Как работает сцепление на мопеде Рига 13

Рига 13 ремонт сцепления

Заменю диск сцепления своего дырчика. Диск мне прислал Тарас, за что ему огромное спасибо! Вот его канал:.

Всем привет, меня зовут Дима. И в этом видео я покажу как можно сделать сцепление,если туда попало масло,

Сегодня я бы хотел поговорить про одну проблему что делать если проскакивают педаль определил 13. Да я сейчас покажу.

Источник

Пробуксовывает сцепление на двигателе Д8э

Имеется Рига 13(?) с немного удлинённой рамой. Движок Д8Э. Подскажите, у меня заднее колесо прокручивается со включеным сцеплением, не сильно; заводится тоже не с первого раза ( думаю как раз из-за этого). Также ездил по старой листве — мотор не всегда тянул и часто глох. Карб настроен каэеться нормально + искра есть, свеча новая.

Что делать если буксует сцепление на мопеде Рига-13 / Буксует сцепление / Как исправить

Что делать?

Спасибо за книгу, буду пробовать. А заднее колесо должно быть намертво зафиксировано при включеной муфте сцепления, а то у меня оно с трудом но всё же крутится, что сопровождается каким-то звуком в районе мотора. Как именно должно быть?

Лечили в детстве эти проскальзывающие симптомы подтяжкой пружины на ведущем валу, для этого вал выпрпесовывается надавливанием со стороны ведущей звездочки.

Лечили в детстве эти проскальзывающие симптомы подтяжкой пружины на ведущем валу, для этого вал выпрпесовывается надавливанием со стороны ведущей звездочки.

А так как в книге не пойдёт — вывернуть стойку (10) и вставить отвертку в гайку (12), потом колесо провернуть на 1/4 оборота?

Ну, видимо им оооочень хотелось распрессовать На самом деле через отверстие «солдатика» это и делается. Иногда, бывает, гайка оказывается сильно отпущена и отвёрткой не подлезть. Тогда берётся чтото типа старой велоспицы, главное достаточно жесткое, затачивается по отвёрточному и при нужде чуть выгибается. Тогда можно дотянуться до убежавшей гайки.

По первости фонарик в помощь, средь смазки пазы можно не рассмотреть. С опытом делается не глядя.
Если по ходу работ перетяните то сразу почувствуете, усилие на рычаге многократно вырастет, это значит что витки пружины сомкнулись. Отматываете назад и ищите другие причины проскальзывания. Они перечисленны в книжке все.

Macost, давным давно у меня сцепление тоже буксовало, я заметил, что из под втулки сливается довольно много топлива, износ, все дела. Я попробовал покататься без правой крышки, стало совсем иначе, без буксов. В итоге сделал в крышке два пропила для слива лишнего бензина из текущей втулки, проблем больше не видел в принципе.

Спасибо за советы, завтра пойду пробовать. Но вот на секунду я подумал, а как понять, что со сцеплениям всё в норме — я ведь никогда не катался до этого на мото?

Macost, а ты проедь немного, на низкой скорости, выжми сцепление, дай газ, отпусти резко, если будет толчек, то всё в норме, если скрип, то буксы. Я бы ещё посоветовал осмотреть вкладыши на сцеплении, они возможно сильно засалены, налет металлический с них сними нождачкой, всё бензином промой насухо, и пробуй без крышки. На одном моторе у меня был пеньковый диск, он маслом напитался и толком не работал потом, пришлось менять на старенький с текстолитом.

Устраняем проблемы со сцеплением на Рига-13

Macost, а ты проедь немного, на низкой скорости, выжми сцепление, дай газ, отпусти резко, если будет толчек, то всё в норме, если скрип, то буксы. Я бы ещё посоветовал осмотреть вкладыши на сцеплении, они возможно сильно засалены, налет металлический с них сними нождачкой, всё бензином промой насухо, и пробуй без крышки. На одном моторе у меня был пеньковый диск, он маслом напитался и толком не работал потом, пришлось менять на старенький с текстолитом.

