Что лучше мопед карпаты или Рига
Начнем с основы конструкции-слабенькой Карпатовской рамы.
Самое слабое место — верхние крепления мотора, почти у всех б/у-шных «Карпат» моторы висят на 2-х задних креплениях, верхние расшатаны или оторваны. Усилить их можно накладками из 3мм-стали. Накладки по форме должны повторять крепления, но быть длиннее настолько, чтобы соприкасаться с двумя несущими трубами рамы. Накладки привариваются к обеим трубам и к кромкам креплений двигателя.
Втулка («колонка») передней вилки «Карпат» на заводе крепится очень слабым свар-ным швом. Стоит изготовить пару накладок из 1,5мм. стали и приварить справа и слева к втулке и трубам рамы.
Общее усиление рамы.
Нужны две стальные трубы 15х1,5, их вы приварите между нашими самодельными накладками на втулку передней подвески и нижней частью рамы, по обе стороны от дви-гателя(трубы нужно изогнуть так, чтобы между ними и мотором оставался небольшой за-зор). Неплохо было бы еще сделать из листовой стали х 2мм поддон-«совок», насверлить в нем дырок для экономии веса — это защита нежного «Карпатовского» картера от гравия и «приседаний на брюхо».
Обзор мопедов карпаты и рига 16
Крепление защиты — за приваренные к установленным нами уси-лительным трубам проушины, болтами М8. И еще — раму не мешает нормально покрасить. Я пользуюсь для покраски аэрозолями «Dupli-Сolor», Германия. Это не очень дешево(хотя намного дешевле профессиональной покраски в сервисах), но-сердито.
Очистить раму от старой краски можно проволочными щетками-крацовками (насад-ки на электродрель) и шлифовальными кругами.
Подвески Карпат:
Задний маятник крепится на оси через сайлентблоки. На плохой дороге его может «во-дить» на полсантиметра в стороны, ухудшается устойчивость машины, может слететь цепь(если плохо натянута), а если цепь заклинит — есть шансы повредить коробку передач.
Если среди ваших знакомых есть токарь — можно заказать ему парочку бронзовых втулок под размер гнезда сайлентблока и стандартную ось маятника. Купите пресс-масленки с установочной резьбой М6, просверлите в гнездах сайлентблоков и стенках втулок 6мм.-отверстия, нарежьте в них резьбу того же размера и шага, что и на масленках. Это-смазка узла.
Установите втулки на место сайлентблоков (не забудьте совместить смазочные от-верстия в гнездах и во втулках, потом стыки втулок и стенок гнезд-накернить для фикса-ции). Чтобы в узел не летела пыль по обеим сторонам каждого узла надо установить рези-новые шайбы(снаружи они будут прижаты металлическими шайбами крепления маятни-ка). Задние амортизаторы можно заменить на мотоциклетные.
На переднюю вилку стоит подыскать большой мотоциклетный гофр — он не так бы-стро рвется, как родной «Карпатовский». Края гофра фиксируются на корпусе и штоках вилки изолентой или хомутиками. Очень хорошо, если вы сможете найти пару колес от мопеда «Рига» или «Верховина». Головки спиц этих колес крепятся в отверстиях ступицы «напрямую» и работают на растяжение, тогда как у «родных» Карпатовских колес — под углом 90 градусов и работают на срез, чаще рвутся.
Тормоза.
Никудышные, как и все, что выпускает Львовский мотозавод для этого мокика. Один из авторов нашего сайта, Райдер, подробно рассказывает, как их доработать, не буду повторять здесь им сказанное.
Займемся мотором:
Самое слабое место моторов «V50», «V501»-корзина сцепления. Стоит воспользо-ваться советом по доработке сцепления Ярославского самодельщика Саши Натарова:
— внешняя чашка с лепестками(«корзинка») крепится к ведущей шестеренке шипами с рас-клепкой. При работе двигателя эти шипы постепенно расшатываются и, в конце концов, шестеренка отрывается. Во избежание этого нужно сваркой закрепить шипы шестерни в пазах «корзинки». Хрупкие пластмассовые ведомые диски сцепления лучше заменить
самодельными, выпилив их из текстолита толщиной 3мм. Поводки сцепления крепятся к выжимному диску через пазы в форме замочной скважины. По обеим сторонам этих пазов просверлите небольшие отверстия — после сборки сцепления через них пропустите прово-локу, она зафиксирует диск от «несанкционированного» проворачивания. На внешнюю чашку корзины сцепления полезно приварить (по кромке) стальное кольцо — против «рас-пускания» лепестков. На обычном мопеде это можно и не делать, но если вы собираетесь его далее форсировать- (см. также статьи по форсажу на нашем сайте)-пригодится.
