Как сделать зажигание на мопеде Рига

Как ПРАВИЛЬНО выставить, отрегулировать, настроить зажигание на мопеде верховина, Рига

Я устал возиться с постоянной настройкой этого зажигания. Перечитал кучу форумов, смотрел видео, но однозначно лучший результат есть в книге, поэтому решил поделится своим опытом, как все же правильно выставлять зажигание на таких мопедах. Сейчас покажу) Мой инстаграм — 🤍🤍instagram.com/roman_andriuhin/ #верховина #Рига #мопеды #ремонтмото

Рига 13 + зажигания от бензопилы.

Что это за карбюратор?

О, у меня тоже верховина 5,страшный аппарат.

Молодец, всё правильно и по делу, как по книжке. Правда, рекомендую немного поработать с терминологией. На самом деле, как по книжке сделать не просто, поскольку вот ты поворачиваешь статор, а он берет и начинает задевать за магнит, потом полчаса его шевелишь, чтобы он не задевал, при этом уходит зазор в прерывателе, и всё снова.

Кстати, из-за износа пятки кулачка ещё и уходит момент, когда в катушке накапливается наибольшая энергия, потому что момент разрыва смещается относительно положения магнитов. Магниты тоже головная боль, они все уже существенно подсевшие, из-за чего снижается энергия искры на прогретом моторе. Идея с электронным зажиганием по принципу бензопильного неплоха. Альтернатива это автомобильный конденсатор и катушка, они на порядок лучше работают с этой системой, чем кусок дерьма под названием Б-300

Дякую, відео корисне, але, нажаль, мопеду нема 🤪

Надо бы тебе штангель циркуль подарить что-ли) Ка ты ещё без него живешь)

Источник

Зажигание в скутерах и мопедах.

Думаю тема актуальна. Может есть практические решения зажигания в двигателях скутеров и мопедов – поделитесь опытом. У меня Yamaha Axis 50. Коммутатор зажигания вскрытый, без ограничения оборотов. Фото не очень, но может кому то пригодится.

Прикрепления:
Вложение1
Вложение2

В продолжение темы:

Генератор на электромобиль

предыстория: жена хочет обновить машину (honda fit), я посмотрел/посчитал цены, говорю – nissan leaf в 2 раза дешевле можно пригнать. она говорит – а…

Правильное зажигание на Рига 13

ДХО-поворот авто – проверка схемы

Всем доброго дня. Вопрос у меня довольно-таки заезженный,но ответа я так и не нашел. Есть у меня данные китайские дхо+поворот которые питаются и работают…

11 комментариев к “Зажигание в скутерах и мопедах.”

Фото правда не очень 🙂 а вот ссылка да.

Полезный ресурс. Особенно если немецкий знать. Моих знаний английского хватило едва:)

Ну товарищи офицеры, пардон на то и форум! Каждый участник скинет ссылочку, фотку ( пусть и не хорошего качества) и собирается материал для всех. Если понадобятся фото более детальные, не поленюсь, разберу, пересниму и скину на форум. А ресурс пусть и заумный, но инфы в нём по мотоэлектронике много. На русском языке извините, информации кот наплакал.

Немецкий это слава богу не китай. И вообще, администратор вправе закрыть тему. Но сомневаюсь, далеко ли Вы продвинитесь, если будете столь критичны 🙂 Или я не прав? И без обид!

Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Вложение4
Вложение5

Предполагаю данную критичность в пределах разумного, а соотвественно не будем в дальнейшем на этом акцентировать внимание. Предложенный источник при ближайшем рассмотрении таки действительно оказался весьма – весьма. Если кто и преследует в своих сообщениях цель, то исключительно научно – техническую, без намёка на личностное восприятие и субьективную оценку.
Короче – поехали дальше.

Aleksandr65, да, вот это уже что-то. Приходилось самому вскрывать аккуратно, раздалбывать эпоксидку (в двух из двух случаях – симисторы) ни схем ни каких описаловок, инет помогал но не всегда.
Красота, схемы, внешний вид, подкинь ещё если есть. Зажигание довольно больная тема, + бы еще простенькая диагностика, чтоб точно выявлять неисправный коммутатор.