Если фрикционные вкладыши в твоем двигателе окажутся слишком тонкими, а купить новые негде, то можешь сам вырезать новые — бОльшей толщины — из обычных корковых пробок от винных бутылок. Сначала режешь их ножом на диски нужной толщины, а потом диски обрезаешь до трапецеидальной формы, по размеру окон «обоймы».
Я на таких самодельных отъездил 2 сезона в детстве, когда старые вкладыши износились до такого состояния, что без движения сцепление бросаешь, а мотор почти не сбавляет оборотов и мопед стоит на месте, в нем шуршит металлом по металлу.

«Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей.» Н.С. Гумилев

Если фрикционные вкладыши в твоем двигателе окажутся слишком тонкими, а купить новые негде, то можешь сам вырезать новые — бОльшей толщины — из обычных корковых пробок от винных бутылок. Сначала режешь их ножом на диски нужной толщины, а потом диски обрезаешь до трапецеидальной формы, по размеру окон «обоймы».
Я на таких самодельных отъездил 2 сезона в детстве, когда старые вкладыши износились до такого состояния, что без движения сцепление бросаешь, а мотор почти не сбавляет оборотов и мопед стоит на месте, в нем шуршит металлом по металлу.

А я уже и не помню точно. Вкладыши должны выступать с каждой стороны обоймы примерно на 1 мм, от этого и «пляши».
Сделать самому новые нетрудно. Старый вкладыш осмотреть — насколько он толще обоймы — померить и прибавить необходимый размер. Потом сделать «кондуктор» для резки, в виде столярного стусла — это такой перевернутый «П»-образный профиль, с поперечными прорезями.

С одного края его можно даже ограничить упором, а на расстоянии необходимого размера толщины вкладыша сделать прорезь ножовкой по металлу — у нее ширина реза 1 мм, этого достаточно для прохождения острого ножа с минимальным перекосом. И всё, можно закладывать пробки и резать их на диски. А потом на диски накладывать старые вкладыши и прямо по ним обрезАть до нужной формы.
Единственное ограничение для такого восстановленного сцепления — нельзя долго им буксовать, потому что пробка легко нагревается и обугливается, а уголь — хорошая естественная «смазка».
А если есть возможность «добыть» фрикционный материал, применяемый для дисков сцепления автомобилей или для накладок тормозных колодок, то лучше использовать его, доведя до нужной толщины. Тонкие — склеить вдвое, при помощи БФ-2(ВС-10Т) или эпоксидкой; толстые — сошлифовать вручную до нужного размера, на наждачной бумаге.

«Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей.» Н.С. Гумилев

Толстые 5мм, фрикционный диск МАЗ, КаМАЗ, тонкие 3.5, фрикционный диск ВАЗ.
К сожалению диски продаются только попарно, а изношеные не годятся. Ещё при обработке дофигищи асбестовой пыли.

В молодости резали даже из фанеры, только качественной. Вполне служило.

На самом деле вырезать вкладыши приходится крайне редко, только на моторах с ломовым пробегом или отпионеренных в хлам. Условие что вкладыши ещё живы — они хоть на 3 десятки выступают над металлом. Вкладыши уже спрессовало и дальше сминаться не будут, как и быстро изнашиваться, изначально они не столь жесткие. Кстати, учтите, родные из прессованного волокна конопли, были крайне неприятные истории с ФСКН при попетке переслать почтой. Про новодельные не знаю, не покупал.
В 90% случаев достаточно промывки и регулировки. Масла в сцеплении много из втулки. Сцепление Д так и называется, полусухое. Главное что бы масло было моторным, а не трансмиссионным и тем более не закладывать туда консистентную смазку. После промывки смазываем насыпной подшипник тем маслом что льёмм в бензин, тоже с венцом корзины и собираем.

Владыши токого диска не пытаемся выколупать из своих посадочных мест, их уже там развальцевало, только поломаете, моем всё в сборе. Толстые вытаскиваем нажимая снизу через зазор между дисками, а не колупаем сверху отвёрткой, иначе тоже поломаться могут. Часто выпадают сами.
При сборке внимательно ставьте диски. Цельнометаллический ставится выступом наружу, тонкий с вкладышами фаской к нему, т.е. внутрь, это критично.
Хитрую центральную гайку страгиваем с места ударом через отвёртку в шлиц. Откручиваем при выжатом сцеплении, иначе легко повредить резьбу, усилие пружины все идёт на её витки. Закручиваем до упора, туго, так же с выжатым сцеплением. Не забудьте законтрить кернышком.