Цилиндропоршневая группа.
По конструкции неплохая, но благодаря качеству сборки — ненадежная. Начнем с до-работки цилиндра — с кромок продувочных окон надо снять фаски ~0,3 мм под углом ~35 градусов к продольной оси цилиндра.
Далее — поршень и кольца. Зазор между поршнем и стенкой цилиндра должен быть 0.05. 0.07 мм (проверяется специальным щупом), а «на глаз» можно проверить так: сма-зать маслом поршень и цилиндр, потом опустить поршень в цилиндр. Если поршень под собственной тяжестью резко проваливается вниз или застревает — поршень к цилиндру не подходит. В норме он должен плавно опуститься вниз.
Крышку поршня и камеру сгорания (внутренняя сторона головки цилиндра) можно (и нужно) отполировать (тканевым тампоном с полировальной пастой ГОИ) — это умень-шает скорость образования нагара.
Правильность заводского подбора поршневых колец проверяем, устанавливая их в нижнюю часть цилиндра и выравнивая поршнем. Зазор между концами колец (т.н. «тепло-вой зазор») при этом должен в норме быть 0,4. 0,7 мм. С кромок и концов колец нужно снять 0,3 мм фаски.Алюминиевую прокладку под головкой цилиндра лучше заменить самодельной из листовой меди той же толщины.
Электрооборудование.
В целом — неплохое, только многовато разъемов, которые не защищены от попада-ния воды. Лучше всего зафиксировать все разъемы матерчатой изолентой на резиновом клею или герметике, ею же обмотать снаружи пучки проводов, а так же бобину. При ремонте будет неудобно все это разматывать, потом наматывать заново. зато 99% гарантия от главного врага-влаги.
Еще несколько доработок мокика.
Стандартные алюминиевые крепления руля быстро «слабеют» и не позволяют жест-ко зафиксировать руль. Лучше заменить их на стальные от любого мотоцикла.
Также следует заменить ручку газа (и левую ручку, если у вас мокик с ножным пере-ключением передач) на подходящую мотоциклетную.
Сиденье мопеда можно также заменить мотоциклетным (и закрепить его болтами непосредственно на раме, а не к хрупкой пластиковой коробке, как «оригинал»). Вместо пластмассовой подседельной коробки — купите пару велосипедных бардачков, повесьте их под бензобаком.
Вместо болтающейся под рамой «двухлапой» подставки можно установить боковой откидывающийся упор — при этом теряется удобство в вывешивании колес, но смотрится упор эстетичнее, но это уж дело вкуса.
И если вы уверены, что усилия потрачены не зря, не поминайте автора этой статьи недобрым словом, а — залейте в бак бензин, в коробку передач — масло, и в путь.
P.S. После работ с поршневой стоит поездить первые 500 км в обкаточном режиме — на скорости 30. 35 км/ч, плавно включая и выключая сцепление и аккуратно переключая передачи. Мокик может разгоняться и до 60 км/ч, но и после обкатки не рекомендую пре-вышать 45 км/ч -лихая езда не способствует продлению ресурса.
Если же вы прирожден-ный гонщик, сдавайте на права категории «А», покупайте себе мотоцикл, а если средств хватает только на мопед — форсируйте мотор по одной из приведенных на этом сайте ме-тодик. Форсаж сильно снижает моторесурс, но для истинных фанатов скорости это пустые слова.
ИсточникМопед Карпаты
Мопед Карпаты — одно из самых известных транспортных средств на все времена, среди ценителей надежной мототехники. Таким популярным он стал благодаря своей практически безотказной работоспособностью и невероятной износостойкостью деталей. На мопеде установлено короткое сиденье и в качестве пассажира находится на нем не очень комфортно.
Хотя двоих человек мопед тянет с легкостью набирая при этом скорость до 50 — 60 км/ч. Коробка передач имеет две скорости, которых вполне хватает для нормального передвижения как по городу так и за его пределами. Двигатель издает характерный громкий рокот, который невозможно спутать со звуком другого транспорта.
