Что можно сделать из мопеда Рига

Кочевник: самодельный мини-чоппер

Свой первый чоппер я собрал на базе мопеда «Карпаты». Второй решил построить с нуля, по своим эскизам. Склеил несколько ватманов, чтобы получить чертеж в полный размер. Месяц подгонял детали, размеры колес, выбирал форму бака и крыльев, угол наклона вилки и амортизаторов. И вот чертеж готов, пора строить.

000_moto_1111_102

001_moto_1111_102

Перья для вилки подобрал от китайского скутера, они работают мягко, не «сопливятся» и там уже есть кронштейн для крепления суппорта дисковых тормозов. Вилку удлинил при помощи старой восходовской. Соединил все самодельными переходниками, добавил третью траверсу, чтобы уменьшить скручивание.

Перья для вилки подобрал от китайского скутера, они работают мягко, не «сопливятся» и там уже есть кронштейн для крепления суппорта дисковых тормозов. Вилку удлинил при помощи старой восходовской. Соединил все самодельными переходниками, добавил третью траверсу, чтобы уменьшить скручивание.

Самодельный мопед СССР. Отец Рига-Мини. Не детская игрушка.

002_moto_1111_102

Переднее литое колесо на 17″ купил в магазине, а заднее пришлось делать самому. Купил докатку на 14″ от иномарки, вырезал внутреннюю часть, оставив только обод. Затем выпилил электролобзиком из 5-мм листового металла три больших спицы и приварил их к ободу в деревянном стапеле. Колесо в сборе вместе с покрышкой 150/70–14 весит почти 15 кг. Ступицу и еще несколько деталей заказывал токарям.

Переднее литое колесо на 17″ купил в магазине, а заднее пришлось делать самому. Купил докатку на 14″ от иномарки, вырезал внутреннюю часть, оставив только обод. Затем выпилил электролобзиком из 5-мм листового металла три больших спицы и приварил их к ободу в деревянном стапеле. Колесо в сборе вместе с покрышкой 150/70–14 весит почти 15 кг. Ступицу и еще несколько деталей заказывал токарям.

003_moto_1111_102

Задний маятник сделал из прямоугольного профиля, на четырех подшипниках. Красивые и качественные сварные швы — дело рук моего друга, сварщика-самоучки.

Задний маятник сделал из прямоугольного профиля, на четырех подшипниках. Красивые и качественные сварные швы — дело рук моего друга, сварщика-самоучки.

004_moto_1111_102

Раму собирал по частям: сначала сварил заднюю часть, потом, закрепив ее на деревянном стапеле, приварил переднюю.

Раму собирал по частям: сначала сварил заднюю часть, потом, закрепив ее на деревянном стапеле, приварил переднюю.

005_moto_1111_102

Рычаги КП и тормоза вырезал из листового металла. Машинку для заднего ножного тормоза сделал из ручного тормоза от скутера. Его вполне хватает, чтобы заблокировать тяжелое заднее колесо.

Рычаги КП и тормоза вырезал из листового металла. Машинку для заднего ножного тормоза сделал из ручного тормоза от скутера. Его вполне хватает, чтобы заблокировать тяжелое заднее колесо.

006_moto_1111_102

Бензобак и крылья решил сделать из стеклопластика, так как «выдалбливать» их из металла без специальных приспособлений слишком трудно. Для изготовления бака выпиленные из плотного пенопласта заготовки скрепил клеем для потолочной плитки. Полученный «болван» обрезал ножом и обрабатывал наждачной бумагой, пока не придал ему нужную форму.

Карпаты против велосипеда с мотором

Бензобак и крылья решил сделать из стеклопластика, так как «выдалбливать» их из металла без специальных приспособлений слишком трудно. Для изготовления бака выпиленные из плотного пенопласта заготовки скрепил клеем для потолочной плитки. Полученный «болван» обрезал ножом и обрабатывал наждачной бумагой, пока не придал ему нужную форму.