Ну что, я с самого начала не хотел разбирать сцепление, т.к. я в этом не спец и мог накосячить. Поэтому я начал с подтяжки пружины — и вот всё заработало как надо. Проверил методом от Дэшник — толчок есть, не сильный правда, но ничего не скрипит. Потом обогатил смесь немного, поддал холостых. Я в восторге от этого мопеда.

Покатался так, что аж педаль отвалилась ( давно не функционирует, думаю приварить вместо педалей просто подножник) + ногу обжег. Но довольный как слон. Теперь ещё хочу почистить и заварить выхлопную, а то там внутри и снаружи в местах дыр всё с какой-то чёрной жыжей.

Ну и хорошо что легко отделались. Большинство проблем лежит всегда на поверхности и не требует глубинных изысканий. Просто все хотят предупредить вопросы которые могут возникнуть при необходимости глубокого потрошения и подсказать к чему быть готовым.

Знаю, что уже не по теме, но всё же. Как проверить правильность настройки зажигания. Люди пишут, что от этого может страдать мощность, тяга. а сравнить нет с чем.

Самый простой метод установки — это минимальный зазор в кулачках, кулачки зачищенные нождачкой, и край контактной группы должен лежать ровно на краю подковы. В своё время на 5 моторах мерил всё по штангелю, и заметил, что правильное положение именно такое, пришел к выводу, что для этого мотора достаточно на глаз по отработанному положению выставлять, и ехало всегда всё отменно.

А я-то изгалялся в свое время, когда после школы пошел на завод учеником слесаря!
Специально выклянчил в заводской инструменталке списанный микрометр «от нуля», отрезал от него скобу, а на корпусе попросил токаря нарезать резцом резьбу 14х1,25 — как на свече. Закручивал его в головку, находил точно ВМТ и потом, по нонниусу, опускал поршень точно на регламентируемый заводом размер хода. В таком положении выставлял зазор по щупу и выверял стрелочным омметром момент размыкания, слегка подстукивая по контактной группе ручкой отвертки.
Всё было «чики-пики» — в смысле абриса, но мотор начинал нормально тянуть лишь после того, как положение контактной группы корректировалось на заведенном моторе — по максимуму холостых оборотов. Винты слегка отпускались и по контактной группе производилось легкое подстукивание — через плоскую отвертку подручными пассатижами.
Только после этой процедуры уточнения мотор обретал «желание жить и служить хозяину».

«Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей.» Н.С. Гумилев

А смысл изголяться с микрометром? Всёравно по месту, под конкретный мотор, подбирать. Так что мануальные мм до ВМТ это только отправная точка в которой мотор будет работать, не более

А глушитель на Рига 13( длинный) должен просвечиватся насквозь? У меня просто со стороны выхода газов на глубине в несколько см какая-то металлическая преграда.

Возможно в глушителе осталась родная флейта:

А в ней действительно есть перегородка!

Следствие юношеского максимализма, когда хочется сделать чуть ли не идеально. Еще «вчера» сдавал экзамены в десятилетке, а «сегодня» уже на заводе, ученик слесаря инструментальщика. От станочной базы в цеху — аж дух захватывает, после ручного наждака и тисков дачного сарайчика! Такие возможности — предел мечтаний в возрасте 17 лет. И всё, что мне нужно для мопеда, по моим эскизам делают абсолютно бесплатно, поскольку отец — далеко не последний человек в КБ и сам когда-то начинал работать в том же цеху.

Помню, однажды спустя год работы в цехе, когда в отпуске был, нужно было заменить ведущую звездочку на Верховине-4. Приехал с дачи в Москву, с утра потыкался по магазинам на Юрьевском проезде и в Малаховке — нету ни в одном, как назло. После полудня прихожу на завод, на удачу — без особой уверенности. Подхожу к технологу нашего цеха и вместе делаем за полчаса эскиз.

