Когда-нибудь я обязательно совершу кругосветное путешествие!
Жизнь — это дорога, по которой стараюсь шагать позитивно
Незадолго до нашей поездки в Литву моя знакомая по Лиру Надя, узнав, что мы собираемся в Вильнюс, предложила остановиться у нее. На тот момент мы уже забронировали все отели, но желание пообщаться с интересным человеком (а Надя, как выяснилось, — человек не просто интересный, а еще та авантюристка-путешественница) пересилило, и мы согласились.
Встретить она нас обещала на вокзале в Вильнюсе. Но оказалось, что в столице Литвы очень оригинальная система приезда граждан из других стран. Несмотря на то, что пограничный контроль мы прошли еще в Кяне, оказалось, что в Вильнюсе этот контроль нужно проходить повторно. Для этого в подземном переходе с перрона оборудована специальная будка, где сидит тетя и проверяет у всех паспорта. Естественно встречающих на перрон не пускают, и с Надей и с ее подругой Виолеттой мы встретились уже у будки после вторичного паспортного контроля.
Вильнюс стал столицей воздухоплавания в ЕС
На осмотр Вильнюса и его окрестностей у нас было выделено аж целых три дня. Но терять время мы не стали, оставили у Нади вещи, попили заботливо приготовленного ею чаю с бутербродами (кстати, Надины бутеры — это что-то! Мы потом о них ни раз и с восторгом вспоминали, а я даже взяла рецепт на вооружение) и отправились гулять по Вильнюсу.
Вильнюс — какой-то странный город. С одной стороны, спросите любого человека, кто ни разу в нем не был, чем знаменит этот город, какие достопримечательности и интересные места можно в нем посмотреть? И мало кто вам сходу ответит. А с другой стороны, как только начинаешь гулять по нему, сразу понимаешь, что здесь столько всего, что и тех самых выделенных нами трех дней будет маловато!
Первым делом мы отправились к Остра Брама. Остра Брама — это единственные сохранившиеся старые городские ворота.
—————————————- —————————————- ——————-
Спонсор поста:
В настоящее время получить визы в страны шенгена не составляет особых проблем. И для этого вовсе не обязательно самим стоять в очередях в консульства. Вы можете обратиться в фирму и просто купить шенгенскую визу! Здесь, например, визы в Германию.
—————————————- —————————————- ——————-
Правда, это имя дали им поляки, по-литовски Остра Брама называются Аушрос, что значит, Ворота Зари. Поляки же со своим названием засветились здесь не случайно.
Некоторое время Вильнюс находился в составе Польши, до этого вместе с Польшей — в составе России, а до того момента вообще Польско-Литовское государство было единым княжеством, и, например, по данным переписи населения 1897 года, поляков в Вильнюсе жило около 31 процента, а литовцев — всего чуть больше двух. Да и сейчас, по сведениям на 2001 год, поляков тут не менее 18 процентов.
Так что, можно сказать, что воротам прижились оба названия. Кстати, кроме них, тут сохранился еще небольшой кусочек стены, а главное — надвратная часовня при церкви святой Терезы. Такие часовни в 16-17 веках было принято надстраивать над городскими воротами очень часто. В них обычно хранились иконы, которые должны были защищать город от врагов и благославлять всех сюда входящих. Но самое удивительное, что такая икона хранится в часовне над Остра Брама и сейчас.
Н Стариков Как Вильнюс стал столицей Литвы
Остра Брама и часовня со стороны старого города.
Это икона Божьей Матери работы неизвестного художника начала 17 века по-другому называется Вильнюсской Мадонной. Она широко известна среди католиков всего мира, ибо считается чудотворной. А что такое чудотворная икона? Эта та, которая помогла многим верующим исцелиться, и к которой теперь отовсюду совершаются паломничества.
