Как работает сцепление на мопеде Рига

Что Делать Если Буксует Сцепление На Мопеде Рига-13, Буксует Сцепление, Как Исправить

Мопед Рига-13 ( дырчик ) всегда был другом советского мальчишки. В то время мотовелосипеды не так часто ломались, т.к. они были новые. Сейчас же в этих мопедах самые распространенные проблемы — это зажигание и сцепление.

Новые видео на канале:

• Дальняк На Мопеде Альфа
• Как Научиться Трогаться На Мопеде
• Как Настроить Карбюратор На Мопеде

Больше видео с канала:

Видео Просмотры Дата

	Как Поправить Сосок На Колесе, Как Выпрямить Штуцер	1 952	26.08.2020
	Покупать Ли Мопед Альфа, Плюсы И Минусы Мопеда Альфа, 2020	430	26.08.2020
	Как И Чем Удалить Ржавчину, Самый Эффективный Способ Удалить Ржавчину, 5 Минут	146	24.08.2020

Поделиться с друзьями:

Ремонт сцепления двигателя Д-5

Добавить временную метку

Включение данной опции позволит добавить к ссылке время начала воспроизведения видео, где H:M:S — часы:минуты:секунды

Фото обложки и кадры из видео

Что Делать Если Буксует Сцепление На Мопеде Рига-13, Буксует Сцепление, Как Исправить, Мотомеханик

Аналитика просмотров видео на канале Мотомеханик

Гистограмма просмотров видео «Что Делать Если Буксует Сцепление На Мопеде Рига-13, Буксует Сцепление, Как Исправить» в сравнении с последними загруженными видео.

Источник

Сцепление мопеда

Сцеплением оборудовано каждое механическое транспортное средство. Сцеплением называется такой механизм, в основе работы которого находится действие силы трения скольжения.

Данному механизму в функционировании транспортного средства в целом отводится достаточно значительное место, поскольку благодаря сцеплению передается крутящий момент от двигателя к колесам, а также переключаются передачи, гасятся крутильные колебания, трансмиссия на короткий промежуток времени отсоединяется от маховика двигателя. Как правило, сцепление является частью трансмиссии транспортных средств. На трансмиссию возложена ответственная миссия подключения или отключения соединения двигателя и коробки передач. Автором разработки первого в автомобильном мире сцепления является Карл Бенц.

Виды сцепления

Сцепления абсолютно всех транспортных средств работают по одному и тому же принципу – на несколько ведущих или ведомых дисков воздействует сила трения, что и позволяет транспортному средству сдвинуться с места.

Так, сцепление мопеда разделяют на два вида:

• сухие.
• мокрые, т.е. те, для работы которых необходимо наличие масляной ванны.

Кроме этого, сцепления также разделяются по количеству ведомых дисков:

• однодисковые или двухдисковые;
• многодисковые.

Как правило, первый вариант дискового сцепления всегда является сухим. А вот для работы многодискового сцепления необходима масляная ванная, которая является общей и для коробки передач.

Принцип работы сцепления

Таким образом, к основным конструктивным элементам сцепления относятся ведущие и ведомые диски, пружины, а также механизмы привода. Сухие однодисковые или двухдисковые сцепления имеют связь ведущих дисков с маховиком. Для правильной работы дисков второго типа сцепления необходима корзина сцепления мопеда, в которую и помещаются диски.

Корзину еще называют кожухом, который приводится в движение посредством первичной передачи. Для того, чтобы увеличить трение дисков, на их рабочие части наносится специальный фрикционный материал. Зачастую бывает так, что для изготовления нескольких дисков одного вида используется высокопрочная пластмасса.

Роль коленвала

Коленвал ередает крутящий момент к коробке передач посредством работы включенного сцепления. Это обусловлено тем, что в данном случае диски сцепления, как ведущие, так и ведомые, находятся в плотно прижатом состоянии к друг другу с помощью пружин.

Если пилот воздействует силой на расположенный на руле рычаг мопеда, который выключает сцепление, то тем самым он оказывает влияние на привод (механический или гидравлический). Работа данного привода заключается в следующем – он перемещает шток или подшипник выключения сцепления, который и разъединяет диски сцепления между собой. Таким образом, диски перестают сильно тереться друг с другом, в результате чего крутящий момент прекращает передаваться от коленвала к коробке передач.

