MOTO-ARENA.ru
На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.
Настройка карбюратора К60В
Настройка карбюратора К60В
15 апр 2015, 23:17
За бесценок взял верховину с мотором V501M с К60В, внешне всё хорошо, но не заводилась, первым делом в гараже разобрал двигатель, поршенёк как новый, колечки целые, горшок без царапин, в гараже покрутил/продул карбюратор и о чудо, мопед затарахтел. Но эксплуатировать я его не стал так как карбюратор сопливил бензином, сегодня купил новый карб, поставил, завёл мопед, холостой ход ни к чёрту, мопед начал вонять, я его заглушил, выкатил на улицу, подкрутил болт хх и всё, после этого он не заводится. Как только я не крутил регулировочные болты результата — 0. Искра есть, бензин поступает так как свечка влажная. Как отрегулировать карбюратор чтобы хотя бы запустить мотор и потом уже на работающем регулировать?
Re: Настройка карбюратора К60В
19 апр 2015, 20:51
Рига-22. Карбюратор К60. Пробный запуск
если свечу закидывает,-это гарантированный выход её из строя,возможно у вас просто она и здохла?то он и не заводится?хотя на проверку на «холостую»искра на ней будет,вкручиваешь-не алё,не работает.попробуйте замените свечу,если не начто проколите старую(на плитке,паяльной лампой только без фанатизма этого. ))это почти всегда возвращает свечу к жизни,но как правило не надолго.и постарайтесь первым делом избавиться от «закидывания»в противном случае коллекция убитых свечей будет регулярно пополняться
ИсточникРегулировка карбюратора К-60В
спасибо за ответ буду регулировать поплавок для начала. в каких магазинах только запчасти можно купить? жигулевских или садовых?
Извините что не в тему,но какой патрубок лучше взять,чтобы поставить его между карбюратором и воздушным фильтром(он в раме).Мопед Рига 16.Пробовал камеры велосипедные,хрень получалась.
Вариант практически один, Я говорю про подобие оригиналу, что бы в глаза не бросалось. Берётся тонкая листовая МБС резина, сворчивается и склеивается из неё конус. Сворачиваем в 2 слоя. В оригинале там на конусе ещё и изгиб возле карбюратора, но это отличие не сильно бросается в глаза. МБС резина в Мск. приобретается на рынке, как в других городах я не знаю. В автомагах, за всю мою бытность, как то ни разу не встречалась.
Извините что не в тему,но какой патрубок лучше взять,чтобы поставить его между карбюратором и воздушным фильтром(он в раме).Мопед Рига 16.Пробовал камеры велосипедные,хрень получалась.
А новый к60 дорого стоит??
И стоит его вообше брать??
У нас под Питером К60В новый 450руб продаётся в магазинах садовой техники.Он применялся на мотоблоках.А в окрестных деревнях за эти деньги ведро б/у карб. возьмёшь,не такой уж это диФцит))).
ребят!помогите с к60в!никак не пойму как отрегулировать уровень поплавка!что надо подгибать?относительно чего его ровнять?объясните пожалуйста,не понято ничего,свечку заливает!
Регулировка карбюратора К-60В мопеда Карпаты
только объясните по доступнее если можно!спасибо!
Люди, подскажите пожалуйста по поводу карбюратора. Мопед появился недавно, поэтому я пока не в теме.
1) как отрегулировать уровень поплавка и вообще нужно ли его регулировать (в книжке ничего по этому поводу не написано, написано лишь что карб регулируется 2 винтами) ибо заливает свечу
2) чем отличается карбюратор К60 от К60В и что лучше ставить на V50M (у меня сейчас К60 стоит.
жду ответа. заранее спасибо:)
ребят!помогите с к60в!никак не пойму как отрегулировать уровень поплавка!что надо подгибать?относительно чего его ровнять?объясните пожалуйста,не понято ничего,свечку заливает!