Я видела такую в польском городе Ченстохове, там к иконе было не протолкнуться, а костел с ней осаждали толпы верующих. Поэтому увидеть Вильнюсскую Мадонну воочую у меня даже мыслей не было. Но оказалось, что это совсем не сложно. Конечно, к ней шли люди, и их было не мало, но мы спокойно поднялись в часовню, спокойно вместе с другими подошли к иконе, и мне даже удалось ее сфотографировать — это здесь разрешается.
Кстати, рядом с иконой на стенах часовни висело множество серебристых сердечек, изображений рук и ног. Как я поняла, их принесли сюда исцелившиеся люди, как символы того, каким конкретно недугом они страдали.
От Остра Брама начинаются улочки старого города.
Старый город Вильнюса чем-то схож, а чем-то отличается от центров других европейских городов: здесь есть и очень узкие улицы, есть и такие, где вполне спокойно разъезжает легковой транспорт.
Старый Вильнюс — один из самых больших по площади в Европе и целиком взят под охрану ЮНЕСКО. Это и не удивительно — на старинные дома 15, 16, 17, 18 веков любоваться всегда приятно, а представлять, как и какие люди там жили, вдвойне.
Пожалуй, самой уютной и симпатичной улицей из всех в старом Вильнюсе я бы назвала улицу Пилес — пешеходную, застроенную не только старинными зданиями, но и магазинами, кафешками и ресторанчиками.
Здесь всегда много туристов, на развалах местные художники продают свои картины, музыканты играют на дудочках и свистелках, а вильнюсцы предпочитают прогуливаться здесь с декоративными маленькими собачками.
Атмосфера очень приятная и умиротворяющая, неспешная и спокойная. Так что, по Пилесу прогулялись и мы, причем, несколько раз.
Если же пройти по Пилес дальше, то вы попадете на Кафедральную площадь — самую главную в городе. Здесь можно обозреть сразу три достопримечательности: кафедральный собор, он же — базилика святых Станислава и Владислава, колокольню при нем и памятник Гедиминасу.
Кафедральный собор имеет весьма необычную форму. Он очень похож на классический греческий храм. Причин тому несколько. Дело в том, что до него на этом месте стоял языческий храм бога Перунуса (или, по-нашему, Перуна). Днем и ночью в нем горел жертвенный огонь, дабы умилостивить сурового бога-громовержца.
Потом здесь был построен первый собор, но в ту пору Литва целиком еще не приняла христианства, и наравне с христианскими таинствами тут продолжали совершаться языческие обряды и жертвоприношения. Только в 1387 году, после принятия Литвой христианства, на этом месте построили новый собор, который, правда, простоял чуть больше 30 лет и благополучно сгорел.
Собор отстроили заново, но он все равно постоянно страдал от пожаров, пока в 1769 году его окончательно не погубил. шторм. Тогда было принято решение собор перестроить. А в ту пору в Европе как раз вошел в моду неоклассический архитектурный стиль, вот потому-то его и замыслили сделать, как классический греческий храм, что, в общем-то, и было осуществлено. Теперь собор украшают, как и положено, колонны, а вдоль его стен стоят статуи правивших королей.
Колокольня же имеет 17 колоколов и вообще считается одним из самых старых строений в Литве. Построили ее в 13 веке, и раньше она служила одной из оборонительных башен Нижнего замка, от которого сейчас практически ничего не осталось.
Кафедральный собор с колокольней.
Что же касается памятника Гедиминасу, то здесь, пожалуй, пора рассказать историю о возникновении Вильнюса. В начале 14 века жил такой великий князь. И вот как-то отправился он на охоту. Бегал, бегал по лесам за туром, наконец, настиг его, но притомился, тем более, уже наступал вечер. И решил князь Гедиминас переночевать в лесу, на одном из холмов, на берегу реки Вильня.
Разбили лагерь, князь улегся спать, а ночью ему приснился сон. На высоком берегу Вильни стоял огромный волк и очень громко выл. Князь попытался его пристрелить, но все стрелы отскакивали от волка, не причиняя ему никакого вреда. На следующее утро Гедиминас приказал позвать толкователя снов. И тот объяснил, что сон значит волю богов построить на этом месте замок.