007_moto_1111_102

008_moto_1111_102

Затем слой за слоем выкладывал полиэфирную смолу со стекловолокном (всего 7 слоев). Между слоями вклеил заливную горловину, сливной кран и два кронштейна для крепления бака. После шлифовки залил в бак через горловину ацетон, который за несколько минут растворил весь пенопласт. Получился легкий и прочный бак на 9 литров. Работа со стеклопластиком — трудоемкая и грязная, смола сильно пахнет, без респиратора лучше и не пробовать.

Затем слой за слоем выкладывал полиэфирную смолу со стекловолокном (всего 7 слоев). Между слоями вклеил заливную горловину, сливной кран и два кронштейна для крепления бака. После шлифовки залил в бак через горловину ацетон, который за несколько минут растворил весь пенопласт. Получился легкий и прочный бак на 9 литров. Работа со стеклопластиком — трудоемкая и грязная, смола сильно пахнет, без респиратора лучше и не пробовать.

009_moto_1111_102

010_moto_1111_102

Крылья делал по тому же принципу. Фару вылепил из универсальной шпатлевки с каркасом из стальной проволоки. Отражатель и стекло подобрал от автомобильной противотуманки.

Крылья делал по тому же принципу. Фару вылепил из универсальной шпатлевки с каркасом из стальной проволоки. Отражатель и стекло подобрал от автомобильной противотуманки.

011_moto_1111_102

Электрику делал сам. Пришлось повозиться, чтобы спрятать провода в раму и руль. Стоп-сигнал и габариты — на светодиодах. Панель приборов взял от мопеда «Альфа» и немного доработал.

Электрику делал сам. Пришлось повозиться, чтобы спрятать провода в раму и руль. Стоп-сигнал и габариты — на светодиодах. Панель приборов взял от мопеда «Альфа» и немного доработал.

012_moto_1111_102

Раму выкрасил черным. Бак, крылья и фару — в красный металлик с добавлением перламутровых блесток. Нанес рисунок, покрыл лаком и отполировал.

Раму выкрасил черным. Бак, крылья и фару — в красный металлик с добавлением перламутровых блесток. Нанес рисунок, покрыл лаком и отполировал.

013_moto_1111_102

Над задним крылом установил самодельный съемный кофр-спинку. Боковые крышки украсил кожаными сумками, которые сшил из старой куртки. На переднюю часть рамы повесил мини-кофр, сделанный из старого термоса. В него помещается пара свечей и пол-литровая бутылка бензина. В итоге получился практичный мини-чоппер, который я назвал Nomad («Кочевник»).

Над задним крылом установил самодельный съемный кофр-спинку. Боковые крышки украсил кожаными сумками, которые сшил из старой куртки. На переднюю часть рамы повесил мини-кофр, сделанный из старого термоса. В него помещается пара свечей и пол-литровая бутылка бензина. В итоге получился практичный мини-чоппер, который я назвал Nomad («Кочевник»).

Источник

МИНИ-ЧОППЕР ИЗ МОПЕДОВ

С детства я мечтал о чоппере, стильном и респектабельном мотоцикле, который будет уверенно чувствовать себя на дороге и грациозно входить в крутые виражи. Наконец-то моя мечта отчасти сбылась (а точнее, я осуществил ее сам) — и у меня есть подобный аппарат. Пусть не полноценный чоппер, а как бы его уменьшенная копия, но езда на нем тоже доставляет удовольствие.

Свой мини-чоппер я сделал на базе мокика «Карпаты-Люкс» с применением некоторых узлов от легкого мопеда «Рига-13» и мотоцикла «Минск» М-104, не без своей, конечно, фантазии. Машина получилась стильная, «круторогая».

А теперь о ней подробнее.

Раму я взял от мокика «Карпаты-Люкс», стандартные крепления под бак спилил, а на раме просверлил два отверстия диаметром 6 мм под ушки бензобака от мотоцикла «Минск» М-104.