только объясните по доступнее если можно!спасибо!
Люди, подскажите пожалуйста по поводу карбюратора. Мопед появился недавно, поэтому я пока не в теме.
1) как отрегулировать уровень поплавка и вообще нужно ли его регулировать (в книжке ничего по этому поводу не написано, написано лишь что карб регулируется 2 винтами) ибо заливает свечу
2) чем отличается карбюратор К60 от К60В и что лучше ставить на V50M (у меня сейчас К60 стоит.
жду ответа. заранее спасибо:)
Ребят есть много тем по поводу этих карбюраторов, выше же всё ясно написано какой уровень должен быть и т.д.
как отрегулировать К60. в книге написано что регулировать винтами количества и качества. у меня заливает свечу. я сегодня винт качества открутил на 3 оборота. вообще никак. заливает и всё. свеча рабочая.
RACER, это не качества надо,у меня такая же фигня,поплавковую разбираешь,и подгибаешь посерединке язычек(который упирается)и надо чтоб поплавок ровно стоял(в крайнем случае линейкой замерь там 16мм должно быть)Добавлено спустя 1 минутукак вставить то пружину возвратного механизма. за че цеплять?Добавлено спустя 24 минутыну вот куда ее. как.
Orland:
за какие года єти карбюраторы?
Не думаю, что старше 1988-го года. Это всё уже значительно позже, хотя утверждать не могу. На корпусах дат ведь нет.
А почему нет дат?
Когда мне говорят, что нужно взрослеть, то я беру свой велосипед и пенсионное удостоверение и уезжаю от этих скучных людей.
Пружину, как не трудно догадаться, можно поставить только в 2 положения. Неужто 2 комбинации это так много? На фото не правильно.
Госпидяяя Крючок должен лежать сверху рычага, он на него нажимает. Когда будешь ставить рычаг на место короткий ус сам встанет куда нужно.
появилась неудержимая дюбовь к мототехнике- мне отдали культиватор «крот» на нем стоит карбюратор к60в двигатель я запустил, но холостые не держит — глохнет. что можете посоветовать?
у меня на карбюраторе,левый винт вообще не реагирует, я его даже вынимал и двигатель спокойно заводится и работает.. а винт ХХ (правый) уже выточил в корпусе «дорожку»
Добрый всем день. Сложились такие обстоятельства что мне пришлось купить новый карб к60в (к сожалению китай), я снял поплавковую камеру, выставил поплавок, продул все компрессором, поставил вместо старого, но мопед отказался заводиться.
Я подсосал бензин пока он не потечет через дренажное отверстие (отпустив кнопку утопителя поплавка бензин течь перестал), нажав на кик мопед завелся, но через минуту при попытке дать газу с характерным звуком нехватки бензина заглох. Подсосав бензин снова, мопед завелся и опять заглох. Я снял карбюратор, подогнул поплавок чтобы клапан позже закрывался, но результатов это не дало.
Не нажимая подсос бензин поступает в поплавковую камеру (проверил опытным путем), и останавливается примерно на уровне прокладки. Пробовал менять жиклер, регулировать качество смеси,чистил свечу, но это также не дало результатов. В чем может быть проблема помогите пожалуста. Заранее спасибо.
DeCel, Для начала сравните сами поплавки старого советского карбюратора и вашего нового, тут фото выкладывали, что новый поплавок выше старого примерно мм на 3, поэтому он перекрывает топливо.
Сообщение 258 гляньте.
она не западала, а в собранном состоянии где-то поджимает. Была точно такая же проблема очень давно. Подобрал резиночку от дешевой зажигалки — стоит уже 8 лет. На иглах из ремкомплекта резинки чаще всего разбухают через некоторое время и тоже застревают.
Попробовал со старым поплавком (12 мм), разницы к сожалению никакой.