Большая часть мопедов оборудована сцеплением, управление которым осуществляется вручную путем воздействия на рычаг, расположенный на левой рукоятке руля. Однако, есть и такие модели, которые оборудованы автоматическим сцеплением. В случае последнего, то рычага на руле нет, двигатель с трансмиссией соединяется и разъединяется путем работы центробежного автомата. В подобных конструкциях частота вращения коленвала двигателя выступает в качестве задающего параметра. Стоит отметить, что коробкой-автоматом очень часто оборудуются мопеды, а также скутеры в сочетании с клиноременным вариатором.

Таким образом, сцепление выполняет крайне важную функцию в работе и передвижении транспортного средства. Оно требует, как и все остальные детали, тщательного ухода и своевременной регулировки и замены. Однако, каким бы хорошим уход за сцеплением не был, все же наступает момент, когда приходит необходимость его отрегулировать или же вовсе поменять. Замена сцепления осуществляется в тех случаях, когда для этого есть совершенно конкретные показания или же когда регулировка не помогла.

Основные поломки сцепления

Регулировку сцепления необходимо произвести, если:

1. Сцепление проскальзывает. Это происходит в момент включения двигателя ножным стартером, в результате чего мопед не заводится.
2. Мопед начинает двигаться в момент, когда выжимается сцепление, включается первая передача и пилот начинает газовать;
3. При включении повышенной передачи и педали газа «в пол», слышится сильный рев мотора, его обороты растут, однако, скорость мопеда не увеличивается.

Пошаговый ремонт сцепления мопеда

Регулировка сцепления процесс трудоемкий, однако, не настолько сложный. С этим способен справится даже новичок. Итак, чтобы отрегулировать сцепление необходимо последовательно и внимательно выполнить несколько пунктов.

1. Поставить мопед на центральную ножку;
2. Найти хромированную крышку двигателя, которая распложена с правой стороны, и открутить ее;
3. Когда крышка будет снята, появится доступ к регулировочному винту и фиксирующей контргайке;
4. Для начала следует чуть ослабить контргайку, после чего с помощью шлицевой отвертки ее следует открутить до момента, пока она сможет свободно и беспрепятственно вращаться;
5. Теперь необходимо закрутить регулировочный винт до того момента, пока он не упрется в препятствие и станет закручиваться с легким усилием. Данное положение является правильным;
6. Теперь ничего больше не остается, кроме как зафиксировать этот болт от поворачиваний отверткой;
7. После этого следует затянуть контргайку;
8. Находим на тросике сцепления болт и закручиваем его до упора. Таким образом сцепление расслабляется;
9. После выполнения данной процедуры следует завезти мопед и включить первую передачу. При этом не забываем, что мопед остается на центральной ножке, чтобы заднее колесо было на весу. Колесо начнет крутиться;
10. Теперь нужно найти такое положение, которое позволит во время выжима сцепления остановить крутящее колесо рукой или ботинком. Если колесо получилось остановить таким образом, то работа по регулировке сцепления мопеда закончена. Если колесо продолжает крутиться и остановить его не получается, то следует выполнить пункт, описанный ниже;
11. Необходимо изменить местоположение регулировочного вина. Для этого понадобится из инструментов все та же отвертка.
12. Когда желаемый результат получен, и колесо возможно остановить рукой или ботинком, нужно закрутить контргайку и вернуть обратно хромированную крышку;
13. Завершающим этапом является выкручивание болтика, расположенного на тросе сцепления, до момента, чтобы ручка сцепления имела свободный ход в 1 см.

Источник

Регулировка переключателя передач на мопеде Рига 26

Что делать если переключатель передач ладом не переключается на мопеде Рига 26, на второй всё нормально, а вот первая глючит вниз свисает, и её нужно очень крепко держать чтоб не опустилась вниз. Как мне её отрегулировать помогите пожалуйста или это просто сцепление надо затянуть

Всем привет.Ну вот у меня косяк на V50,чтобы нормально ехать на первой ручку нужно постоянно тянуть вверх а так останавливается и все!регулировка не помогает.В чем может быть причина?