Простые коммутаторы, то есть без опережения зажигания, проверяются просто- на ком-тор приходят 5 проводов:1-общий сопротивление относительно рамы и двигателя- 0 ом, 2-питающий с катушки находящейся в генераторе ( сопротивление относительно общего провода-порядка 500 ом), 3- с датчика импульсов( обычная катушка с сопротивлением относительно общего провода примерно 150 ом), 4-с кнопки стоп двигателя( относительно общего в не нажатом состоянии сопротивление бесконечно, в нажатом 0 ом ), и 5- выход на катушку зажигания (бобину). Проверяем катушки и провода на обрыв, если всё в норме, переключаем мультиметр ( можно и цифровой)в режим замера переменного напряжения до 50v и поочерёдно проверяем наличие напряжения на катушках соответственно проворачивая двигатель кикстартером.

На питающей катушке напряжение должно быть больше, чем на катушке импульсов.Величиной показаний заморачиваться не стоит. Я пользуюсь цифровым китайским мультиметром, а у него большая инерция и он не успевает показать достоверные показания, питающая катушка успевает развить до 25- 40v, а катушка импульсов до 8- 12v. Оговорюсь, что это при прокрутке двигателя ногой.

Вообще если какие то показания есть то велика вероятность, что генератор живой, а проблема может быть в ком-ре, бобине или вообще в свече. Хочу добавить, распиновка у производителей разная, как и цвет проводов. Это простеишая схема, но сами понимаите бывают заморочки и по сложней, поэтому нужен другой подход.

Кому интересно, есть стенд самопальный и описание Для проведения испытаний подключаем к проверяемому коммутатору вместо штатных питания и датчика выводы с этого стенда, а также присоединяем к коммутатору катушку зажигания со свечой (разумеется, они должны быть заведомо исправны!). Не забываем соединить вместе выводы массы всех частей схемы, в т.ч. от катушки зажигания и свечи.

Т.е. собираем у себя на столе схему зажигания, аналогичную скутерной. Найти разводку выводов коммутатора можно не только по схеме в техническом описании скутера, но и непосредственно прослеживая «на натуре», куда какой провод идёт. Затем зажимаем конец вала в электродрель с регулированием оборотов (если редуктор в ней имеет переключатель на два диапазона регулирования, то выбираем тот, где обороты побольше), корпус нашего стенда удерживаем от вращения, и запускаем дрель. Если всё правильно, то по мере увеличения оборотов должна на свече появиться искра. При соединении вывода выключения с массой искра должна пропасть.

Чем же удобнее такой стенд по сравнению с проверкой прямо на скутере? Во-первых, тем и удобнее, что не на скутере, а на столе – всё видно, всё можно померить, а то и посмотреть осциллографом, у кого он есть. Во-вторых, удобное управление оборотами позволяет проверить коммутатор по всему диапазону условий эксплуатации, и даже за его пределами. Легко можно убедиться, подойдёт ли коммутатор от одного аппарата для работы с катушкой зажигания от другого, а также осуществить любые другие проверки в меру своей фантазии.

Вот дополнительная информация для тех, кто захочет изготовить такой стенд. Обмотку на П-образном сердечнике необходимо домотать – освободить верхний конец обмотки, подпаяться к нему таким же обмоточным проводом, изолировать место спая и продолжить намотку в том же направлении до заполнения каркаса катушки на обоих его половинках.

Провод можно взять с аналогичной неисправной помпы, лишь бы её обмотка была цела. Пригодность изготовленной обмотки можно проверить, собрав устройство, подключив к ней тестер как вольтметр переменного напряжения со шкалой 300…750 вольт, и раскрутив вал с магнитом до оборотов холостого хода (около 1000 об/мин). Если обмотка выдаёт при этом не менее чем 30…50 вольт, то этого будет достаточно для создания искры. Затем дав максимальные обороты, на какие способна дрель, надо замерить максимальное даваемое напряжение. Оно должно быть около 150…250 вольт и ни в коем случае не превышать 300 – превышение грозит неприятностями для испытуемых коммутаторов, и тогда часть домотанных витков надо отмотать.

С катушкой датчика мороки будет побольше. Сначала надо найти подходящий компактный, но мощный магнит (годится от мебельных магнитных защёлок). На один его полюс приклеить полоску листового железа толщиной 1,5…2 мм и шириной 8…10 мм, на которой разместить картонный каркасик для обмотки, а на другой полюс приклеить изготовленный из такого же железа крепёжный кронштейн.

