Чипгуру
Здравствуйте форумчане!
Хочу поделиться с вами проектом по восстановлению Советского мопеда «Рига-22», созданным на Рижском заводе «Красная звезда» в 1981 году.
И так, немного истории…
В 1981 году завод приступил к выпуску мокика «Рига 22», который был модернизацией модели «Рига 16» и оснащался двигателем Ш-62. Двигатель кардинально отличался от своих предшественников. В частности, он имел мощное электронное бесконтактное зажигание. Направление вращения коленвала пришлось поменять из-за другой коробки передач. Но, хорошую конструкцию подвело качество.
Поэтому в 1984 году всю систему модернизировали и двигатель, развивающий 1.8 л.с., стал называться Ш-62М. Одновременно с этим изменилась конструкция глушителя. Но коробка передач по-прежнему оставалась слабым звеном мокика «Рига 22»…
Некоторые в интернете пишут, что данный мопед пылился и ржавел на складах (окраска была очень плохой), продавался дешевле риги 13 с двигателем д6 (газулька). Но спросом не пользовался, поэтому не многие дожили до наших дней. По моему мнение о «низком спросе из за ржавления ошибочно, и вот почему- в 1981 году появляется мопед «Карпаты»,все помним как мальчишками восхищались приближенному к мотоциклу дизайну. В 1982 году появляется легендарный мини мокик (Рига 26), по моему рассказывать о нем нет смысла…, 1986 год ознаменовался крутой «Дельтой».
основная проводка мокика Рига 24 Дельта.
Появляется двигатель в-50,намного надежнее ш-62…
Мое мнение, инженеры Рижского завода проиграли битву в области дизайна. На тот момент мопеды по тогдашней моде приближались по компоновке к облику маленьких мотоциклов, что рождало спрос у мальчишек тех лет! А «Рига 22» по сути, осталась «Ригой 16», с некоторыми изменениями, созданной аж в 1977 году!
Начав работу над этим мопедом, честно говоря, он меня не тронул с первого взгляда. Но в процессе восстановления я начал видеть линии ретромопедов в раме и компоновке Риги-22.
Так сказать компоновка именно мопеда, а не «маленького мотоцикла.
Не делал фотографий мопеда до восстановления, фактически он простоял в курятнике 16 лет. Думаю, можете представить, как он выглядел (все ржавое, в птичьем помете и тп…)
Сам мопед 1981 г/в., соответственно как раз из первых партий.
Двигатель Ш-62, в головке установлен декомпрессор. 2 скорости, переключение на руле.Оригинальной ручки переключения скоростей с рычажком декомпрессора нет.
Привод спидометра не восстанавливал, нет шестерни привода (редкая вещь).
Внутренности взаимозаменяемы с двигателя в-50.
Восстановление зажигания мопеда рига, верховина. Как подключить провода.
Заниматься полировкой двигателя не стал. С завода он не кем не полировался. Тем более все потемнеет после первой же поездки (мое личное мнение, все это пустая трата времени). Утерян фильтр карбюратора, поставил пока китайский нулевик. Родной устанавливался в раме мопеда.
Ножки кикстартера старого образца на рынке убиты напрочь. Не стал маяться, купил новодел, провел закалку в масле (реально сыромятина), вроде стал металл прочнее…
Задний маятник похож на «Карпатовский», амортизаторы старого образца. Вилка и передние амортизаторы по устройству как Карпатовские. У рамы слабые места — крепление двигателя. У многих их вырывало, мне досталась целая, без повреждений.
На заднем крыле отверстия под гос. номер.
Покраска из баллончика, плюс 2 слоя лака. Наклейки заказаны в типографии.
На бак еще не делал(они белого цвета).
Бензобак не стал рихтовать и шпаклевать (честно надоело возиться).
Колеса и резина родные, только отмытые и почищенные.
Проводка полностью пропаяна и заменена. Коммутатор умер от времени (под баком), заменил новым. Катушка зажигания родная, Б-300.
Есть еще зеркала, но не сделал пока крепления на руль.
Да, кстати руль, обратили внимание, что он черный? Родной хром полностью слез, новый руль покупать опять же затраты, красить- все слезет. Поразмыслив, я… натянул термоусадочную трубку диаметром 30мм! Результат на фотографиях. По-моему выглядит лучше, чем покрасить.
Перед тем как работать с мопедом я оборачиваю его в пленку дабы не повредить краску (жалко собственного труда и времени).