дело в фиксаторе он может быть сильно закручен или слабо закручен у меня было такое один раз ты по пробуй подрегулируй

Всем привет.Ну вот у меня косяк на V50,чтобы нормально ехать на первой ручку нужно постоянно тянуть вверх а так останавливается и все!регулировка не помогает.В чем может быть причина?

Скорее всего проблема в отсутствии регулировочных шайб или неправильно подобраны.при сборке двигателя обязательно необходимо подобрать шайбы по толщине установив их на вторичном валу между шестерней первой(второй) передачи и подшипником.таким образом что бы обеспечить минимальное горизонтальное перемещение шестерён.что обеспечит более четкое включение передач.

димка а у тебя есть второй двигатель в 501?если ты не разу не делал то возможно у тебя не получиться(я сам лично пересмотрел кучу мануалов и так ничего не понял,пока я не увидел ножное переключение и как оно работает — я не начинал делать). у меня есть здесь своя статья но я думаю она тебе не сможет объяснить принцип работы и тем более после своей переделки я разбирал 4 раза двигатель для подгонки(вылетала 1 передача).А прикол был лишь в валу переключений который я купил в магазине(я их сравнивал и отличий было много)
http://www.mopedist.ru/forum/thread40.html

сТАТЕЙКА ХОРОШАЯ.сПАСИБО!А вот насчет второго двигла так у друга разобранный есть,руки из ж.. растут собрать не может,но и продать отказывается

там еще бывает из-за пальца в ручке он подкачиваться и ручка не фиксируется можно пассатижами ручку сцепления в рукоятке поджать тогда будет держать я так уже делал

Я в своё время проездил с ручной кпп вспоминая конструкторов и их маму недели две и переделал мотор на ножное переключение передач, сейчас у меня один В-501 и два В-50 с ножными кпп, и ручное переключение вспоминаю как страшный сон, сейчас довольно сложно достать нормальный вал кпп что останавливает передеоать мотор под ножную коробку, и люди пытаются модернизировать это чудо-механизм советской техники.
Не моё, но возможно пригодится.
По фото виден принцип действия:
«Судя по тому, что возникает много жалоб на ручное переключение скоростей, позволю себе обратить ваше внимание на наиболее часто встречаемые проблемы:

1. Отсутствие распорной втулки на рычаге;
2. Разбито отверстие в основании под втулку;
3. Выработка усиков рычага;
4. Разбито отверстие в руле;
5. Износилась рабочая поверхность стержня.
6. Деформация рычага;

Для любителей головоломок могу заметить, что конструкторы изначально оставили «дембельский зазор», ибо расстояние между усами ручки – 9мм, а диаметр стержня -7мм.

И так по пунктам:

1. Распорную втулку надо изготовить новую, хорошо если есть где, хуже если нет….. Поэтому используем то, что под рукой можно найти…. Один из вариантов – использовать подходящие ролики от мотоциклетной или мопедной цепи. Но в этом случае прийдётся в рычаге рассверливать отверстие до диаметра 6мм.

2. Если отверстие овальное, то вполне его можно рассверлить под новую (с большим диаметром) втулку и тем самым убрать люфт.

3. Если усики в рычаге выработались, вполне можно поменять их местами (рычаг с ручки переключения на рычаг с ручки тормоза).

4. Если отверстие в руле разбито, то вполне его можно рассверлить до диаметра 8-9мм (в зависимости от износа). Но эта операция потребует изготовление нового стержня, по диаметру отверстия в руле.

5. Если рабочая поверхность стержня износилась, то лечится это только заменой на новый.

6. Деформированный после падения рычаг может не отжиматься до упора, тем самым не фиксируя передачу. Лечится рихтовкой.

Если учесть всё выше перечисленное, то уверю вас – проблем с ручкой переключения у вас не будет!»
И ещё:
«Проблемму вылетания ручки передач можно решить очень просто
Я себе поставил пружину между картером и рычагом на трос, сечение проволоки около 1мм. может чуть толще,
толщена самой пружины 15мм., на всю длину, немного сжата.
В результате, кулачок отводится от муфты предотвращая износ, а рычаг сцепления на руле становится туже и доходит до отказа фиксируя жестче передачи.
Жесткость фиксации можно регулировать — сжимая пружину надевая шайбы на трос около пружины, укорачивая пружину.
Или немного поворотом упора установленным на тросе,
при этом нужно следить, нажимая на рычаг на двигателе, что бы был свободный ход кулачка до муфты 5мм..