В новом карбюраторе игла другая, резинка (именно резинка) на конце конусообразная, а с другой стороны поплавок оттягивает иглу за язычок, когда сам отходит вниз, такчто запасть не может.Добавлено спустя 14 минутКакие у кого еще идеи?
Ту или в другой теме писали как при покупке НОВОГО китайского К60В сразу вынимали эмульсионную трубку,выдували стружки,рассверливали недосверленное. Да и эмульсионная трубка на некоторых китайских К60В не в ту сторону развёрнута бывает.
Хватает, когда на бок положь карбюратор и плавно поворачиваешь, поплавок с иглой становятся вертикально нигде не заедая
Снова всем привет. Не найдя больше причин недолива топлива, я стал сомневаться что проблема в этом (мотор нормально так и не завелся). Внимательно поглядев, и сравнив советский к60в с новым, увидел, что растояние от отверстия через которое бензин поступает в цилиндр(сори, но незнаю как оно правильно называется) до корпуса карбюратора (растояние H), на советском карбе эменьше, чем в новом. Я подумал, а может распылитель не доконца вставлен в канал? И по этому поводу у меня возник вопрос: должно-ли быть растояние от растылителя до жиклера (растояние H1), и если да, то какое? Прикладываю рисунок: (1-распылитель) (2-канал) (3-топливный жиклер)
Проблеммы с карбюратором какой я описывал в посте #245?
Мотомировская китайчатина, по весне мне достался на халяву. Эмульсионную трубку я перепрессовал (стояла задом наперёд), в-501 с ним стал заводится и вести как у вас
Я подсосал бензин пока он не потечет через дренажное отверстие (отпустив кнопку утопителя поплавка бензин течь перестал), нажав на кик мопед завелся, но через минуту при попытке дать газу с характерным звуком нехватки бензина заглох. Подсосав бензин снова, мопед завелся и опять заглох.
Думал дело в игле с резиновым наконечником (решил что клинит), подогнал и установил бронзовую иглу с резиночкой от советского к-60в (изначально она немного больше и не влезает в «колодец», исправляется при помощи надфеля — лучше не стало (есле интересно могу на выходных сфоткать).
Пытался регулировать уровень топлива — фигня.
Единственно что заставило его работать — поставил жиклёр на 70 от советского к-60 (без в) — движок стал вести себя адекватно, даже пытался держать холостые и более менее работать на разных оборотах.
Ходовые испытания не проводил т.к. было грязно.
Сейчас валяется этот китайский эксклюзив в хламе, лень поставить посмотреть как ведёт себя мотор с ним на трассе.
Так что попробуй поставь жиклёр с большей пропускной способностью на 70 или больше, например 90, и отпиши что получится.
Нет. Я наверное немного перемудрил, говоря проще, как глубоко должна быть посажена распылительная трубка в канал? Пока не упрется в жиклер, или между ними должно быть какоето растояние, и если да, то какое?
поставь жиклёр с большей пропускной способностью на 70 или больше, например 90, и отпиши что получится.
70 ничего не дал. Все с темже звуком слишоком бедной смеси двигатель заглох, а без подсоса заводиться отказался. 90 у меня к сожалению нет, и проверить пока не могу.
Ре314: Проблема может быть в нехватке топлива из-за облоя или недообработки топливного канала на входе, т.е. тупо забит металлом тонкий канальчик, ведущий из-под фильтрационного отстойничка с сеткой в поплавковую камеру.
ИсточникКарбюратор для мопедов «Верховина-3», «Рига-4» и др.
Стандартный карбюратор с диаметром диффузора 12 мм не обеспечивает работу двигателя на форсированном режиме и не позволяет двигателю развивать большую мощность.
Поэтому стандартный карбюратор нужно заменить другим с диаметром диффузора 16—20 мм (это карбюратор К-30, К-55, ИКОВ).