Этот замок будет таким же неприступным и грозным, как железный волк (в Вильнюсе сейчас, кстати, есть улица Железного Волка), а потом вокруг него вырастет город, и слава о нем будет такой громкой, как вой свирепого волка. Гедиминас повиновался воле богов, и вскоре в указанном месте начал строительство замка и города. А чуть позже Гедиминас переселился в Вильнюс из Тракая и сделал его столицей Литовского государства.
Конечно, это все — легенда. Но князь Гедиминас реально существовал, правил страной с 1316 по 1341 год, осуществил много реформ, и считается, что даже заложил основы будущей империи, так как в эти годы Литва особенно расцвела. Ну, а теперь главную площадь Вильнюса украшает памятник в его честь. Правда, на мой взгляд, немного не пропорциональный.
На пьедестале стоит Гедиминас вместе с конем, и почему-то кажется почти что одного с ним роста. А если учесть, что в Средние века люди были гораздо ниже наших современников, то напрашиваются два вывода: либо Гедиминас был гигантом, что вряд ли, либо ездил не на коне, а на пони, что тоже сомнительно. В общем, странный памятник.
Кстати, в Вильнюсе с Гедиминосам связано еще несколько мест. Например, сразу от Кафедральной площади отходит проспект Гедиминаса — вполне милый, очень похожий на нашу Тверскую.
А неподалеку от кафедрального собора стоит Замковая гора, где как раз Гедиминас построил свой Верхний замок. Правда, с этим замком выходит какая-то путаница. По официальным данным, возвели его в 1230 году, то есть тогда, когда Гедиминас еще даже не родился.
А вот Нижний замок, тот самый, от которого осталась одна единственная башня, превращенная теперь в колокольню при Кафедральном соборе, по времени строительства как раз совпадает с годами правления князя и вполне возможно, что построил он именно его и затем переехал туда жить из Тракая. Однако ж, замком Гедиминаса называется все-таки Верхний замок. От него, кстати, не считая куска стены, тоже осталась одна единственная башня, которая сейчас считается чуть ли не визитной карточкой Вильнюса.
Впрочем, во времена Гедиминаса этот замок по-любому был всего лишь деревянным, укрепляли кирпичом и перестраивали его уже в годы правления его внука Витовта. Именно тогда Верхний замок стал мощным и неприступным сооружением с крепостными стенами в три метра толщиной. Правда, во время войны с Москвой в 17 веке замок серьезно пострадал, а к 20 веку от него остались одни руины. Поэтому то, что сейчас можно видеть на Замковой горе — это уже результаты современных восстановительных работ.
На Замковую гору можно подняться пешком или на фуникулере, больше напоминающем лифт, что мы и сделали.
На крыше башни Гедиминаса есть обзорная площадка, с которой можно полюбоваться панорамой старого Вильнюса, а внутри башни — исторический музей. Но мы попали в замок в выходной день, поэтому и площадка, и музей были закрыты. Впрочем, мы особо не расстроились, полюбовались Вильнюсом от стен башни (оттуда тоже открывалась неплохая панорама города) и отправились дальше.
Кстати, что касается мест, где можно увидеть Вильнюс с высоты птичьего полета, то Надя нам о них рассказала заранее. Одним из таких мест здесь несомненно считается Замковая гора. Вторым — гора Трех Крестов, которая находится рядом с Замковой. В Средние века там тоже стоял оборонительный замок, а сейчас стоят три белых, устремленных в небо креста.
История же этих крестов уходит в далекое прошлое. Как я уже говорила, почти до самого конца 14 века Литва была языческим государством. Тем не менее, христианство здесь все-таки пытались проповедовать, но абсолютно безуспешно: миссионеров, как правило, казнили.