Обмотка датчика должна содержать не менее 2500…3000 витков обмоточного провода диаметром 0,06…0,1 мм, но это ориентировочные данные. Ведь поскольку магнит и прочие элементы датчика произвольны, количество витков придётся подбирать «по месту», пока на оборотах холостого хода не получится сигнал, способный дать поджиг искры. Измерение выхода этой обмотки вольтметром не имеет смысла, поскольку сигнал с неё имеет вид узких импульсов, а вольметр рассчитан на синусоиду и будет сильно (в несколько раз) врать. В лучшем положении те, кто имеет осциллограф – глядя на его экран, они должны добиться, чтобы обмотка датчика при оборотах холостого хода давала импульсы высотой не менее 1 вольта. При нехватке обмотку придётся домотать, при избытке отматывать лишнее не надо – избыток здесь безопасен.

И напоследок о ремонте и взаимозаменяемости коммутаторов. Поскольку схема коммутатора, как правило, залита достаточно прочным пластиком и при его удалении она повреждается, лучше не ремонтировать, а менять. Тем не менее при аккуратной работе вскрытие и ремонт возможны, но рекомендовать заняться этим человеку, первый раз берущему в руки паяльник, я бы не стал.

Что касается взаимозаменяемости, то по моему опыту, все скутерные коммутаторы похожи и способны заменить друг друга (в том числе независимо от 2/4-тактности мотора). Более того – аналогичные по принципу работы коммутаторы зажигания используются в мелкой домашней мототехнике (газонокосилки, бензопилы и пр.) и лодочных моторах. Исключение – те, которые рассчитаны на работу с датчиком Холла вместо катушечного, а также тюнинговые, имеющие электронное опережение зажигания, и коммутаторы для числа цилиндров больше одного.

Прикрепления:
Вложение1

Aleksandr65, спс!! по простому, по крестьянски, читать правда с монитора по мне трудно, скорее распечатаю. Где вы были года два назад.
Я больше по сигнализации, а с проблемами зажигания приходилось сталкиваться так как, но ремонты в основном заканчивались – рынком.

Только вот не врублюсь, зачем ставят симистор, ведь с генератора берется один полупериод, диод VD1. Вот и на фото в анод поставлен диод, достаточно пол волны, на фото ниже тиристор? Те коммутаторы, что восстановил там тоже были БТ, но схемы не знал вот и ставил как в оригинале.

Да, вопрос по семистору интересный. Вот недавно делал китайский четырехтактный скутер, проблема тоже оказались в коммутаторе. Кстати поставил японский хондовский коммутатор с двухтактника, конечно пришлось провода перекинуть, распиновка другая и на китайце было 6 проводов, (две земли заходило зачем то) и без проблем всё работает.

Попробовал вскрыть китайца, но залит компаудом таким, что без прогрева феном не поддаётся. Кое как добрался до электроники, а они туда насували 3 электролит. конденсатора, 4 транзистора. но до выходного полупроводника ещё не добрался. Но интересно, что там стоит? Если доберусь, отпишу. Но ясно одно – восстановлению не подлежит.

И емкость по управляющему электроду, некий одновибратор?
Вот схема похожа, без каких либо наворотов, и тиристор

И еще коммутируют транзистором

Прикрепления:
Вложение1
Вложение2

В китайском коммутаторе выковырял транзисторы 2n5551, 2n5401 и тиристор 2p4m.

Источник

Система зажигания скутера – устройство и принцип работы

Принцип работы системы зажигания скутера основывается на воспламенении топливно-воздушной смеси, поданной карбюратором в цилиндр. Смесь поджигается свечой, однако, чтобы подать необходимое напряжение на свечу, ток должен пройти ряд этапов преобразования, от момента возникновения до момента образования искры на свече мощностью в несколько тысяч вольт.

Принцип работы системы зажигания скутера

Смесь должна поджигаться строго в определенный период, до момента достижения поршнем верхней мертвой точки. Только такое положение может способствовать максимальному давлению горящей смеси на поршень в момент рабочего такта. Следственно, это способствует максимальной эффективной работе двигателя. От этого фактора также зависит и экономичность скутера.

В определенный момент, заданный коммутатором, ток, напряжением в несколько тысяч вольт, подается от катушки зажигания на свечу через высоковольтный провод. В свече искра проскакивает с изолированного центрального электрода на боковой заземленный электрод.