Сиденье оставил родное «карпатовское», только его крепления перенес назад, на расстояние 30 мм (на столько «минский» бак длиннее «карпатовского»). Стандартный багажник снял, а на его место прикрепил спинку сиденья, под рамку которого использовал багажник «Риги-13». По рамке из листа фанеры вырезал основу, в которой просверлил два отверстия диаметром 4,2 мм и вставил в них крепежные болты, предварительно приварив их шляпками к стальной полоске Это было сделано для того, чтобы при крепеже спинки к рамке болты не прокручивались, так как придерживать их с противоположной стороны не удастся из-за обшивки спинки. Далее к основе прикрепил поролон, обшил его дерматином и собрал спинку.

Рис. 1. Компоновка мопеда:

1 — руль (от мопеда «Рига-13»), 2 — бензобак емкостью 11 л (от мотоцикла «Минск»); 3 — сиденье (от мокика «Карпаты Люкс»); 4 — спинка сиденья (самодельная); 5 задний фонарь (от мопеда «Рига-13»); 6 —заднее крыло (от мотоцикла «Минск», доработанное); 7 — амортизатор (от мокика «Карпаты Люкс», 2 шт.); 8 — заднее колесо (от мокика «Карпаты-Люкс»); 9 — диск колеса (автомобильный, 2 шт.); 10 — маятниковая вилка (от мокика «Карпаты-Люкс»); 11 — глушитель (от мопеда «Рига-13»); 12 — подножка (от мокика «Карпаты-Люкс»); 13 — силовой агрегат V-50; 14— переднее колесо (от мопеда «Рига-13»); 15 — переднее крыло (от мотоцикла «Минск», доработанное); 16 — передняя вилка (от мокика «Карпаты», удлиненная); 17 — основная фара (от мопеда «Рига-13»); 18 — дополнительная фара (от дорожного велосипеда, 2 шт.); 19 — рама (от мокика «Карпаты-Люкс»); 20 — электронный блок КЭТ, 6 В; 21 — выхлопная труба (от мокика «Карпаты-Люкс», надставлена)

Вилка собрана из двух других. Основная вилка и пружины — от мокика «Карпаты», а для удлинения использовал перья вилки от легкого мопеда «Рига-13» От него же в пружины ввернуты головки а под них в мостике вилки предварительно проточены прямоугольные отверстия, что позволяет избежать «непослушания» переднего колеса (Чертеж мостика приведен для того, чтобы при необходимости его можно было изготовить самостоятельно).

Переднее колесо — от мопеда «Рига-13», а заднее — от мокика «Карпаты-Люкс». Переднее и заднее крылья — от мотоцикла «Минск» К-125, обрезаны как показано на рисунке.

Передняя фара — от легкого мопеда «Рига-13» для ее установки пришлось немного согнуть стандартные крепления на вилке На болты крепления фары надеты пружины от велосипедного сиденья, на концы которых монтируются дополнительные фары. Задний фонарь — от «Риги-13», прикреплен на заднее крыло с помощью двух кронштейнов-стоек.

Выхлопная труба также собрана из двух других. Переднее колено — стандартное, от мокика «Карпаты-Люкс», только удлиненное и загнутое на конце вверх. На этот конец приваривается отрезок другой трубы меньшего диаметра, и к нему — глушитель от легкого мопеда «Рига-13» Кронштейны крепления глушителя согнуты из пластины толщиной 3 мм шириной 40 мм.

Один конец глушителя приворачивается к заднему крылу на раме, другой — к штатному узлу крепления трубы. На фотографии изображено первоначальное положение трубы. Сейчас она опущена немного ниже, чтобы и на стоянке выхлоп не попадал на водителя.