Потом к токарю — он протачивает старую звездочку до середины и снимает фаски под сварку. Потом точит более толстую шайбу для зубчатого венца, с фасками под сварку на внутреннем диаметре. Несу эти половинки к сварщику-аргонщику и соединяю их в единое целое, присадка — нержавейка.

Далее опять к токарю: проточить окончательно в размер по внешнему диаметру, снять «радиусные» фаски для легкого захода цепи на зуб и «торцануть» до нужной толщины. И потом уже на зуборезный станок, делов еще на полчаса червячной фрезой. После него сам зачистил надфилем заусенцы и в термичку. Через час звездочка была уже у меня готовая и даже после дробеструйки — термист постарался, отнес почистить.
Всё, через полчаса на электричке убыл на дачу, еще через два часа поставил звездочку на мотор и только потом понял, что с утра весь день ничего не ел.

«Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей.» Н.С. Гумилев

Источник

Рига 13 ремонт сцепления

Заменю диск сцепления своего дырчика. Диск мне прислал Тарас, за что ему огромное спасибо! Вот его канал:.

Всем привет, меня зовут Дима. И в этом видео я покажу как можно сделать сцепление,если туда попало масло,

Сегодня я бы хотел поговорить про одну проблему что делать если проскакивают педаль определил 13. Да я сейчас покажу.

Мопед Рига-13 ( дырчик ) всегда был другом советского мальчишки. В то время мотовелосипеды не так часто ломались, т.к.

Дополнение к сборке веломоторчика: как собрать корзину сцепления,что бОльше влияет на работу сцепления?

Двигатель Д-6. Разборка, сборка. Смотрим. — Помощь в развитии канала: СБЕРБАНК 2202 2003 2383 6948 — Моя.

Источник

Капсула Времени: Новый мопед «Riga-13» 1991г.в.

Решил поделиться с вами своей интересной находкой.
Было это давно, фото мопеда в заводской коробке уже не первый год бороздит просторы сети, но истории приобретения я как-то до сих пор не удосужился написать.

В 1983 году Мотозавод «Саркана Звайгзне» (Красная Звезда) приступил к серийному выпуску легкого мопеда «Рига-13», который заменил многим известную модель «Рига-11».
Новая модель отличалась от прежней улучшенными техническими характеристиками и внешним видом.
Мопед, как и прежде, был оснащен педальным приводом, а двигатель не имел коробки передач.
Взамен хребтовой применена рама закрытого типа, а объем топливного бака увеличился с 4 до 5,5 литров.
Мощность двигателя повысили на 0,3л/с, благодаря установке новой системы выпуска. Благодаря этому, улучшились динамические характеристики, но максимальная скорость осталась прежней — 40км/ч.
Мопед Рига-13 производился до 1998 года и считается самой массовой моделью Рижского мотозавода.

Найден этот экземпляр в Республике Коми, город Ухта.

В надежде на приобретение очередного мопеда для «покатушек» я целый день ходил и расклеивал объявления по гаражным массивам да кооперативам.

В начале зимы приобрел «Ригу-22» в виде кучи запчастей, дальше тишина, а потом раздался тот самый звонок.

Как сказал владелец, есть у него какой-то мопед с педалями. Модель он не знает, толком объяснить по телефону ничего не смог.

«Рига» была куплена сыну пока тот был в армии. Вернувшись, сын сразу пересел на более мощную технику, а мопед простоял на втором этаже гаража нетронутым до моего посещения целых 18 лет.

Когда я поднимался наверх, я был готов увидеть что угодно, но не это! Как так? Новый мопед? В упаковке? Не может быть!

Будучи студентом, полной суммой для приобретения я тогда не располагал и пришлось трясти родственников!
Медлить здесь нельзя было.

Ночь после осмотра я практически не спал — так хотелось поскорее купить.
Уже утром следующего дня мопед переехал порог нашего гаража.