Подведу итог: Полностью перебран двигатель, поменяны все подшипники, замена тросиков, покраска, новые болтики и гаечки и вы получаете эстетическое удовольствие лицезреть последний выпущенный Советский мопед, выглядящий как мопед, а не как уменьшенная копия мотоцикла!
p.s.
В следующий раз расскажу о действительно последнем мопеде страны советов-РМЗ-2.134 «Стелла». Но это так, для затравки.
Как подключить катушку зажигания на мопеде Рига
Повысить надёжность работы системы зажигания на мопедах «Рига-1» и «Рига-3» можно, если её несколько модернизировать. Предлагается два способа модернизации. Первый – простой. Нужно магдино МГ-100 или МГ-102 заменить генератором Г-420 с трансформатором Б-300. Для крепления трансформатора следует изготовить хомут либо на верхний брус рамы 2(рис.
32) приварить две пластины 1. Пластины изготавливают из стали и варят только продольным швом. Трансформатор, с которого снимают кронштейн со шпильками (предварительно отвернув гайки), вставляют между пластинами так, чтобы провод высокого напряжения располагался с левой стороны по ходу мопеда. Закрепляют прибор ранее снятыми шпильками с гайками.
На одну из них предварительно надевают провод, соединяющий Б-300 с массой. Один провод (с клеммой), выходящий из генератора, присоединяют к трансформатору, а другой (со штекером – к системе освещения. На рис. 33а приведена схема соединения приборов, к которым относятся катушка зажигания 1, контакты прерывателя 2, катушка освещения 3, конденсатор 4, трансформатор 5 и провод высокого напряжения к свече зажигания 6.
Второй способ связан с перемоткой катушки зажигания. Для этого снимают магдино. Отпаивают провод, идущий от катушки к прерывателю, снимают катушку и удаляют с неё обмотку. На сердечник этой катушки плотно наматывают 400 витков провода ПЭЛ или ПЭВ-2 диаметром 0,59 мм, один конец которого припаивают к сердечнику, а второй – к проводу прерывателя. Устанавливают трансформатор Б-300, как было описано выше, и соединяют его другую клемму с прерывателем.
Конденсаторная система зажигания на двигателях Д-4 и Д-5(лёгкие мопеды и мотовелосипеды) значительно улучшает параметры искрообразования и освещения, см. рис 33б. При вращении коленчатого вала в обмотке n1 генератора переменного тока, имеющей 425 витков (провод диаметром 0,51 мм) и во вторичной обмотке n2, имеющей 5600 витков (провод диаметром 0,12 мм) возникает напряжение.
Обмотка n1 служит для питании лампы, n2 – для зарядки через диод Д1 конденсатора С. При замыкании контактов прерывателя П (рис. 33б) конденсатор С разряжается через первичную обмотку катушки зажигания K, во вторичной обмотке развивается напряжение, достаточное для того, чтобы пробить воздушный промежуток примерно в 9 мм ( в свече зазор между электродами составляет 0,7 мм.
Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя, обеспечивающая надёжное искрообразование в свече (она зависит от типа применяемой катушки, чистоты электродов свечи и т.д.), обычно находится в пределах 200…500 об/мин. Напряжение на концах обмотки n2 достигает 350 В, но применение стабилизирующего элемента Л2 – газоразрядной лампы СГ-3С – снижает напряжение на конденсаторе С (типа МБП) до 120 В, которое остаётся постоянным практически при всех частотах вращения коленчатого вала двигателя. Контакты прерывателя значительно меньше изнашиваются, а их загрязнение мало сказывается на работе системы зажигания. Напряжение на лампе фары Л1 достигает 6,9…7,0 В, что увеличивает световой поток примерно на 40%. Благодаря насыщению магнитопровода напряжение на лампе практически мало зависит от частоты вращения коленчатого вала.
Катушку L генератора переменного тока наматывают на сердечник катушки магнето, удалив предварительно с него все обмотки. Чтобы контакты прерывателя замыкались и вызывали искрообразование в свече, кулачок надо повернуть на 180 град. И соответствующим образом закрепить. Кстати, для этой схемы лучше использовать контакты старой конструкции, поскольку они не имеют вращающихся частей.
Электрика на д6
Это не обязательно зажигание! По всем признакам это неправильно отрегулирован карб. Стрелять Дэха может и при переливе топлива, а греться при хреновом масле. На масле Mannol Дэха жжот в 30-ти градусную жару без перегревов. Я осень и зиму откатал на МГД-14М, перегревов и прихватов не было.