Рекомендуется изготовить новый впускной патрубок. Общая длина патрубка под новый карбюратор 100 мм (внутренний диаметр соответствует диффузору карбюратора). На карбюратор обязательно нужно установить хороший воздушный фильтр. Рекомендуется использовать бумажные фильтрующие элементы от мотоцикла «Ява» (2—3 шт. или К—175). Надо защитить фильтр от попадания грязи и пыли легким колпаком из пластмассы.
Глушитель.
Спортивный глушитель, если он правильно подобран, дает прибавку мощности и способствует лучшей работе двигателя. Стандартный глушитель нужно снять и изготовить новый из листового железа (толщина листа 0,6—0,7 мм).
Выпускная труба и глушитель должны герметично соединяться между собой и надежно прикрепляться к выпускному патрубку цилиндра и раме мотоцикла.
Подбор передаточного отношения для кроссового мопеда.
Для езды по кроссовой трассе потребуется установка другой звездочки заднего колеса с Z-55—58 и изготовление ведущих звездочек на двигатель с Z =13, 14, 15.
Подбор передаточного отношения зависит от трассы мотокросса. Мотоцикл должен самостоятельно и гарантированно преодолевать все участки трассы. Особое внимание
следует обратить на легкость вращения колес. Сухая, плохо смазанная и сильно натянутая цепь заднего колеса отбирает полезную мощность двигателя. Надо следить
за смазкой и легкостью вращения цепи и колес.
Система зажигания.
Проще всего оставить зажигание от маховичного магдино, правильно установив опережение зажигания, равное для степени отжатия 11—12—1,3 – 1.6 мм (для степени сжатия 9 равное 2,2—2,3 мм) до в. м. т., при использовании бензина А-93 или Б-91. Не забудьте снять световую катушку, она для кросса не нужна, но может создать помехи в искрообразовании.
Для выигрыша мощности за счет облегчения вращения коленчатого вала и бесперебойной работы двигателя на всех режимах оборотов следует установить простейшую однопроводную систему батарейного зажигания с использованием аккумулятора.
Хорошие результаты дает установка бесконтактного электронного зажигания Рижского мотозавода.
Рекомендации по регулировке, применению масел и топлив.
В связи с отсутствием педалей запуск двигателя будет производиться сходу, включив 2-ю передачу, а потом 1-ю.
Регулировку карбюратора производить на полностью прогретом двигателе, так чтобы при разгоне до максимальных оборотов смесь топлива была нормальной, двигатель работал без провалов или перебоев, а на малых оборотах регулировка должна быть слегка обедненной, чтобы не заливало двигатель на поворотах.
Опережение зажигания установить с помощью индикатора, момент установки зажигания в пределах от 1,3 до 2,3 мм не доходя в. м. т., в зависимости от степени сжатия в головке цилиндра.
В качестве топлива рекомендуется применять только высокооктановые бензины А-93, А-98, Б-91/130, Б-95/130. Для смазки двигателя применять авиационное масло марки МС-20 в соотношении 1: 25. После обкатки двигатель будет развивать мощность 3,5—4 л. с. при 6500—7000 об/мин и на нем уже можно с успехом выступать на соревнованиях.
При езде по трассе мотокросса надо поддерживать оптимальный режим работы двигателя, давая ему отдых на спусках.
ПОДГОТОВКА МОТОЦИКЛА К ЗИМНЕМУ МОТОКРОССУ
Выиграть зимний мотокросс — заветная цель каждого мотогонщика.
