Самый лучший из электрофонов СССР. У него присутствуют тяжелый огромный стол, лакированная верхняя панель, бока, передняя панель. Отличный вертак для начального уровня. Запомните — Вега 002.
Кстати, у него имеется очень хороший тяжелый литой диск, и в комплекте идут две акустические системы 10-МАС-1. Вообще, у электрофона Вега 002 было видоизменений очень-очень много.
Эстония 010 Ремонт
Какие плюсы у данного вертака – тяжелый, массивный стол Unitra G600V, с отличным, классическим пасико-роликовым приводом.
Вега 002 – это электрофон начального уровня за небольшую цену. Когда-то он стоил довольно дорого. Миллионы аудиофилов и меломанов начали приобщение к винилу именно с данного вертака — Вега 002.
↑ Проверка и ТО двигателя
Перед запуском двигателя после длительного хранения в неблагоприятных условиях целесообразно проверить его состояние: щетки, смазка и т. д. Для этого необходимо извлечь сам двигатель из пластикового корпуса. Отпускаем зажимной винт на втулке крыльчатки и снимаем крыльчатку с вала
Двигатель находится в силиконовым кожухе и плотно сидит в корпусе. Извлекаем его из корпуса надавливая на него снизу через отверстие в корпусе. После извлечения двигатель следует разобрать. Крышка двигателя очень плотно запрессована в металлический корпус. Для их рассоединения можно поставить на линию между корпусом и крышкой нож и слегка ударить по ножу.
После появления щели маленькой плоской отверткой аккуратно по периметру поддеть крышку и отделить ее от корпуса.
Перед разборкой двигателя обязательно пометьте маркером или царапиной положение крышки относительно корпуса. При сборке необходимо точно совместить метки на крышке и корпусе. В противном случае вам гарантированно обеспечена веселая жизнь в виде всевозможных проблем с двигателем от потери мощности и вращения в другую сторону до полной неработоспособности.
После разборки извлекаем ротор и осматриваем все части на предмет загрязнений, окисления и т. д.
Очищаем все при помощи спирта, удаляем старую смазку со втулок и вала ротора, очищаем при необходимости контактные дорожки якоря и щетки от окислов и загрязнений. Наносим новую смазку на втулки. Я использовал все ту же силиконовую смазку СИ-180
. Можно также применить жидкое масло «Приборное» или «Смазочное бытовое». Следите, чтобы масло не попало на контактные части якоря и щеток.
Далее аккуратно вставляем ротор во втулки, совмещаем метки на крышке и корпусе и собираем двигатель, вдавливая крышку в корпус. Надеваем на двигатель силиконовый кожух и вставляем его в пластиковый корпус. Осталось заменить фоторезистор. Извлекаем старый и убеждаемся в его неисправности. И снова мы имеем ту же проблему с размерами посадочного гнезда и нового фоторезистора, что и в плате ЭПУ. Для надежного расположения и фиксации нового фоторезистора в огромном гнезде мне также выточили переходную втулку
У этой втулки есть небольшая лыска. Без нее втулка упиралась в двигатель и не садилась в гнездо. При установке необходимо направить лыску в сторону двигателя и вдавить втулку до упора в гнездо. Далее одеваем на вал крыльчатку и фикисируем ее зажимным винтом.
Двигатель готов!
Светодиод для освещения фоторезистора двигателя крепим в штатном кронштейне аналогично светодиоду автостопа на плате ЭПУ.
Седьмое место — Эстония ЭП 010
Отличная вертушка с полным автоматическим фаршем. Почему полным? Это вертушка, в которой можно переключать треки, как на проигрывателе компакт-дисков. Правда, она не комплектуется пультом, и приходится переключать треки, перещелкивая кнопки.
Конечно, это на любителя. Эстония ЭП 010 производит очень хорошее впечатление – богатый, шикарный такой пластик, вообще, классно смотрится. Она такая тонкая, закрывается сверху защитной полированной, темной крышкой. Классно!