Сначала проверь, при полностью открученной гашетке, двиг должен работать без перебоев и троения, иначе нужно добиться ровной работы путем регулировки смеси винтом качества. Т.е. на максимальных оборотах он должен жужжать как Карлсон после банки варенья.
Д-14 значительно отличается картером от Д-8, именно из-за зажигания! Этот двигатель крайне тяжело найти. Я его в живую ни разу не видел. Думаю, что и зажигу от него найти проблематично. Да и не влезет она в стандартную Дэху.
Зажигание у Дэхи действительно проблемное.
Значить вот какие есть варианты:
1. Покупаем «подкову» от Д-8 и прерыватель от него же + катушка зажигания ТЛМ-3. Получаем хорошую искру и нормальный свет. Но не избавляемся от прерывателя.
2. Снимаем с «подковы» Д-6 высоковольтную обмотку, оставляем низковольтную, ставим ТЛМ и прерыватель от Д-8. Подключается это все к единственной низковольтной обмотке. Получаем то же, что и в первом варианте, только искра слабее и света нет. Можно нарулить свет, подключив к обмотке мощный диод, полярность подключения которого подбираем методом тыка т.к. включили диод последовательно к фаре — двиг заглох, значит неправильно подключили, а если фара горит и двиг не глохнет, значит правилно!
3. Снимаем с подковы все обмотки и наматываем примерно витков 400 провода 0,6-0,8 получаем хорошую искру даже от резкого проворота колена рукой. Апгрейдим, как во втором пункте.
Примечание: сам я использую третий вариант, но после того, как у меня пробило диод и я долго не мог понять в чем дело, на чоппере прижилась квадратная батарейка 4,5В со светодиодной фарой.
4. Радикальный способ. Ставим магнето от тракторного пускача. На вал магнето одевается малая ведомая шестерня от Дэшки, которой она больше не нужна В картере над сцеплением делаем пропил под шестерню магнето — она должна опираться на шестерю сцепления. Магнето крепится на болты, притягивающие крышку сцепления. Придется немного доработать напильником отверстия крепления магнето.
Тракторное магнето очень легко регулируется, имеет ресурс 10 000 часов, искра пробивает 5-7мм воздуха. Такая штука позволяет сделать зазор в свече между электродами больше, что сказывается на качестве воспламенения смеси. Вобщем тяга заметно улучшится. Искра будет даже при самом жестком переливе двигателя и даже с самой убитой свечей. Если двигатель горячий, то он заводится с одного, даже не резкого оборота колена!
Отрицательнеый момент — размер магнето, дырка в картере
Вот фотки девайса на Д-Чоппере уважаемого Belphegor’a
5. Вариант предложенный мото-гуру V902. Покупаем от ТАЗа восьмой модели датчик Холла, электронный блок зажигания и катушку зажигания + аккумулятор от UPS. Собираем это все воедино. Из Дэхи убираем все потроха и со стороны магнето должна быть только голая цапфа коленвала. На нее ставим люминиевый диск вырезанным сектором — 1/4 часть диска.
Прикручиваем датчик Холла, который реагирует на прорезь. Имеем все преимущества варианта 4, но вынуждены таскать с собой заряженный аккумулятор, который может разрядиться в самый неподходящий момент!
6. Просто подсоединяем акккумулятор одной клеммой на прерыватель, вторую клемму на ТЛМ. Не забудьте подсоединить конденсатор. Так удобно высталять зажигание. Ездить можно, но тракторное магнето круче!
Примечание: ТЛМ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ХОРОШИЙ КОНТАКТ С МАССОЙ.
7. Делаем коммутатор для контактного зажигания с регулировкой УОЗ и опять его контачим к аккумулятору. Зажигание выставляется переменным резистором.
8. Настоящее электронное бесконтактное зажигание без аккумулятора, читаем здесь ибо пересказывать не имеет смысла: http://lochvica.narod.ru/zag/zag.html
9. Устанавливаем бесконтактное зажигание от импортной бензопилы. Видел фотографию, но к сожалению не сохранил, с установленным на Дэху зажиганием от бензопилы «Хускварна». Там не было левой крышки картера и крышка сцепления была спилена, чтобы ротор об нее не терся. Можно крышку не спиливать, а сместить зажигу дальше от картера.
Вроде как это самый надежный, но не самый дешевый вариант. Жалко крышку зажигания, да и попасть штаниной в ротор не самое приятное.
Источник