Победа достается лишь сильному, умному, хорошо подготовленному к соревнованиям гонщику. Зимой — все главное, но все-таки ходовая часть и защита двигателя имеют первостепенное значение. Максимальная мощность двигателя на скользкой трассе
почти не используется из-за постоянной пробусовки заднего колеса. Зимний мотокросс — всестороннее испытание для мотогонщика и его мотоцикла, и к нему надо
быть готовым. Посадка гонщика на мотоцикле не должна отличаться от летней — она едина для любой погоды. При любом перемещении гонщика на мотоцикле ноги его должны твердо стоять на подножках. Подножки для зимнего мотокросса хорошо сделать
откидными, короткими, с закругленными концами. Короткая подножка при езде на повороте и при движении по колее не цепляется, позволяет предельно наклонять мотоцикл. Закругленные концы подножки при возможных ударах не травмируют ноги. Слегка поднятые вверх концы подножек с шипами противоскольжения позволяют плотно стоять ноге. Малая площадь контакта подножки с подошвой ноги уменьшает возможность намерзания льда. Шипы навариваются электро или газосваркой, потом
запиливаются под конус (рис. 119).
Стяжной болт подножек лучше устанавливать так, чтобы гайка всегда находилась с правой стороны движущегося мотоцикла. В противном случае возможно ее самоотворачивание при задевании за грунт и, как следствие, проворачивание подножек или потеря их. Надо правильно устанавливать и хорошо затягивать болт подножек, зашплинтовать его или устанавливать контргайку. На руль мотоцикла устанавливаются тонкие резиновые ручки. Хорошо использовать ручки от мотоциклов Ижевского, Минского, Ковровского заводов.
Не надо ставить пластмассовые и хлорвиниловые ручки, на морозе они делаются скользкими, могут треснуть или соскочить во время езды. Неплохо сделать из поролона или губчатой резины упорные кружочки, чтобы не набивать руки.
Рычаги управления (сцепление, тормоза, декомпрессоры, манжетки) хорошо обмотать лейкопластырем или изолентой в один-два слоя и покрыть нитрокраской.
Тросы управления нужно обмотать хлорвиниловой изоляцией либо натянуть на оболочку резиновую трубочку, аккуратно заделать концы, полить соляркой, керосином или другим незамерзающим маслом. При установке выходы тросов из оболочек защитить от попадания грязи, снега и влаги:
— на руле — установкой защитных кожухов (из дерматина, резины, кожи);
— на сцеплении и ручном тормозе — мягким резиновым шлангом и солидолом. Проследить за тем, чтобы тросы не были зажаты бензобаком, номерным знаком. Желательно пропустить тросы через закрепленные колечки из проволоки или свободно подвязать изолентой к раме. Проверить, чтобы тросы не натягивались при повороте
руля в обе стороны, а трос переднего тормоза имел достаточную длину при вывешивании передней вилки. Проверить легкость вращения колеса, чтобы не быдо самозатормаживания. Регулировка тормоза обычная. Ручка «газа» при отпускании быстро возвращается в первоначальное положение, работа сцепления и переднего тормоза плавная и легкая, без заеданий и щелчков, значит, тросы управления работают нормально.
Для более мягкой работы передней вилки и задних амортизаторов подбираются пружины с таким расчетом, чтобы при посадке гонщика на полностью заправленный мотоцикл передняя вилка и задние амортизаторы срабатывали примерно на 1/3 рабочего хода.
При отсутствии нужных пружин можно укоротить имеющиеся на 1—3 витка. Под очень мягкие пружины — подложить регулировочные шайбы, добившись мягкой работы амортизаторов.
Подбор масла и жесткости пружин производить в зависимости от трассы кросса и погодных условий. На скользкой трассе следует ставить пружины мягче, при сильном морозе масло в амортизаторах — более жидкое.
Амортизаторы передней вилки и задних подвесок заправляются незамерзающим маслом. Хорошо зарекомендовали себя в работе масла: фрионовое, турбинное, смесь веретенного и турбинного (50: 50), смесь масла АС-8 с соляркой (50: 50). На крайний случай можно разбавлять масло бензином до нужной консистенции, сальники из бензомаслостойкой резины держат хорошо. В сильные морозы (—15—20°С) в амортизаторах хорошо работает чистая солярка.