У Эстония ЭП 010 вообще очень-очень классная сама конструкция, данный вертак смотрится довольно интересно. Он состоит как бы из двух тонармов — это тонарм обычный, где присутствует игла, и рядом второй тонарм, где присутствует датчик слежения за треками.
Радиоприемник Вега 003 стерео.
Здесь надо признать, что приемник был — «НУ ВАЩЕ»! Т.е. как то мы писали про приемник Рига 104, так вот – вообще рядом не стояла и не валялась! С легкостью брала вражеские станции. Интересно, что находил вообще редкие, про которые и не слышал!
Естественно, что меня больше всего интересовала музыка!
В то время еще фм мы не знали что такое, но когда появились фм, то и фм брала с легкостью! Когда находила стерео сигнал, то загоралась индикация на передней панели.
На четвёртом месте — Арктур-006
Это отличный вертак для среднего уровня. Очень хорошо смотрится s-образным тонармом и звучит намного лучше. И, кстати, лучше заменить иглу на более лучшую, чем стандартная. Арктур-006 — легендарная модель, имеет хороший прямой привод диска.
В те времена данный проигрыватель был чем-то из рода фантастики и стоил безумных денег, но дешевле, чем Корвет 038, который стоил половину машины. Арктур-006 весит около 10 килограммов, довольно увесистый.
Вообще, этот аппарат стоит внимания, между прочим, на барахолках он стоит недорого и после переделок звучит, ну, по крайней мере, как хороший добротный Хайфай аппарат.
↑ Техобслуживание тонарма
Учитывая гаражное хранение проигрывателя у предыдущего владельца, тонарм (как и весь проигрыватель) находился в плачевном состоянии: головка отсутствовала, шелл поврежден, трубка окислена, все пыльное и грязное.
Посему тонарм был подвергнут полной разборке. Далее пластиковое основание было помыто водой с мылом. В итоге получилось, как новое:
Ось тонарма опирается на два подшипника типа «конус-чашка». Чашки очищаются от остатков старой смазки (если она есть) и устанавливаются в посадочные отверстия в основании тонарма:
На внутреннюю поверхность чашек наносится смазка. В качестве таковой я использовал силиконовую смазку СИ-180
Следует отметить, что я консультировался по поводу применяемых смазок со специалистами Бердского радиозавода на сайте https://vega-brz.ru. Так вот смазка СИ-180 была одобрена для смазки подшипников тонарма.
Далее в чашку укладываются шарики:
Количество шариков на одну чашку — 11 шт. Диаметр шариков 2,5 мм.
Далее также очищается и заново смазывается конус на оси тонарма. Ось аккуратно (чтобы не высыпались шарики) вставляется в отверстие в опоре. С обратной стороны в смазанную чашку укладываются шарики второго подшипника, и на ось надевается ответный конус.
При установке оси следует правильно сориентировать рамку — боковой штырек должен находиться на стороне установки рычага антискейтинга:
Далее на ось устанавливается пластиковая защитная шайба и накручивается фиксирующая гайка. Сила затягивания гайки и люфты тонарма выставляются по правилу ¼: гайка затягивается до появления первых признаков сопротивления вращению, после чего гайка поворачивается в обратном направлении на ¼ оборота. Если при этом возникает большой люфт — значит, подшипник изношен и требуется замена его конусной части. После установки требуемой силы затягивания накручивается контргайка для окончательной фиксации.
Осталось установить на вертикальную ось флажок автостопа. Вначале устанавливается сам флажок, затем пружинная шайба и регулировочная пластина. При установке регулировочной пластины необходимо совместить лыску на оси с соответствующим местом в отверстии пластины, а регулировочный винт установить в отверстие во флажке. Весь «бутерброд» фиксируется квадратной гайкой. Ось горизонтального перемещения тонарма готова!