Искра должна иметь достаточную силу, чтобы максимально эффективно воспламенить смесь. Для этого существует разновидность свечей по типу двигателя. Каждый производитель скутеров указывает в инструкции по эксплуатации транспортного средства, какая именно свеча рекомендуется к использованию для конкретной модели скутера.

Тип свечи

Существуют так называемые горячие и холодные свечи. Исходя из температурного режима двигателя скутера, производитель указывает это в маркировке рекомендуемых свечей. Холодная свеча отличается коротким изолятором. В этом случае, тепло свободно отводится от электродов, из-за чего электроды во время работы двигателя поддерживаются в более холодном состоянии.

Горячая свеча отличается длинным изолятором, вследствие чего тепло менее эффективно отводится от электродов. Важно помнить, что для нормальной работы двигателя скутера, целесообразно применять холодную свечу на горячем двигателе, а горячую, соответственно, на холодном. Руководствуясь рекомендациями производителя скутера, следует покупать данную деталь именно с этим учетом.

Холодная свеча

Известно, что слишком холодная свеча быстро покрывается нагаром, а это препятствует нормальной работе и запуску двигателя. Такой признак можно принять за богатую смесь, однако, как видите, дело в неправильном подборе рабочей детали.

Горячая свеча

Слишком горячая свеча способствует преждевременному воспламенению топливно-воздушной смеси. Вследствие этого, мощность двигателя скутера падает. Иногда это может привести к поломкам двигателя, например, прогару поршня.

1 — ротор с магнитами; 2 — обмотка датчика; 3 — обмотка заряжающей катушки; 4 — кнопка «стоп»; 5 — диод; 6 — тиристор; 7 — конденсатор; 8 — первичная обмотка катушки зажигания; 9 — вторичная обмотка катушки зажигания; 10 — высоковольтный провод; 11 — свеча зажигания.

Роль коммутатора и катушки зажигания

Основную работу в системе зажигания выполняют коммутатор и катушка зажигания. Все высокое напряжение, подаваемое на свечу, формируется в катушке зажигания скутера. Принцип ее работы очень прост и основывается на обычной электромагнитной индукции.

Катушка зажигания скутера состоит из первичной и вторичной обмотки. Они намотаны друг на друга вокруг специального металлического сердечника. Отличие первичной обмотки катушки зажигания от вторичной в том, что первая состоит из нескольких сотен витков медной проволоки, а вторая – из нескольких тысяч витков.

Ток проходит через первичную обмотку катушки зажигания и образует в ней магнитное поле. В процессе работы, этот ток прерывается и магнитное поле исчезает, однако, во вторичной обмотке катушки индуцируется высокое напряжение. Именно это высокое напряжение в заданный коммутатором момент подается по высоковольтному проводу к свече через свечной колпачок. Высоковольтный провод должен быть достаточно большого сечения, чтобы исключить потерю тока и перегрев самого провода и изоляции.

Электроды свечи находятся внутри камеры сгорания. «Земля» к свече подается через головку цилиндра в месте контакта после ее вкручивания.

Старые модели скутеров и мопедов были оборудованы системой зажигания с магнето. Все современные скутеры комплектуются бесконтактной системой зажигания, где не используются контакты прерывателя. Они являлись слабым местом этой системы в прошлом и требовали частой регулировки контактов прерывателя. Такая система сейчас не используется.

Коммутатор в полной мере управляет системой зажигания скутера. Некоторые скутеры объединяют коммутатор и катушку зажигания в одном блоке. Обычно они не разборные и в случае выхода из строя подлежат замене. Стоимость их совсем невелика.

Роль тиристора

Внутри коммутатора, кроме прочей электроники, можно обнаружить тиристор. По своей сути, это электрический прерыватель с тремя выводами. В момент подачи напряжения на один из выводов, тиристор превращается в проводник и электрический ток свободно протекает с главного вывода на следующий. По мере спада тока до определенного уровня, тиристор остается проводником и по достижении определенного значения вновь становится прерывателем. После перерыва датчик холла вновь подает импульс напряжения на третий вывод тиристора и весь процесс начинается заново.

Роль конденсатора

Обязательным элементов в системе коммутатора является конденсатор. Он накапливает электрическую энергию напряжением в несколько сотен вольт, которое вырабатывается обмоткой зарядки внутри маховика. После того, как тиристор получит управляющий импульс от обмотки датчика, он становится проводником, а электрическая энергия, которая до этого накопилась в конденсаторе, высвобождается через первичную обмотку в катушке зажигания скутера. После этого, создается высокое напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания, которое и является конечным во время подачи к свече.