Для контроля правильности подбора масла мотоцикл оставлять на морозе на 2—4 ч. После этого необходимо попробовать работу амортизаторов. Они должны работать
мягко, но без стуков. В картере двигателя обязательно нужно заменить смазку на зимнюю. Хорошо применять смесь гипоидной смазки с соляркой или чистое веретенное масло, или смесь масла МС-20 с соляркой (50: 50). Жидкое масло обеспечит легкость вращения валов и шестерен КП, облегчит пуск двигателя в холодных условиях. Для смазки цилиндра и кривошипно-шатунного механизма смесь масла с бензином 1: 20.
В ступицах колес производится замена смазки на морозостойкую. Лучшей является смазка ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202. При отсутствии нужной смазки используется смесь солидола и масла АС-8 (80: 20). Вращение колес должно быть безукоризненно легким.
На ободах колес хорошо сделать насечку зубилом в местах контакта борта покрышки с ободом. Установить на заднем колесе два зажима-предохранителя, на переднем колесе — один зажим. Подтянуть равномерно спицы колес, проверить биение колеса. Допускается биение 2 мм по торцевой и боковой поверхности. Взамен резиновой прокладки — флиппера следует намотать изоленту 3—4 слоя.
Пробойником сделать отверстия в изоленте под зажимы в вентиль. Для зимы специально подбираются покрышки. После
монтажа колес их накачивают до 2,5 атм, оставляют на некоторое время, чтобы покрышка плотно села на обод, и контрольный ободок находился на равном расстоянии
от обода по всей окружности. Насечка на ободе плотно войдет в борт покрышки и вместе с зажимами удержит покрышку от проворачивания. Рекомендуемое рабочее давление: для переднего колеса 0,6 — 0,8 атм, для заднего 0,5—0,7 атм.
Замер давления производится после того, как колеса мотоцикла «замерзли». В помещении погрешность в измерении давления 0,1—0,2 атм.
Рекомендуемое давление обеспечивает сохранение формы покрышки и наибольшую площадь контакта колеса с поверхностью земли.
Лучшие размеры покрышек для зимних мотокроссов по классам мотоциклов приведены в таблице 8.
Для заднего колеса мотоциклов класса 250—350—500см 3 на ледяных или сильно заснеженных трассах отлично зарекомендовали себя автомобильные покрышки с хорошим кроссовым рисунком протектора. Это покрышки от автомобилей «Москвич» либо тракторов. Рабочее давление в таких покрышках 0,3—0,5 атм.
Для защиты лица и глаз гонщика, а также двигателя от снежно-песчаной пыли, а в распутицу от брызг воды и грязи на передний щиток колеса устанавливаются резиновые брызговики. Изготовляются брызговики из плотной резины 3—5 мм толщиной. Прикрепляются или приворачиваются к щитку с накладкой из алюминия, можно из белой жести.
На сильно снежные трассы (целина, глубокий свежий снег), а также на трассы с большим количеством воды хорошо установить защитный щиток на раме мотоцикла, перед двигателем. Щиток можно изготовить из дюралюминия, пластика, фанеры. Хорошо закрепить двумя легкосъемными хомутиками с резиновой прокладкой. Защитный щиток предохранит двигатель от прямого попадания снега, воды и грязи.
Система питания.
Система питания мотоцикла заслуживает особого внимания.
Пробка бензобака должна плотно и надежно закрываться, иметь большее отверстие для прохождения воздуха. Для предупреждения засорения воздушного отверстия
рекомендуется простейший способ: вставить в него шплинт завязать пробку сверху тряпочкой. Лучше установить воздухоотводящий шланг, конец которого спрятать под
бак или в рулевую колонку. Обязательно впаять на заборную трубочку бензокраника водонепроницаемую сеточку.