Сразу можно установить рычажок антискейтинга. Он устанавливается в специальное углубление в опоре тонарма и фиксируется специальным штифтом:
Здесь же можно установить микролифт. Он устанавливается в два отверстия в опоре, снизу на шток ставится пружина и фиксируется стопорным кольцом. Несколько слов о демпфировании микролифта: демпфирующая жидкость при необходимости закладывается в зазор между штоком и бронзовой втулкой микролифта
В качестве демпфирующей жидкости рекомендуется применять ПМС 250000. У меня микролифт работает исправно, поэтому я ничего делать не буду. Да и ПМС 250000 у меня нет!
Переходим к узлу вертикального движения. Начнем с трубки тонарма. Трубка изготовлена из алюминия (или какого-то алюминиевого сплава), и годы не пощадили ее — она вся была покрыта пятнами окисления. Привести внешний вид трубки в первозданное состояние помогла полировальная алмазная паста и кусочек фетра. В итоге поверхность получила практически зеркальный блеск.
Сборку начинаем с укладки внутрь трубки сигнальных проводов головки
Затем на задний конец трубки устанавливается узел вертикального движения и фиксируется винтом. Этим винтом также крепится контактный лепесток для заземления трубки тонарма.
После этого провода головки продеваются через отверстие в вертикальной оси, и трубка с кронштейном устанавливается в рамку вертикальной оси. В подшипники вертикального перемещения закладывается смазка
и горизонтальная ось фиксируется регулировочными винтами по бокам рамки. Сила затягивания регулировочных винтов и люфты также выставляются по правилу ¼. Для окончательной сборки тонарма осталось установить хвостовик и шелл. Хвостовик устанавливается в направляющие на кронштейне вертикального движения тонарма и затягивается регулировочным винтом.
Этот винт перемещает хвостовик тонарма вместе с противовесом в горизонтальной плоскости, чем обеспечивается статическая балансировка тонарма. Подробно этот процесс рассмотрим далее при окончательной настройке тонарма. На хвостовик накручиваем противовес, и задняя часть тонарма готова! На передний конец трубки надеваем шелл и фиксируем его при помощи винта.
Следует отметить, что родной шелл с моего проигрывателя был поврежден — отломана боковая ручка, — но мне посчастливилось приобрести оригинальный для замены.
Всё, тонарм готов!
На втором месте — Электроника 017
Эту вертушку отличает высокая скорость вращения, минимум рокота и детонации. Это великолепный проигрыватель с прямым тонармом, отличным двигателем, который используется на очень дорогих вертушках.
Достаточно сложная схема у данного вертака, есть своеобразная технология электродинамического демпфирования. Электроника 017 имеет прямой привод, играет даже самые кривые диски.
↑ Сборка ЭПУ
Наконец все узлы ЭПУ собраны и приведены в надлежащее состояние. Теперь можно их все установить на шасси ЭПУ и подключить к плате управления. Схема подключения приведена на рисунке
Устанавливаем на место двигатель, электромагнит автостопа, переменный резистор, гнездо Target Light и подключаем все это к плате согласно схеме. В итоге получаем вот такое собранное ЭПУ
На первом месте — Электроника Б1 01
Споры не утихают, что лучше — Б1 01 либо Электроника 017, но Электроника Б1 01 – это, пожалуй, самый лучший вертак из Советского союза. Внешний вид неплохой, отличный антискейтинг, приборы управления выполнены не в пластике, а из алюминия.
Из плюсов тоже хотелось бы отметить хороший отличный тяжелый диск. Электроника Б1 01 была разработана группой из Тбилиси, за что им большое-большое спасибо.
У Электроника Б1 01 ремённая передача, литой мощный цинковый диск, кстати, довольно инерционный, низкоскоростной электрический двигатель, отличная механическая развязка шасси, с фиксированным электродвигателем.
Литая верхняя панель сделана из алюминия и оснащена ребрами жесткости. После переделки данного двигателя получается шикарный высококачественный звук. Данный аппарат звучит намного лучше, чем западные аналоги среднего уровня.