Рис. 2. Доработка крыльев:

а — переднего; б — заднего

Рис. 3. Доработанный мостик передней вилки (затушеванные отверстия вновь выполненные)

Рис. 4. Детали спинки сиденья:

а — каркас (багажник от мопеда «Рига-13»); б — основа (фанера 53); в — крепежные болты М4 с пластиной

Мотор установлен стандартный — V-50 с ручным переключением скоростей. Крышки муфты сцепления и блока зажигания отполированы войлоком с применением пасты ГОИ. В середине топливного шланга вставлен фильтр тонкой очистки от легкового автомобиля, что позволяет больше эксплуатировать мопед, не разбирая и не промывая карбюратор, который в летний период быстро забивается пылью и ржавчиной со дна бака.

На заднее колесо с обеих сторон смонтировал колпаки от легкового автомобиля, предварительно прорезав в каждом из них центральное отверстие по диаметру ступицы колеса. Также установил зеркала заднего вида, что придает чопперу прямо-таки «харлеевский» вид.

Источник

Что можно сделать из мопеда Рига

Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

• Главная
• Каталог самоделки
• Дизайнерские идеи
• Видео самоделки
• Книги и журналы
• Обратная связь

• Лучшие самоделки
• Самоделки для дачи
• Самодельные приспособления
• Автосамоделки, для гаража
• Электронные самоделки
• Самоделки для дома и быта
• Альтернативная энергетика
• Мебель своими руками
• Строительство и ремонт
• Самоделки для рыбалки
• Поделки и рукоделие
• Самоделки из материала
• Самоделки для компьютера
• Самодельные супергаджеты
• Другие самоделки
• Материалы партнеров

На дачном участке выкопали колодец. Но я сразу не хотел шаблонные домики с крутилкой ставить на бетонное кольцо. Мне кажется как-то это некрасиво что-ли. Да, и в дачный мой стиль немного не вписывается данная конструкция. Решено было придумать что-то своё!

Реализация моей давней мечты. Постарался уместить все то, что, на мой взгляд, должно быть в печном комплексе, чтобы все необходимое было под рукой.

23.07.2022 г. сделал вот такой грузовик, уже четвертый, с названием «Камаз — Jazz 2022». Установлен он в садике №37 города Коврова.

Как сделать классный деревянный плот с лодочным мотором на основе шести пластиковых бочек, со столом под зонтом для отдыха, с лестницей для подъема после купания. Пошаговые фото процесса изготовления

Делаем снегоход из мопеда

А нельзя ли сделать несложный зимний мопед, который мог бы стать не только развлечением, но и помощником тем, кто живет в деревнях и поселках. «Такой мопед можно было бы использовать и при уборке снега,— пишет Слава Полковой из Псковской области,— ведь после снегопада часами разгребаешь завалы возле дома».

Действительно, почему бы и нет? Ведь хорошее подспорье — две лошадиные силы, заключенные в цилиндре мопедного двигателя. Если сделать мототягач с таким мотором, то он вам поможет не только убрать с дорожек снег простейшим плугом, но и вывезти его на санях в отведенное для »того место.

Итак, зимний мопед. Вам понадобятся следующие покупные узлы и агрегаты: двигатель типа В-50 (или Ш-58 — Ш-62) с необходимым оборудованием: карбюратором, воздухофильтром, катушкой зажигания; передняя вилка от «Верховины», «Риги» или «Карпат»; задняя маятниковая вилка от любого мопеда; амортизатор от мотоцикла «Минск» или «Восход», а также пластиковая канистра емкостью около двух литров и топливный краник с отстойником.

Кроме того — руль с рукояткой управления дроссельной заслонкой карбюратора и рычагами управления сцеплением и тормозом. Ну и. конечно, пара колес — например, от мини-мокика рижского производства или мотороллера. Для рамы подберите стальные (желательно бесшовные) трубы различных диаметров. Понятно, запаситесь и сварочным аппаратом.