Историки утверждают, что в 13 веке на холме, где сейчас стоят кресты, были убиты семь монахов-францисканцев, проповедовавших новую для литовцев религию. Их распяли на крестах, а затем бросили в реку, дабы проверить: спасет ли их их бог. Только четырьмя веками позже жители Вильнюса решили увековечить память об этих пострадавших за веру монахах, и установили на месте их гибели первые деревянные кресты. В 1916 году кресты заменили на бетонные, но во времена советской власти их взорвали. В общем, те, которые стоят на горе сейчас, установили в 1989 году.
Мы на Гору Трех Крестов не ходили, а для любования видами избрали третье место, рекомендованное Надей, — холм у парка рядом с улицей Субачаус, откуда нам открылся вид чуть ли не на весь старый город.
Кстати, неподалеку от этого места раньше проходила городская стена, и сейчас, как и замок Гедиминаса, ее тоже активно восстанавливают.
Пожалуй, главной достопримечательностью старого города в Вильнюсе можно назвать католические и православные храмы. Их здесь — превеликое множество, посмотреть все нам, конечно, не удалось, да особо и не входило в наши планы. Мало того, так как православные храмы мы часто посещаем в России, то в Вильнюсе старались больше внимания уделять католическим. Так что, из православных мы осмотрели только два с половиной — соборную церковь Свято-Духова монастыря 16 века с колокольней.
. Пречистенский кафедральный собор 14 века, восстановленный в середине 19-ого.
. и церковь Святой Троицы 17 века. А почему два с половиной? Потому что в последнюю церковь мы не заходили, а по разным источникам она относится либо к русской православной церкви, либо к греко-католической. И я, учитывая ее архитектурный стиль, признаться, больше склонна ко второму варианту. Хотя, если это не так, пусть меня поправят знатоки.
Что же касается костелов и католических монастырей, то мы, не считая кафедрального и того, что стоит в одном из двориков вильнюсского университета (о нем я расскажу попозже), посетили их целых шесть, причем два из них — за пределами старого города. И начну я как раз с того, который находится за пределами старого города, с костела святых Петра и Павла, потому что большинству моих знакомых, побывавших в Вильнюсе, он показался самым красивым.
Считается, что раньше на месте этого костела находилось языческое святилище богини Милды, а первый деревянный костел построили здесь в самом конце 16 века. Но с тем костелом что-то случилось, и буквально через 20 лет тут появился новый и тоже деревянный, который благополучно разрушили во время войны с Москвой в середине 17 века.
Тот же, который мы можем увидеть сегодня, заложил великий гетман литовский по имени Михал Казимир Пац и сделал он это в исполнение собственного обета, который он дал за свое избавление при бунте в войске (хм?) и в освобождение Вильнюса от захватчиков. Если на костел посмотреть снаружи, то найти в нем что-то особенно выдающееся, на мой взгляд, сложно. Вся его красота внутри. Во-первых, в нем девять алтарей, и самый главный из них — во имя святых апостолов Петра и Павла.
Один из алтарей.
Во-вторых, стены костела украшены таким количеством лепных композиций, что подобного мы вообще больше нигде не видели. Сделаны горельефы из искусственного мрамора, который правильно называется стукко.
Здесь можно видеть разных ангелочков, библейских персонажей, святого Христофора — покровителя Вильнюса, но Антона, например, больше всего поразила скульптура скелета с косой, которая стоит при входе в собор и изображает аллегорию смерти.
В-третьих, лично мне очень понравился корабль, висящий перед главным алтарем. Правда, информации о том, что именно изображает он, я нигде не нашла. Ноев ковчег?
Кстати, изображения аллегорий смерти мы встретили не только в костеле святых Петра и Павла, но еще и в костеле Святого Духа при Доминиканском монастыре.
Но в нем изображать такие аллегории, как говорится, сам Бог велел. Дело в том, что рядом с главным алтарем этого костела (а всего алтарей в нем 16, так что, их количеством он даже перещеголял костел святых Петра и Павла) есть небольшая дверь, которая ведет в подземелье. Оно напоминает запутанный лабиринт из галерей комнат, ведущих одна в другую, и склепов в несколько этажей.