Хорошо использовать бензокраник с отстойником. Для большей пропускной способности бензина отверстие в бензокранике рассверливается до пределов, обеспечивающих механическую прочность. Плотно надетый резиновый шланг имеет малый припуск для амортизации. Не ставить хлорвиниловые шланги зимой. На холоде
они делаются твердыми и могут лопнуть или соскочить. Заправлять бензобак надо из чистой посуды, наливать бензин через замшу, плотную льняную тряпочку или через
водонепроницаемую сеточку. Зимние заезды по мотокроссу непродолжительные, поэтому емкость бензобака должна быть небольшой. Количество бензина, заливаемого в бензобак на соревнование, определяется на тренировках путем замера расхода прохождением нужного количества кругов плюс 1 л для гарантии. Лишний бензин возить с собой нет смысла, это затрудняет управление мотоциклом.
Мероприятия по защите карбюратора.
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.
ИсточникРегулировка карбюратора своими руками
Именно поэтому, процедура регулировки такого узла довольно востребована для автомобилистов. Нередко возникает дилемма — регулировать карбюратор самостоятельно или же доверить эту процедуру специалистам?
Устройство карбюратора. Перед тем, как производить какие-то действия с карбюратором, нужно изучить его устройство. Двигатели внутреннего сгорания функционируют не на чистом топливе, а на смеси топлива и воздуха. Главной задачей карбюратора становится приготовление этой самой смеси. В дальнейшем она будет отправлена в силовую установку, где сгорит и окажет действие.
Наиболее простые варианты карбюраторов состоят из двух отделов: смесительного и поплавкового. Поплавковая камера служит местом для таких действий:
- Из резерва топливо направляется в поплавковую камеру при помощи бензинового насоса, по пути проходя через фильтр;
- Происходит движение поплавка вверх с фиксацией иглы в одном положении и прекращением подачи топлива при помощи игольчатого клапана;
- После того, как определенный уровень топлива будет потрачен, а его количество снижено, клапан откроется снова, чтобы дать возможность поступления новой его порции;
- Подобный процесс повторяется в виде цикла.
В верхней части камеры находится балансировочное отверстие, при помощи которого сохраняется оптимальный уровень давления топлива.
Обе камеры – поплавковая и смесительная – соединяются между собой специальным трубопроводом. Задача смесительного блока состоит в создании рабочей смеси, которая потом будет доставлена к цилиндрам мотора.
Основные неисправности карбюратора. Имеется некоторое количество проблем, при обнаружении которых карбюратор необходимо срочно отрегулировать:
- Обнаружение протечек топлива. Если топливо протекает, одной из наиболее вероятных причин этого становится дефект поплавкового резервуара или же резкое повышение давления. Если давление в норме, то нужно проверить поплавковый узел и заменить его при необходимости;
- Загрязненные свечи зажигания с образованием нагара с неприятным запахом. Это может указывать на подачу избыточного количества топлива. Причиной чаще всего становится неверное положение поплавка или же прогорание клапана. Другими вариантами провоцирования проблемы может стать неверная регулировка поплавка, чрезмерное давление топлива или неисправность в поплавковом резервуаре;
- Нестабильность при работе на холостых оборотах.
Самостоятельная настройка. Перед тем, как начинать регулировку, нужно хорошо его прогреть, так как на холодном устройстве работа не даст положительного результата. Дальше потребуется снятие заслонки педали газа, трубки вентиляции и убедиться в отсутствии вакуума.
Далее нужно найти винты, отвечающие за регулировку состава смеси, и начать их закручивать по часовой стрелке. Делать это следует до момента появления странного и неустойчивого грохота от мотора, после чего закручивание следует прекратить и отвернуть винт на один оборот назад. Удостовериться в плавности работы агрегата.
Данное действие нужно повторить со всеми винтами до устранения проблемы.
Заключение. Регулировка карбюратора представляет собой достаточно тонкий и непростой процесс. Для того, чтобы полностью решить проблемы с настройкой силовой установки, может потребоваться не одна неделя. Поэтому необходимо обращать внимание на работу силовой установки и реагировать даже на небольшие сбои в ней.
Источник