Можно сделать шариковый фиксатор в ручку:

Ну и ещё вариант:
Не далее как вчера оборвался у меня трос КПП. Запаяв старый, подумал, как бы усовершенствовать эту «систему». Доставало постоянное «отхождение» рычага сцепления на первой передаче, т.к при её фиксации образовывается угол между усом рычага и «столбиком». Передача держалась только за счёт сцепления, без троса её невозможно зафиксировать. Смею заверить Вас, что комплектующие у меня не «убитые»: усы рычага не изношены,ручка не раздолбана, «столбик» не истёрт. Оно и видно на фото:

Вся доработка заключается в пропиливании канавки для компенсации конуса и чёткой фиксации передачи. Теперь 1-я скорость фиксируется без троса сцепления, достаточно просто отвести рычаг до упора и никакие усилия уже не могут его вытолкнуть.
Попробуйте-ка владельцы ручной КПП «застопорить» 1-ю без тросика сцепления! Получилось? Уверен на 100% — нет.
А всего-то надо пропилить нехитрый паз.:wink:

мда еще бывает мопед стоит на нейтралки йопс и сам на скорость и глохнет рычажок о вибрации выскакивал

я вот те выступы рычага сцепления внутри ручки сжимал малость пассатижами и вылетания прекращались мда конструкторы не продумали конструкцию

мда еще бывает мопед стоит на нейтралки йопс и сам на скорость и глохнет рычажок о вибрации выскакивал

я вот те выступы рычага сцепления внутри ручки сжимал малость пассатижами и вылетания прекращались мда конструкторы не продумали конструкцию
[/
Ты на ручку немного смотри у тя первый зубец отломан На фото даже видно и за это го у тя не держит она

Добавлю чуток — Первая скорость может недовключаться из-за неравномерного износа отверстий в рычаге переключения ( в правой части картера — давит на шток переключения передач ). Посмотрите как ведёт себя рычаг при переключении, если нейтральное положение можно компенсировать натяжением троса, то при включении первой скорости шток недожимается рычагом на пару мм.,( рычаг перекашивается и уходит вниз) что даёт недовключение первой передачи.
Лечил подобное установкой либо нового рычага, либо установкой более толстой оси и подгонкой круглым надфилем отверстий рычага, что б в крайнем положении (включении первой скорости ) плоскость рычага (давящая на шток переключения передач ) прилегала к боковой стенке картера всей плоскостью — без перекосов.

Парни помогите. Не могу понять в чем проблема.
Перебрал движек,вилочка осталась таже, вал другой, муфта таже. Ставлю эту ерундистику(хз как называется), которая давит на шток вилочки кпп, а она надавить не может, когда ручку вверх поднимаю. Не пойму, может не так её поставил, хз. Я уже и колесе крутил, все равно. От руки все переключается, а этой штуткой нет.

Упирается она в шток и не двигается. Болт, который её крепит закручен, назад она свободно отклоняется. Что вообще может быть?)

проблема такая порвался тросс переключения, купил новый теперь на месте первой передачи включается нейтралка а первой передачи вообще нету вроде тросс нактянут хорошо, можеть кто знает тонкости регулировки тросса переключения кпп у меня Рига 22

возьми попробуй, там в двиге есть зажим тросика, регулятор натяжения ослабь, сними трос, потом этот зажим тросика отвёрткой ослабь чуть выкрути болтик и зажим троса придвинь ближе к кожуху троса на сантиметр, и всё обратно зажми хорошо и вселяй в тот рычажок, а потом регулируй натяжителем троса, извини если плохо объснил, уж как мог.

Подскажите, глушилка (рычаг декомпрессора) находится в самой ручке переключения передач или снимается отдельно? (или скиньте кто может фотки ручки КПП с рычагом декомпрессора)

Источник