В этих склепах захоронено около двух тысяч мумифицированных останков людей, погибших от чумы в 17-18 веках. В общем, жуткая жуть и страшный страх. Мы в это подземелье не ходили, так как, когда пришли в костел, в нем как раз шла служба. Кстати, сейчас костел Святого Духа принадлежит католической польско-говорящей общине, и службы там ведутся на польском языке. Внешне же костел опять-таки не представляет собой ничего особенного, но внутренние его интерьеры в стиле рококо безусловно хороши.
А вот костел святой Анны нам не удалось посмотреть снаружи — он оказался целиком в лесах, снимать которые собирались не раньше конца декабря. Нам было очень жаль, особенно потому что этот костел, построенный в стиле поздней готики, хоть и небольшой, очень красивый и считается визитной карточкой Вильнюса. Даже факт, что для сооружения его фасада зодчие использовали 33 вида кирпича, создающих неповторимые узоры, слагающие арки и придающие костелу легкость и изящность, что, кстати, именно в кирпиче, по мнению специалистов, сделать сложно, — говорит о многом. Когда сюда пришел Наполеон и увидел костел святой Анны, он сказал, что, если бы этот костел помещался бы на ладони, то он перенес бы его в родной Париж. Но увы, костел мы осмотрели только изнутри.
Ручка входных дверей. Кто мне объяснит, почему чёртик, и как это сочетается с католичеством?
Рядом с костелом святой Анны стоит другой костел — бернардинцев. Мало того, вместе они образуют единый ансамбль — признаться, раньше я такого вообще нигде не видела. Костел бернардинцев, на мой взгляд, выглядит немного странно — он даже не совсем похож на храм. А все дело в том, что раньше он был частью оборонительной стены, окружавшей город, и под его крышей до сих пор сохранились амбразуры.
Вид с территории костела на колокольню.
Внутри костел тоже оригинален — хотя бы тем, что его алтари украшают деревянные фигуры.
. и среди них есть даже особо ценное распятие — старейшее в Литве и датируемое 14 веком.
. а еще фрески 16 века.
Рядом с костелом бернардинцев находится их же монастырь. Он еще старше костела и раньше был одним из самых крупных в Вильнюсе.
Костел святого Казимира тоже заслуживает внимания. Как и костел святой Анны, он, как мне показалось, больше интересен внешне, чем изнутри. Это был первый собор в барокканском стиле, построенный иезуитами, но из-за того, что он постоянно горел и разрушался, его очень часто приходилось перестраивать, и в 18 веке ему даже заменили купол, сделав его в виде короны, похожей на ту, что у шахматного ферзя.
Еще интересно, что было время, когда из костела святого Казимира пытались сделать православную церковь и даже водрузили на его башенки головки-луковицы. Но православным собор пробыл недолго, в годы советской власти в нем разместился музей атеизма, а сейчас его снова передали иезуитами.
Фасад костела святого Казимира.
Ну, и, наконец, последний и, пожалуй, самый загадочный костел, который мы посетили в Вильнюсе, — это костел Вознесения Господня при монастыре миссионеров. Во-первых, внешне он показался нам самым высоким из всех, что мы видели в Вильнюсе, хотя не исключаю, что это из-за того, что стоит он именно в таком месте — на возвышении, которое дает сий эффект. Во-вторых, он безусловно очень красив и, как я поняла, выполнен тоже в стиле рококо. Но, что самое удивительное, костел недействующий. Он кардинально закрыт, стены его выглядят обшарпанно, реставрацией здесь и не пахнет, а в части зданий расположенного тут бывшего монастыря разместилась городская больница, другая же их часть заброшена и стоит с выбитыми стеклами.
Это особенно обидно и непонятно, так как костел и монастырь явно заслуживают лучшей участи.
Монастырские двери.