Посмотрите на рисунок. Как видите, «зимний» мопед не слишком отличается от обычного—разве что впереди вместо колеса установлена лыжа (которую, впрочем, с приходом лета легко заменить колесом). И еще. Заднее колесо, оснащенное цепями противоскольжения, закреплено в маятниковой вилке не с двумя боковыми, как на серийных мопедах, а с центральным амортизатором от мотоцикла.

Если вы не собираетесь полностью копировать наш мопед, могу порекомендовать вполне универсальный способ проектирования и изготовления двухколесных машин.

Для начала из толстого картона вырежьте силуэты всех имеющихся покупных узлов и агрегатов — двигателя с четко обозначенными монтажными узлами, передней вилки, топливного бака, выхлопной трубы и глушителя, задней маятниковой вилки, амортизатора, заднего колеса. Теперь разложите силуэты на большом листе бумаги или фанеры и подыщите для них то единственно возможное положение, которое подскажут ваши конструкторское чутье, дизайнерский вкус и здравый смысл. Не забудьте, что водитель также входит в качестве («Составного элемента» в систему «человек — транспортное средство». То есть имеет смысл из плотного картона вырезать и шарнирную модель-силуэт в соответствии с вашими антропометрическими размерами — она поможет избежать ошибок при компоновке машины.

Итак, силуэты заняли на листе-плазе свое место. Зафиксируйте их на нем (скажем, парой небольших гвоздиков) и обведите цветным карандашом. Теперь можно прорисовывать раму, которая объединит все агрегаты е целое. Ее основу составят две трубы — хребтовая (продольная) и вертикальная. На первой монтируется рулевая колонка, верхний монтажный узел двигателя и подседельный короб.

На второй — задний монтажный узел двигателя и ось маятниковой вилки. Создать раму оптимальной конфигурации, объединяющую все эти элементы,— значит, сделать ее максимально простой, с минимальными размерами и соответственно массой. Но при этом максимально прочной и жесткой.

Определив методом подбора конфигурацию и расположение элементов рамы, изобразите ее на чертеже-плазе (возьмите карандаш другого цвета). Далее следует прорисовать монтажные узлы под установку двигателя, кронштейны для фиксации амортизатора, положение подушки седла — и плаз-чертеж мопеда в натуральную величину в основном готов.

Перейдем ко второму этапу — изготовлению рамы мопеда, а затем к сборке машины. Сначала непосредственно по чертежу подгоняются трубы — хребтовая и вертикальная. Затем они прихватываются Друг с другом несколькими сварочными «точками». Также подгоните и усиливающие «косынки», монтажные узлы крепления двигателя, рулевую колонку, узел крепления маятниковой вилки.

Тщательно проверив соответствие рамы чертежу-плазу, а также ее симметричность относительно продольной плоскости, все стыки последовательно заварите с поэтапным контролем верности рамы чертежу. Это позволит затем избежать перекосов всей конструкции.

У сваренной рамы зачищаются напильником швы, трубы зашкуриваются, после чего металл грунтуется и окрашивается в два-три слоя алкидной автоэмалью воздушной сушки.

Передняя управляемая лыжа зимнего мопеда деревянная. Безусловно, наилучшая получится из обломка горной, однако можно склеить ее и из нескольких слоев фанеры, а затем окантовать подошву тонким стальным листом.
Цепь противоскольжения собирается из звеньев подходящей по размерам стальной цепочки. Можно, конечно, просто обмотать колесо такой цепью, однако более надежный вариант — составной бандаж по типу автомобильной цепи из отдельных элементов.

Обратите внимание, у зимнего мопеда нет подножек. Дело в том, что водителю приходится при езде для сохранения равновесия помогать себе ногами, поэтому лучше всего надеть на них миниатюрные пластиковые лыжи или, в крайнем случае, сделать «лыжонки» из обрезков детских лыж. Длина их — не более 400 мм. Отмечу, что тормоз у мопеда — только на заднее колесо с ручным приводом.