Не стоит принижать советскую технику — при наличии прямых рук и небольших доработок вы получаете хорошее качество звучания и экономите массу средств.
Join the conversation
Ну вот как бы всё.
Включать в сеть только с закрытой нижней крышкой тут же знак молнии. Саму панель делала польская Унитра по лицензии кажется Филипс.
Хотя стилевые дефиниции, если говорить про самобытную группу, а не эпигонов, не имеют практического смысла.
На плате заменил все конденсаторы электолиты поставил до 50В,бумажные заменил на плёнку ,транзисторы КТЕ заменил на КТЖ,убрал сигнальные бочки-разьёмы припаивал провода просто на схему,сначала поставил другие, но потом отказался. Прикручен не трансформатор, а двигатель, трансформатор вместе с платой — стабилизатором, будет смонтирован на деревянном днище виниловой вертушки.
На плате заменил все конденсаторы электолиты поставил до 50В,бумажные заменил на плёнку ,транзисторы КТЕ заменил на КТЖ,убрал сигнальные бочки-разьёмы припаивал провода просто на схему,сначала поставил другие, но потом отказался. Всё стало ясно — индукция сердечника, превосходит норматив, первичная обмотка не домотана и излучает во все стороны. Очень очень пожелаю такое чудо. Что тоже в принципе элементарная операция для тех кто маломальски держал паяльник в руках.
Здесь мы видим четыре пластмассовые ножки, ряд вентиляционных отверстий и тот самый коммутатор напряжений — переключатель сети у нас, как понятно — это вольт. Возможно качество к концу пластинки не меняется из-за динамического прижима, разработанного и смонтированного моим приятелем Алексеем.
Не может одна виниловая вертушка и один корректор, правильно читать, перечисленные мною жанры, в равной степени, эти рассуждения относятся к УМ и АС. Это уже авторская конструкция. С проигрывателями и пластинками общалась все детство. Забыл сфоткать отдельно, там он виден-беленький.
После сборки и запуска, фона нет чуть чуть фонит ламповый усилок от старого VEF Акорд. Саму панель делала польская Унитра по лицензии кажется Филипс. VovaMasterZvuk — ВЕГА 109 СТЕРЕО. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Отзыв о радиоле Вега 003 стерео.
Отличная была вещь! 1 За 20 лет использования сломалась кнопка включения – выключения. Пошел, купил, перепаял. 2.
При увеличении и уменьшении звука возникал шорох в колонках! Распаял регулируемый резистор, разобрал, почистил, собрал – шумы прекратились!
Ну…очень дорого… сегодня, по цене можно сравнить с акустикой HI-FI — стоимостью …
Мой папа примерно зарабатывал… 350 -380 рублей, мама…около 200.
Если брать отцовскую зарплату, то 1.5 месяца, если брать зарплату мамину, то 2.5 месяца.
Если брать мою первую зарплату(1988г.) -100 рублей в месяц, то пришлось бы работать 5 месяцев!
Родители покупали для брата в 1977 году!
Меня к ней стали допускать лишь в 1982году…
Точно не помню, но была продана… примерно в начале 90-ых! Слишком уже морально устарела, да и надоедает, хочется чего-то новенького!
Потом вспомнил одну очень важную деталь! Верхняя, прозрачная крышка никак не крепилась к корпусу и просто снималась.
Приходилось её каждый раз куда-то девать… и она везде мешалась! Это напрягало.
Шарнир же, невозможно было придумать! Чтобы включил пластинку – закрыл крышку! По-моему логично!
Источник: globa-center.ru
Электровоз ЭП10
В России принято использовать два вида напряжения – постоянный ток и переменный ток. Неудобство использования сразу двух типов тока сказывается на скорости передвижения по дорогам. Необходимо время, чтобы сменить локомотив с переменного тока на постоянный и наоборот. Электровозы, функционирующие сразу на двух системах, экономят время на перестройку с путей на пути.