Идеальная компоновка системы зажигания современного скутера

В тоге, свеча формирует необходимую искру и смесь воспламеняется. На самом деле, весь этот процесс очень прост и происходит в доли секунды. Такая компоновка системы зажигания современного скутера полностью автономна и не требует каких-либо вмешательств и настроек со стороны владельца техники на протяжении всего срока службы. Остается лишь периодически следить за состоянием свечи и зазором ее электродов, вовремя очищать и своевременно заменять на новую.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Разбираешься в технике? Есть что сказать? Напиши статью! Каждый может стать автором статей на scooter-remont.com. Напиши свое видение ремонта, эксплуатаци и обслуживания скутеров и мопедов.

Материал будет опубликован на главной странице. Подробнее ТУТ.

14 комментариев

не которые уроки были полезны спасибо но я вижу предпочтение только японским а что делать вот мне у меня самурай откуда он неизвестно может кто знает

Источник

Электронный коммутатор зажигания для скутера

При разработке данной схемы ставилась задача сделать компактную универсальную плату коммутатора, которая позволяла бы быстро и без перепайки деталей повторить разные варианты существующих промышленных образцов, из тех, которые можно купить в магазине. Выглядят они все примерно так, как показано на Рисунке 1.

Рисунок 1.	Внешний вид и «начинка» коммутаторов.

Основной недостаток этих коммутаторов – низкая надежность. При этом ремонтировать их не представляется возможным, поскольку сама электронная плата в корпусе залита компаундом.

В Интернете можно найти множество вариантов электронных схем таких коммутаторов, и различия их, в принципе, незначительны. Каждый производитель делает схему под свой тип двигателя. На Рисунке 2 приведено несколько примеров таких схем.

Рисунок 2.

Варианты схем электронных коммутаторов.

Все эти схемы можно в изобилии найти в Интернете, как правило, без подробных описаний и конкретных примеров применения. Как видно, схемы различаются, в основном, наличием или отсутствием RC-элементов в цепи управляющего электрода тиристора и количеством диодов, что позволяет получать различные параметры управляющих импульсов и, таким образом, менять угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя.

В данной статье приведен пример универсальной платы такого электронного коммутатора, позволяющей с помощью подстроечных элементов подобрать подходящий вариант без перепайки схемы. После настройки схемы с конкретным типом двигателя в различных режимах его работы все подстроечные элементы нужно будет заменить на постоянные, подобрав соответствующие номиналы.

Рисунок 3.

Принципиальная схема электронного коммутатора.

В схеме (Рисунок 3) использованы диоды 1N4007 (1000 В, 1 А) или любые с аналогичными параметрами, отечественный тиристор типа КУ202Н (можно поставить импортные, например 1N4202, BT151-400…800, TYN1012, 2P4M; они меньших размеров, и их выводы припаиваются к соответствующим проводникам печатной платы).

Для подключения внешних элементов (конденсаторов и дополнительного диода 1N4007) удобно использовать любые малогабаритные разъемы. На схеме они обозначены J1 … J4. Допустимое напряжение конденсаторов С, как и С1, должно быть не менее 400 В.

Рисунок 4.	Внешний вид прототипа электронного коммутатора.

Следует иметь в виду, что печатная плата устройства, показанного для примера на Рисунке 4, рисовалась без учета цоколевки реального разъема, которого на тот момент просто не было под рукой, поэтому разъем был установлен позже с обратной стороны платы (со стороны печатных проводников). Ниже приведен «нормальный» вариант платы (Рисунок 5), с учетом цоколевки, поэтому стандартный разъем на ней следует устанавливать со стороны деталей. Расположение деталей на печатной плате показано на Рисунке 6.

Рисунок 5.

Печатная плата коммутатора (размеры 40 × 60 мм).

Рисунок 6.

Расположение деталей на печатной плате коммутатора.

Необходимо еще раз напомнить, что схема разрабатывалась как отладочная, поэтому для ее использования в реальных уличных условиях после всех настроек и регулировок следует заменить подстроечные элементы на постоянные с такими же или наиболее близкими номиналами и поместить плату в подходящий герметичный корпус, либо залить эпоксидной смолой или каким-нибудь другим изолирующим компаундом.

Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.

Источник