Для работы в паре с мопедом сделайте два прицепных устройства — «снежный плуг» и грузовые сани. Первый — для расчистки дорожек. Он представляет собой соединенные в виде буквы А две доски сечением 30X300 мм и длиной около метра, с перемычкой приблизительно в середине этой буквы А. Разумеется, таким «плугом» можно убирать лишь свежевыпав-ший снег. Грузовые сани — это обычный фанерный ящик, установленный через бруски-проставки на двух детских лыжах.

Разумеется, все работы по уборке и транспортировке снега производите на первой передаче. Если двигатель начнет «чихать», придется установить на заднее колесо звездочку увеличенного диаметра. Вот и все.

Да, при переходе к летнему варианту мопеда на него устанавливаются стандартные подножки и, желательно, ножной тормоз.

Цифрами на рисунке показаны:

1 — задняя маятниковая аилка, 2 — подушка сиденья, 3 — топливный бак (из подходящей по объему и габаритам пластиковой канистры), 4 — усиливающая косынка (стальной лист толщиной 2,5 мм), 5 — основание сиденья (короб из листового дюралюминия), 6 — хребтовая труба рамы (стальная труба диаметром 36 2,5 мм), 7 — руль (от моника «Карпаты»), 8 — уси-пивающая косынка (стальной лист толщиной 2,5 мм), 9 — передняя випка (от мопедов типа «Рига», «Карпаты» или «Верховина»), 10 — резиновая оттяжка-амортизатор, 11 — кронштейн (трубы — диаметром 22X2 мм, опоры — стапь толщиной 2,5 мм, косынка — сталь толщиной 3,5 мм). 12 — пыжа (склеивается из фанерных заготовок, подошва — стальной лист толщиной 0,8 мм), 13 — двигатель (типа В-50 или Ш 58 — Ш-62), 14 — вертикальная труба рамы (стальная труба диаметром 36X2,5 мм), 15 — задний монтажный кронштейн двигателя (стальной лист толщиной 2,5 мм), 16 — амортизатор (от мотоциклов типа «Минск» или «Восход»), 17 — цепь противоскольжения, 18 — заднее колесо.

Источник

Что можно сделать из мопеда Рига

Как известно, легкие мопеды типа «Рига-11» и «Рига-13» имеют амортизаторы только в передней вилке, заднее же колесо у них установлено жестко. Поэтому грунтовые дороги, оказывают на эти машины в буквальном смысле разрушительное действие — подчас трескаются обода колес, лопаются сварные швы рамы, отворачиваются даже накрепко законтренные гайки. Ну а какова езда — сами догадайтесь!

Предлагаем вам оснастить свой мопед качающейся маятниковой вилкой. Сделать это не слишком сложно, однако без сварочных работ не обойтись. Прежде всего ножовкой по металлу отрежьте все элементы задней части рамы и тщательно зачистите места распилов напильником, а затем и шкуркой. «Маятник» вилки изготавливают из штатной вилки мопеда. Ее обрезают, как показано на рисунке, приваривают к ней две стальные щеки толщиной 3 мм и распорную втулку из трубы диаметром 20 мм. Помимо этого, в задней части вилки прикрепляются сваркой два болта с резьбой М10, которые будут выполнять функцию цапф крепления амортизаторов.

Втулка маятниковой вилки представляет собой отрезок стальной трубы диаметром 22 мм и толщиной стенки 2 мм, в которую запрессованы две текстолитовые втулки. Втулка приваривается к вертикальной стойке рамы мопеда, причем место сварки выбирается таким образом, чтобы линия, проведенная от оси ведущей звездочки над двигателем к оси заднего колеса, проходила через ось качания маятниковой вилки. Для повышения прочности сварного соединения вертикальная стойка рамы в месте стыка со втулкой пропиливается по ее радиусу на глубину в четверть диаметра трубы. Приваривать втулку маятника нужно как можно тщательнее, например, вставив во втулку ровный стальной пруток подходящего диаметра и зафиксировав его концы мягкой проволокой.