Производство двухсистемных электровозов ЭП10 началось в 1998 году, далее, в 2005-2006. Модели эксплуатируются до нынешнего момента. Частично, электровозы этой модели направлены на модернизацию на заводе-изготовителе.
Электровозы ЭП10 представляют собой проблемную серию. В 2007 году, почти сразу после запуска в эксплуатацию, была информация о том, что завод отзывает партию. Недостатки электровоза выявлены в ходе эксплуатации. Самым слабым местом ЭП10, стали ТЭД.
Всего построено 12 единиц техники и все они приписаны к Московскому депо. Электровоз развивает среднюю скорость в момент начала работы в 160 км/ч, достигая при длительном режиме – 80 км/ч. Мощность ТЭД разделена на 6 секций электровоза и составляет 1200 кВт на каждую.
Микропроцессорная система управления, установленная на электровозе, позволяет выявлять и устранять неисправности в оперативном режиме. Система кабины позволяет управлять локомотивом одному машинисту, но это весьма затруднительно из-за расположения оборудования. Часть устройств базируется на пульте помощника машиниста и это вызывает неудобства управления.
Установленные GTO тиристоры позволяют преобразовывать переменный ток в постоянный. Требования заказчиков не позволили увеличить вес ТЭД, в связи с чем не были улучшены температурные и другие показатели.
Электровоз используется в пассажирском направлении на центральной ветке РЖД. Энергетические показатели в целом улучшены, как выяснилось, благодаря ручному управлению. Разгон и высокая мощность придают этому электровозу большую значимость среди аналогов на железной дороге.
Мелкий ремонт представителей этой модели, осуществляется на РЭРЗ. Модификаций не выпущено.
Электровоз является достаточно практичным в силу мощной тяги и скорости, пока не требует капитального ремонта и подвергается только мелкому и среднему.
В целом, показатели электровоза те же. Колоссальных изменений не произошло. Несмотря на возможность управления в одно лицо, электровоз продолжают управлять локомотивной бригадой.
Пассажирские электровозы по техническим данным мало отличаются от грузовых. Система управления схожа кроме регламентированных моментов переключений работы деталей. При получении электровоза перед поездкой, локомотивной бригаде необходимо осмотреть локомотив на исправность деталей.
Активировав систему, получить данные по состоянию механики и электрике, и только после этого отправляться в поездку. К пассажирским поездам применяются более жесткие требования управления составами. Поломки, возникающие в дороге необходимо устранять сразу, на ходу, сообщив о проблеме в депо. По возвращении из поездки, машинист сдает отчетность о поездке и поломки, если таковая была, в специальный отдел депо.
Источник: prolokomotiv.ru
Принципиальная Электрическая Схема Электроплиты
Схемы подключения плит (конфорок) + пошаговая инструкция. Люди, которые имеют в своем доме или квартире электрические плиты, которые отработали далеко не один десяток лет, часто интересуются, какие есть схемы подключения плит. Это совсем неудивительно, так как подобные устройства со временем выходят из строя, и единственный доступный вариант все исправить – это выполнить установку новых конфорок.
В теории даже при идеальных эксплуатационных условиях конфорки способны служить чуть ли не вечность, но вы понимаете, что такого быть просто не может. Проблема заключается в том, что частенько мы забываем выключить их, а из-за этого ТЭН способен нагреваться до невероятно высокой температуры. В определенных случаях на поверхности перегоревших конфорок можно найти даже трещинки. Но такое явление можно увидеть в старых печах, с новыми моделями такого не бывает.
Электроконфорки
Два вышеуказанных защитных устройства можно заменить одним — дифференциальным автоматом. Схема и способы подключения Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка А. Обычно они расположены в отдельном «кармашке», там же где и клеммы.
Зачастую эти проблемы становятся непреодолимыми. Для выполнения этой операции понадобиться длинная линейка, угольник и карандаш.
Далее согласно п. Лучше всего для этой цели подойдёт кембрик.