ой, у меня такой был.
короче сначала проебывается резинка на боку бензобака.
Тогда края его больно впиваются в коленки.
Налетаешь на кочку, хуяк коленкой по ребру! Орешь «Еб вашу мать!»
При этом нога соскакивает с педалей и хуяк голой лодыжкой по раскаленной приемной трубе!
Орешь «да сука кто это придумал!» и в это время штанину наматывает на звездочку педалей

Вот что мне запомнилось

С мопедом была отдана вот такая коробка. В ней ЗИП и ещё некоторые детали.

Руль неудачно висел на баке и я сразу его установил на место, дабы не поцарапать краску.
Рядом выложил весь набор деталей и документов.

Но детали не все! Новые заводские педали (а может и что-то ещё) в бардачке под сиденьем.
На нем заводская пломба. До сих пор она не сорвана.

Двигатель Д8Э. На месте свечи кусок ветоши.

«Маска сварщика» или щиток фары ещё не установлен.

Вначале прикручиваем брызговик на заднее крыло, потом ставится задний фонарь.

Ведомые звездочки и натяжитель велоцепи.

Объем — 45куб.см, номер изделия и год выпуска. (1991)

Корзинка на багажник и правое зеркало приобреталось за отдельную стоимость.
Мне мопед достался в максимальной комплектации!

-Заводская книга по мопеду.
-Книга по двигателю шла отдельно, так как он выпускался на другом заводе.
-Гарантийный талон

На тот момент у меня было две «Риги» одного года выпуска.
Одна абсолютно новая, другая за 18 лет укатанная молодежью.
Хотел её реставрировать, но после покупки новой необходимость отпала.
Продал в заботливые руки.

Желтый заводской цинк в прекрасном состоянии.

Позже были установлены педали от велосипеда. Тогда я ещё не знал, что оригинальные спрятаны под сиденьем.

Мопед не эксплуатируется, стоит в теплом гараже с несколькими другими моделями.

Как я уже говорил, 13-я модель была самая массовая и практически не ценится среди коллекционеров даже после реставрации.
Мой экземпляр, за счет своей сохранности, в этом плане очень выигрывает.

Жалею, что не оставил её прямо в коробке. Студентом ещё был, не соображал как следует.

Ну и напоследок общее фото моего увлечения.
Что не было оригинальным, то собственными руками разбиралось, красилось в родные цвета и собиралось.
«Тринашка» где-то в толпе затерялась. Фотографировал ещё до службы в армии.
Сейчас мопедов стало чуть больше и поиски до сих пор продолжаются.

У меня всё! Спасибо за внимание!

Ха, у меня такой же. Только с движком что-то. Тоже почти новый, висит на крюках в гараже.. Только белый
Какая примерно цена у них? Сам я врятли буду заниматься им.
Карпаты ещё есть)) Обрезаны и задраны крылья, под спорт сделан как бэ))
П.С. 40 минут на пост, это ппц))

За новый цена до 100 тысяч доходит.
Если просто в хорошем сохране, то до 30.

Это мой третий пост, если не ошибаюсь) Я только учусь)

дырчик обыкновенный, 1 штука

Да-да, эта именно та самая Рига! Обновленная, с обтекателем. Которую я ненавидел больше всего, т.к. изначально я мечтал о Дельте, а родители сказали, только если Ригу. Но в итоге я не получил ничего.
У нас район был поделен примерно пополам, на владельцев Дельт (и прочих Карпат), и на владельцев Риг. И тем, и тем владельцам я помогал дотащить «коня» до гаража и там его потом вместе ремонтировали.
У некоторых в комплекте были оранжевые катафоты на колеса.
А еще я помню, что в холодную, дождливую погоду, голыми руками ручку газа не прокрутить было, тугая и скользкая была зараза.
Спасибо ТС за воспоминания!

Бляха муха, это же мой мопед купленный мне в 1985 году.. Такой же белый и в такой же коробке. Ключи под жопой в сиденье, хреновый свет фары и педали ломались на самоходе.. Эх-молодость-где ты?

Фара у него совсем не работала! абсолютно. Таких было у нас 2. Один отцовский, новый, другой наш с братом. Нихера он не ехал в гору, перегревался жутко и постоянно ломался. Мне было 9 лет, когда я впервые сел за руль мопеда. После этого я не ездил на велосипедах.