Прихватив втулку сваркой, установите на мопед маятниковую вилку и колесо и проверьте взаимное расположение колес. Если заднее колесо перекошено, то исправьте положение втулки относительно рамы с помощью молотка или стального рычага. Если все в порядке — можно окончательно фиксировать втулку на раме.

Подседельный кронштейн можно вырезать из демонтированных после установки амортизаторов элементов рамы — старой вилки или же обрамления багажника. Учтите, что подседельный кронштейн устанавливается с дополнительными усиливающими элементами — косынками из листовой стали толщиной около 1,5 мм. По бокам кронштейна также привариваются цапфы под амортизаторы подвески — болты с резьбой М10. Положение их на раме определяется так: через ось цапфы на маятнике восстанавливается вертикальная прямая вверх — точка ее пересечения с осью подседельного кронштейна и будет осью верхней цапфы.

Для модернизированного мопеда придется сделать новое седло-подушку. Его основанием служит полоса из 10—12 мм фанеры, на которой клеем «Момент» или «88Н» закрепляется толстый поролон. Если листа подходящей толщины найти не удастся, советуем приобрести 10—15 поролоновых губок — после склейки из них получится вполне приемлемая основа подушки.

Чехол для сиденья — из искусственной кожи. Выкройку советуем предварительно вырезать из плотной бумаги, тщательно подогнать ее форму к подушке, и только затем вырезать заготовку из кожи. Шить чехол лучше всего, вывернув заготовки наизнанку. По периметру подушки проложите отделочный шов. Если чехол вполне соответствует подушке, прикрепите его к фанерному основанию небольшими гвоздиками и клеем «Момент».

На подседельном кронштейне седло фиксируется с помощью двух дюралюминиевых уголков и фигурного хомута, затягиваемого гайкой.

Советуем вам также установить на ваш мопед задний фонарь от тяжелого мопеда любой марки или мотоцикла, закрепив его на уголковом кронштейне, привинченном к задней части седла.

И последнее. У «Риги-13» топливный бак приблизительно такой же, как и на нашем рисунке внизу, где показан модернизированный мопед, поэтому переделывать его не надо. Ну а тем, кто будет модернизировать «Ригу-11», придется установить на машину другой бак взамен того, что располагался под задним багажником,— в принципе, здесь подойдет бак от любого другого мопеда, нужно будет лишь приварить к раме соответствующие крепежные узлы.

Модернизация мопеда «Рига-11» (вверху — исходный вариант мопеда): 1 — усиливающая косынка (листовая сталь толщиной 1,5 мм), 2 — втупка маятниковой випки, 3 — маятниковая вилка, 4 — цапфы крепления амортизаторов (болты с резьбой М10, длиной 25 мм), 5 — амортизатор (от любого «тяжелого» мопеда — «Верховина», «Карпаты» или «Рига»), 6 — подседельный кронштейн, 7 — цапфы крепления амортизаторов (бопты с резьбой М10 длиной 25 мм), 8 — седло-подушка, 9 — топливный бак (от любого мопеда).

Узеп 3 — маятниковая вилка: А — щека (стальная полоса толщиной 3 мм и шириной 30 мм). Б — распорная втулка (стальная труба диаметром 20 мм), В — перо вилки (деталь рамы мопеда).

Узеп 2 — втупка: А — труба (сталь), Б — втулка (текстолит, капрон, латунь).

Узеп 8 — седло-подушка: А — фигурный хомут (стальная полоса сечением 3х30 мм), Б — бопт с резьбой М8 и три гайки, В — трубы подседельного кронштейна, Г — чехол (искусственная кожа), Д — уголок фиксации седпа (дюралюминий 30х30х2 мм), Е — кронштейн фонаря (листовая сталь толщиной 1,5 мм), Ж — фонарь (от мотоцикла или мопеда).

Источник