Для духового шкафа также есть своя лампа, которая обозначена цифрой 5.
После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода фаза и ноль.
Также в наличии HL3. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. Естественно, цепь, через которую проходит ток, меняется. Замена конфорки на электроплите, легко и просто…
Выполняем заземление
Необходимость в заземлении объясняется большой мощностью кухонного электроприбора. Его выполнение возможно, во-первых, при использовании имеющегося общего заземления строения жилища. С этой целью следует обратиться в ЖЭК для подтверждения информации о подключении распределительного щитка собственных квадратных метров к домовому заземлению.
При подтверждении данной информации электропровод земли должен быть подсоединен к заземлению щита распределения, который представляет собой наиболее толстый электропровод, который в свою очередь подсоединен к щитовому корпусу болтом.
При отсутствии домового заземления в собственном доме или при расположении квартиры на первом этаже, заземление может быть оборудовано самостоятельно. Для этого в землю вбивают три прута, соединяемые металлической лентой, к которой крепится проволока из стали. Ее прокладка осуществляется в дом, где подсоединяется электропровод земли.
Нюансы подключения ТЭНа и его проверка
На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.
О них мы и поговорим в этой статье.
Она представляет собой небольшую духовку, на верхней грани которых располагается два ТЭНа. ТЭН Е3-Е5 — это духовой шкаф. Конечно, их плиты сейчас мало кто покупает, если есть возможность приобрести продукцию более респектабельного бренда, тем не менее круг потребителей у компании довольно большой. При однофазном питании производим одно измерение — между фазой и нулем.
Очень важно протестировать ТЭН конфорки электроплиты, чтобы подключение по схеме было успешным. Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке. Диагностика подключения всех проводов ТЭНа к общей схеме электроплиты должна проводиться в пассивном состоянии. В случае его удовлетворительного состояния ее легко уточнить, но чаще всего такие документы утеряны или их уже выбросили, тогда можно воспользоваться руководством, которое будет дано в статье. Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения: 1Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.
Подключение конфорок электроплиты своими руками
На схеме также можно найти элемент с обозначением Т Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.
Контакты необходимо качественно заизолировать. Для этого можно использовать специальный герметик или любой другой материл, способный обеспечить защиту древесной основы столешницы от негативного влияния влаги.
Тут уж выбирать вам. Это клеммы 4 и 5; И клемма заземления, помеченная специальным значком. На схеме обозначено, как идут провода для подключения каждого отдельного нагревателя. Розетка электроплиты обязательно должна быть заземлена Завершающим этапом является крепление защитной крышки на задней панели электроплиты и включение плиты в сеть. Отсутствие индикации работы конфорки не всегда означает, что она неисправна. Ремонт электроплитки 3
Общие требования
Сигнальные лампы конфорок в схеме электроплиты это Л Когда это происходит, то активируется ТЭН E3.
Подключение через розетку также допустимо.
Почему не работает? ЗВИ 5.
Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. Он считается самым безопасным.
Продаются изделия из латуни, у которых больше недостатков, чем достоинств. В случае, если питающее напряжение в норме, потребуется определить масштабы поломки.
Возможные схемы подключения обычно указаны на оборотной стороне устройства. В большинстве конструкций используется тепловое реле Т Принцип работы терморегулятора
ЭКЧ. Описание и маркировка
Если взять меньшего сечения, то не факт, что они выдержат.
Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное В подключение, так и на двухфазное В. Но её надёжность не в пример хуже.
Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода фаза и ноль. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза красный или коричневый проводники , второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль голубой или синий , шестой контакт — это земля зеленый или желто-зеленый. Первые две конфорки плиты являются именно ТЭНами, т.
Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это клеммы 4 и 5; И клемма заземления, помеченная специальным значком. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель.
Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном
Особенно, если розетка уже смонтирована. Все остальное — аналогично.