Но, блин, как вспомню, сколько мы с ним возились в гараже, чтобы покататься хоть немного.. Ну его нах.

Скажу сразу:привод тормоза,на заднее колесо,дерьмо полнейшее!Там(с правой стороны,рядом с педалью,под колпачком) есть такая дрянная пружинная планка,которая постоянно деформируется и тормоз перестаёт работать.Ежли планируется эксплуатация сего агрегата,то рекомендую переделать под педаль тормоза и простые подножки.Одновременно проточить крышку цилиндра,с целью уменьшения камеры сгорания,что позволит увеличить степень сжатия и обеспечит небольшую прибавку в мощности движка.
Агрегат отличный,сам бывший владелец такого (в 1994 году,какие то твари спёрли из гаража моего «коня») Погуглите старые приложения к «Юному технику»,там целая серия была по модернизации этих мопедов:переделка задней вилки под амортизатор,установка ручного стартера от бензопилы. В каком то из «Моделистов-конструкторов» (старых),была публикация по форсированию Д8 с 0,45 л.с. до единицы,что давало прибавку в скорости по шоссе до 60 км/час.Но там надо основательно «пилить» движок.

В Риге 11 такая же система, побочный эффект, так сказать, то, что колесо назад не крутилось — затягивался тормоз, что было крайне неудобно.
Не приведи Господи!Были. И постоянно. Там опережение регулировалось изменением величины зазора в контактах, вроде настроил, через некоторое время опять сбоит.

Точно? Мне в 1977-м Ригу 11 покупали: 145 рублей, ЗиД стоил 118(?). Тенденции к понижению цен на технику в СССР не наблюдалось, наоборот, каждая следующая модель была дороже.

Нет,на роторе магнита был скос и передвижение прерывателя контактов относительно этого скоса и регулировало опережение относительно ВМТ.А проблема в Д6 была в том что высоковольтная катушка была намотана поверх низковольтной.Установка катухи от Д8 и внешней бобины решало проблему.Мозги иногда ебали диски сцепления,периодически требовали промывки в бензине,естественно жиклеры карбюратора-открутил снизу заглушку и прочистил медной проволочкой,ну и настройка натяжений тросов сцепления и газа.Эх детство,где ты?

Уважаемый вы вероятно такой старый, что забыли всё ! Ничё, я помоложе мальца, исправлю ! У Д-8 было 1.2 л.с. это примерно 0.88 кВт. А вот 0.45 л.с. — это уже авиамодельные десятикубовики.

Там Электроника в чемодане не было?)))

Мечта детства,у меня одиннадцатая была,проехавшись первый раз на тринадцатой после неё. ну что сказать-я плакал,но увы мне её так и не купили.

P.S. У тебя гараж не загородной? Что то местность опознать не могу.

А сейчас от сарканв звайзгне ( завод где Риги делали) одни здания стоят почти без окон, и часть сдают помещений что пригодно к комерческой эксплутации. грустно

Дрыгатель Д6 с магнето, белые ручки на руле, ааааа. Моя Рига. Как же я ее толкал до дома 5 км, когда меня участковый на трассе поймал, и нипеля в бак бросил. И сидение это пружинное.

Мой первый транспорт с мотором, моя первая покупка транспорта с мотором и моя первая авария на транспорте с мотором! Ностальгия, спасибо))

Аналогично! Стоил сей чудесный агрегат 125 рублей,в 1983 году.

Был такой, тока синий, вместо педалей черенок, а сидушка от Верховины С горки едешь, а в гору толкаешь

Мини мокик увидел на последнем фото где мои 16 лет. девок трахал на нем.. много хороших девчонок на речку возил) эх были времена

Помню, постоянно свечи заливало. И дымина сзади. Гоняли без глушака-рев такой от малютки движка. Первые уроки с техникой.

Ностальгия:) у меня тоже Рига была в середине 90х. В горку плохо тянула, приходилось педалями помогать, зато на заброшенном аэродроме от души накатался

Исхитрялись ставить дополнительную ведомую звёздочку,самопал,с переключателем скоростей,что позволяло и в горку вытягивать.Только конструкция «сыровата» была и цепь постоянно слетала. до ума довести не удалось. увы. спёрли.