Установленное трехколодочное сцепление работает в процессе эксплуатации нормально, но при неправильной регулировке, передачи втыкаются туго. Оба тормоза на мопеде карпаты барабанные и при таких небольших скоростях, которыми обладает аппарат, их вполне хватает для полноценного торможения.
Ремонт мопеда можно делать своими руками, особых сложностей с двигателем вам не представится, все доступно и ясно. Устройство двухтактного двигателя практически ничем не отличается от японских и китайских двухтактных скутеров. Например заменить кольца или поршень — проще простого. На мопеде Карпаты установлены качественные шины, они отличаются долговечностью и особой износостойкостью. Устойчив к грунтовым дорогам разной проходимости, хорошо зарекомендовал себя при езде в лесных массивах.
Технические характеристики
Расход топлива
Средний расход топлива на мопеде Карпаты составляет 2,1 л на 100 км. Точное значение зависит от стиля езды и технической исправности мопеда.
Видео
- Тест-драйв мопеда КАРПАТЫ
В постсовесткое время мопед Карпаты, выпущенный львовским мотозаводом, являлся очень популярной моделью. В сравнении с советским мотопромом, он отличался надежностью, приятным дизайном, имел возможность перевозки пассажиров и был очень легким. Кроме того, к аппарату были применены новые принципы работы ходовой части.
Трехколодочное сцепление мопеда Карпаты и две ступени КПП обеспечивали плавное и устойчивое передвижение. К сожалению, не было возможности доработать агрегат. Любые замены деталей и даже тюнинг не давали существенного прибавления мощности. Однако ремонт мопеда Карпаты был очень прост, с технической частью мог справиться любой владелец.
Только производить замену деталей приходится довольно часто, так как часто происходят разные поломки — от двигателя до системы зажигания. Тем не менее, он лучше китайских аналогов за счет прочности материала, из которого производятся детали.
При желании можно эксплуатировать агрегат в зимнее время, достаточно лишь установить на него шины с высоким протектором. В сочетании с барабанными тормозами чувствует уверенность в управлении байком на скользкой дороге и даже по грязи.
Простая схема мопеда Карпаты, позволяет производить ремонт в сложных условиях. Если во время пути возникла поломка, ее очень легко устранить даже без специального оборудования. Достаточно лишь возить основной набор инструментов.
ИсточникНа мопеды Верховина, Карпаты, Рига нужны права категории а или нет?
На мопеды Верховина, Карпаты, Рига нужны права категории а или нет?
Похожие вопросы
Право управления мопеда.
Достался мопед времен ссср Рига мини, но увы не каких бумаг не сохранилось, имею ли я права ездить на мопеде не превышающего 50 куб см,без документов, каска и права категории в есть а документов нет на мопед, мопеду более зо лет,
Без ПТС на мопед ГИБДД может отправить его на штрафстоянку.
Если был бы договор купли-продажи или любая другая бумажка на мопед, можно запросто зарегистрировать его.
Сходите в ГИБДД и узнайте по поводу пакета документов для совершения регистрации, т.к. есть правила по которым, мопеды малой мощности не регистрируют и все тогда хорошо. Более подробно не смогу ответить, необходимой информации не нашел по этому вопросу.
П. 1 Регистрации подлежат автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, а также максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час и прицепов к ним (Правила регистрации автомототранспортных средств, Приказ МВД России от 24.11.2008 N 1001).
Можно восстановить через ГИБДД, если при СССР была регистрация.
Если у меня есть прова категории А 1 то я могу ездить на мопеде корпаты.
Да, можете ездить на мопеде.
На мопед нужны права Карпаты.
Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 (ред. от 23.03.2017) «О допуске к управлению транспортными средствами» (вместе с «Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений»)
[quote]III. Выдача российских национальных и международных
24. В Российской Федерации выдаются российские национальные и международные водительские удостоверения, соответствующие требованиям международных договоров Российской Федерации.
Образцы российских национальных водительских удостоверений и образцы международных водительских удостоверений разрабатываются и утверждаются Министерством внутренних дел Российской Федерации.
25. Российские национальные и международные водительские удостоверения с разрешающими отметками в соответствующих графах подтверждают наличие права на управление транспортными средствами следующих категорий и входящих в них подкатегорий:
к) категория «M» — мопеды и легкие квадрициклы;
л) подкатегория «A1» — мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб. сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт;
Источник