Лучше для начала сфотографировать их на смартфон или цифровую камеру, чтобы знать, как выполнять подключение в обратном порядке. Обычно розетки для электроплиты имеют специальную форму.
При установке его ручки в первое положение замкнутся контакты Р и Р На каждую конфорку плиты идет свой переключатель.
Так выглядит вилка для подключения электроплиты Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. С края гибкого кабеля примерно на см снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1, см. Ремонт электроплитки 2
Монтаж кабеля
Чтобы смонтировать кабель, нужно обеспечить соединение розетки либо клеммника с электрощитом с помощью кабеля. Прежде чем приступать к этой работе, необходимо проштробить стену. Если хочется скрыть укладку в стене, потребуется значительно больше времени, однако это поможет сохранить эстетику интерьера.
Чтобы смонтировать кабель, нужно обеспечить соединение розетки либо клеммника с электрощитом с помощью кабеля.
Но есть и более простая в исполнении альтернатива, которая особенно распространена в домах с деревянными стенами. Для того варианта нужно будет использовать внешний короб. Чтобы осуществить штробление и укладку в коробе, нужно выбрать наиболее короткий маршрут.
Но есть и более простая в исполнении альтернатива, которая особенно распространена в домах с деревянными стенами.
Меры безопасности
Во время подключения электроплиты своими руками надо обязательно соблюдать меры безопасности, поскольку это очень мощный бытовой прибор
И неважно, какой фирмы устройство: Дарина, Ладога, Ханса и так далее
Все детали: проводка, розетка, вилка и клеммник должны справляться со значительными нагрузками, а значит, они должны быть на них рассчитаны
Самое важное во всём этом – это правильный подбор сечения кабеля
Что будет, если неправильно подключить устройство, мы уже писали выше: удар током, пожар и порча имущества.
Не имеет смысла, как вы собираетесь подключать устройство – прямо на щит, без розетки и вилки или же с их помощью – обязательно подключайте УЗО. Если нет возможности его поставить, то в этом случае покупается дифференциальный автомат. Это устройство, которое в себе сочетает характеристики автоматического выключателя и дифференциального реле (УЗО). Автоматический выключатель нужен для того, чтобы защитить проводку от короткого замыкания или перенагрузки. УЗО нужно для того, чтобы найти утечку тока и спасти человеку жизнь.
Коробка для подключения электроплиты должна быть полностью защищена от попадания влаги
Это очень важно. Потому что, в противном случае, может возникнуть короткое замыкание, или вас может ударить током
Желательно, чтобы защита коробки была не ниже IP44.
Вообще работа с электричеством требует особой осторожности и внимательности. Когда вы монтируете проводку, подключаете любой электроприбор (даже если вы просто вкручиваете лампочку), обязательно выключайте автомат питания
Когда вы монтируете проводку, подключаете любой электроприбор (даже если вы просто вкручиваете лампочку), обязательно выключайте автомат питания.
Всех домочадцев следует предупредить, чтобы никто не трогал щиток. А если вы живёте в многоквартирном доме, то попросите кого-то остаться возле щита и предупреждать всех о том, чтобы его не трогали.
Обязательно ещё раз после этого надо проверить, нет ли фазы на жиле. И занимайтесь подключением в тонких тактильных прорезиненых перчатках нетёмных цветов. Потому что в резине тёмного цвета в качестве красителя используется уголь, а он является сверхпроводником.
Если вы используете многожильный кабель, то его конец надо в любом случае опрессовать. Потому что он со временем ослабевает, если этого не сделать, и контакт станет слабым, т.е. высока вероятность того, что он сгорит.
Внимательное прочтение наше статьи точно поможет вам подключить любую электрическую плиту к питанию. А также установить духовку и подключить конфорки. Только обязательно будьте максимально осторожны, совершая все действия. Помните, что электричество – это не шутки. С ним надо быть предельно бдительным и аккуратным.