Не в обиду-ох и какаха же! Был у меня такой. непонятно кто на ком ездил больше Это магнето-просто страх и ужасть. В который раз повторяю, что современные триммерные движки от бензокос-которые ставят умельцы на велосипеды-просто рай по сравнению с говенным Д6!

Работают как часы(еще бы-китайская хорошо отработанная копия движка Хонда), никакого тебе разлада угла опережения зажигания и прочей хрени. Мелкий, мощный! Вот уж никогда не стану страдать по Д6. В 1993-1994 годах он мне всю плешь проел

Ну и по традиции-мое фото с этим современным движком на мотоборде: 2,5 коня!, прет в гору мои 104кг 26кг доску- со свистом. Прет в траве по колено и говнам-со свистом. По асфальту-45-50 кмч

А может руки не оттуда росли? Никогда проблем с зажиганием не было.С перегревом в летнее время-это да,но решилось это добавкой в топливо МС-20. От движка хоть прикуривай,а ему хоть бы что.

ну смотри. За все время с триммерным-я залез в него 1 раз. ОДИН! Знаю людей, кто проехал на нем в районе 10 000 км. И как часы. В Д6 лез каждый час.

Это пистец просто. А как за городом заглох и его не удалось реанимировать и 13 км на горбу..ну его на хер. реально.

Если бы не просрали промышленность, то и сегодня могли бы продавать сей продукт.
Вчера в Рижском торговом центре Азур видел.
Сегодня уже наверно купил кто-то. нету.

sergeantGY

Цитата
ну смотри. За все время с триммерным-я залез в него 1 раз. ОДИН! В Д6 лез каждый час. Это пистец просто. А как за городом заглох и его не удалось реанимировать и 13 км на горбу..ну его на хер. реально.

1 мая,у нас с товарищем был всегда поход в гараж,для подготовки «коней» к сезону. Всё чистилось,смазывалось регулировалось. и до самых холодов эксплуатировали «и в хвост и в гриву»,и. ничего,всё работало.Если быть уж до конца честным,то проблемка была,с «клопами» на электродах свечи,и то в июльскую жару,а уж такого чтобы каждый час в движок ползать. это надо было ушатать его в хлам,не иначе.

Жил в Латвии в то время. Была Дельта, этих же годов. Качество покраски уже было не айс. Покрашена по голому металлу и краска отваливалась кусками. Рига была у нас уделом пенсионеров.

Да, не надо было его из коробки доставать, пусть бы ещё лет 10-15 постоял, ценнее был бы.

Помню у друга был похожий, то ли 11 то ли 13, так мы больше бегали что бы с толкача его завести чем ездили на нём. Цепи на педалях у него не было.

Цена б/у Риги 7 от 15р до 50р. Это у нас в начале восьмидесятых самые массовые мопеды были. ПВЗ страшненький, хотя новый дешевый, Рига-11 и дороговато, 140р и слишком тяжелая.
Сиденье с 350-й Явы обрезали, сантиметров на 15-20, торец красиво зашивали.

Бачок сверху голубой, снизу белый, сами красили. Кому батя 40р дал, (в 1983 уже 65р), те новый Д6 ставили.

У кого двиг новый, с толкача не заводили. Ставился мопед на подножку и водитель небрежно тыркал ногой по спицам заднего колеса. Потом, пока он на холостом типа прогревался, натягивались с важным видом перчатки.

Сзади брызговик широкий до земли с катафотами и планками нержавеющими.

Маманя звук моего мопеда знала (хотя я пытался напхать в трубу трубочек) и, была в курсе где я мотаюсь.

Мотались толпой. Ну как, пока у кого то что то не отваливалось, чинили тоже толпой. Если честно — больше чинили чем мотались. Да и бензин у старших братьев хлопотно выпрашивать, можно было нарваться на подзатыльник.

После армии продал по принципиально символической цене 25р, жена в ахуе была, чо так дйошиво.

Источник
Рейтинг
Загрузка ...