Тщательно подбирайте кабель, который планируете использовать для монтажа устройства. Не забывайте, что от него зависит то, какой автомат вам нужен. Также рекомендуем для дополнительной защиты от коротких замыканий и воспламенения ставить УЗО.
Помните о том, что для электрической плиты надо обязательно ставить отдельный автоматический выключатель. Также лучше подключать её напрямую к щиту, а не через розетку. Но если вы выбрали всё-таки второй способ, то обязательно с умом выбирайте все необходимые детали. В частности, саму розетку. Ведь в обычную подключать электроплиту нельзя.
Внимательно изучите схемы подключения устройства к сетям с разным количеством фаз. Незначительно эти процессы отличаются, поэтому не поленитесь прочитать о каждом из них. Также не забывайте о том, что для электрических приборов обязательно должно быть заземление. Если его нет, то постарайтесь как можно быстрее заземлить агрегат
А тем временем пользуйтесь ним с огромной осторожностью и с мерами безопасности, которые позволят вам избежать различных повреждений
Типы соединения
Подключить плиту к электричеству можно несколькими способами: напрямую к щитку, через коробку с клеммами или с помощью розетки и вилки.
Включение через клеммную коробку
Подключение плиты через клеммную коробку – широко распространенный вариант. Точка, в которой выполняется соединение, может быть скрыта в стене или установлена снаружи. Размещается коробка в паре метров от плиты, при этом расстояние от пола должно быть больше шестидесяти сантиметров.
Включение через розетку
Третий тип подключения к сети – использование розетки с заземлением. Обычные розетки устанавливать не рекомендуется, потому что они не рассчитаны на столь мощные электроприборы, а значит, будут постоянно выходить из строя.
Существуют три типа силовых розеток:
отечественные, заземление которых находится сверху под углом 90° относительно нуля и фазы;
белорусские, в которых контакты находятся под углом 120° по отношению друг к другу;
европейские, заземляющий контакт которых плоский и размещен снизу.
Алгоритм как подключить комбинированную плиту в квартире
Если у вас до этого стояла электрическая плита, то изначально потребуется заключить договор на поставку газа. Чтобы это осуществить, необходимо предоставить в службу газового хозяйства следующие документы:
- подтверждение собственности;
- техпаспорт на жилое помещение (квартиру);
- справка о составе семьи;
- договор на техобслуживание;
- паспорт на газовый счётчик;
- абонентская книжка.
Однако самостоятельно подключение плиты к газопроводу запрещено на законодательном уровне
Если газовая служба при проверке заметит это нарушение, то наложит штраф и может расторгнуть договор на поставку газа. Тем не менее можно соединить плиту с газовой магистралью и электросетью, но не включать, а вызвать мастера, который проверит все соединения и даст добро на подключение. Такой способ позволяет сэкономить деньги на услугах от Горгаза, но без навыков в подобное работе или при халатном подходе к тому делу лучше не лезть.
Если вы решили всё-таки самостоятельно осуществить подключение, то лучше не отклоняться от следующего алгоритма действий:
- Провести силовую линию и установить розетку с заземлением рядом с предполагаемым местом расположения печи.
- Установить плиту на ровной поверхности либо отрегулировать высоту ножек с помощью уровня. Наклонная поверхность не позволит еде готовиться равномерно.
- Резьба гибкого шланга обматывается лентой ФУМ, после чего подключается к газовой трубе и затягивается ключом.
- Аналогично шланг подключается к прибору.
- Подключение устройства к электросети. Электрики советуют напрямую этого не делать, а только через розетку.
- Проверить герметичность соединений густым мыльным раствором под наблюдением мастера, тем самым сделав своё самостоятельное подключение законным.
- Проверить работоспособность конфорок и духового шкафа.
Самостоятельное подключение любой газовой техники – дело небезопасное, поэтому очень важно отнестись к этому делу предельно внимательно, не пренебрегая проверкой каждого соединения. Экономия пяти минут в дальнейшем может обойтись очень дорого
Источник: dns-magazin.ru