Конечно, Вильнюс богат не только костелами, и мы осмотрели в столице Литвы и другие достопримечательности. Например, старый город был бы не старым городом, если бы в нем не было ратуши. Кстати, вильнюсская ратуша в нашей путешественнической судьбе сыграла небольшую роль.
Если бы не она, мы бы еще долго думали, где организовать одним из вечеров встречу с Юлием и его женой Тоней из Минска, с которыми мы были знакомы только по интернету, которые приехали в Вильнюс в то же время, что и мы, и с которыми мы взаимно решили познакомиться в реале. Но об этой нашей встрече я расскажу в одном из следующих постов. А пока — о ратуше.
Первая ратуша появилась в Вильнюсе в конце 14 века, когда город получил Магдебургское право, но где она стояла, сейчас толком никто не знает. Та же ратуша, кою можно видеть здесь сегодня, появилась в 18-19 веке — ее перестроили из старой готической, возведенной в 15 веке, которая неоднократно горела и разрушалась из-за регулярно падающей во время пожаров на ее основную кровлю башенки. Место для строительства той ратуши было выбрано весьма подходящее. На площади перед ней аж до середины 19 века располагался рынок, а еще раньше проводились разные городские празднования, казни, стояли виселица и позорный столб. В общем, это было даже чересчур общественное место.
В ратуше же сначала, как и полагается, заседала местная власть, потом здесь открыли театр, а с 1940 по 1998 годы — вообще музей искусств. Сейчас в ней находятся дворец художников, кафешка и бюро туристической информации.
Еще одно интересное место в Вильнюсе — это университет, который открылся здесь еще аж в 16 веке. Но если кто-то думает, что это что-то вроде нашего МГУ, то это вовсе не так. Вильнюсский университет — это целый комплекс старинных зданий, построенных в архитектурных стилях готики, ренесанса, барокко и классицизма, расположенных вокруг 13 двориков разной величины и планировки, и занимающих практически целый квартал в старом городе. Для студентов вход в университет, конечно же, бесплатный, для прочих посетителей стоит несколько лит. Но их, если честно, не жалко, вильнюсский университет настолько необычное сооружение, что стоит и не этих денег.
Схема двориков и корпусов университета.
Описывать все дворики я не буду, расскажу только о тех, которые мне наиболее понравились. Если вы подойдете к университету со стороны улицы Университето, то даже еще не заходя на его территорию, окажетесь в Библиотечном дворе, ибо это сейчас здесь площадь ничем не отделенная от улицы, а раньше от улицы Библиотечный двор был отгорожен каменным забором. Стоят тут, собственно, библиотека, корпус исторического факультета и бывшая астрономическая обсерватория.
Пожалуй, самое интересное, что есть в библиотеке (книги и архивы в учет не берем) — это ее дверь. Сию дверь торжественно и впервые открыли в 2001 году, но с тех самых пор, в библиотеку попадают, по-моему, другими всевозможными путями, но не через нее: во-первых, потому что эта дверь — одновременно памятник в честь 450-летия первой литовской книги «Катехизис» Мартинаса Мажвидаса, а во-вторых, потому что на нее угрохали аж целых полмиллиона литов, и она отные считается самой дорогой дверью в Литве.
Только створки сий двери весят около 300 килограммов, а ее гранитные обрамления — в общей сложности 15 тонн. В верхней ее части расположены бронзовые портреты разных известных деятелей: Николая Христофора Радзивила Сиротки, основавшего в 1579 году первую городскую типографию, где чуть позже была отпечатана первая книга Великого княжества Литовского; местного епископа Валериана Протасевича, открывшего иезуитскую коллегию и ее библиотеку; Папе Римскому Григорию Тринаддцатому, утвердившему документ об основании университета и прочих.
Посередине изображен герб университета и надпись «Первой литовской книге 1547-1997». Ниже — портреты других выдающихся деятелей. Дверь, безусловно, хороша, но зачем она здесь такая нужна, толком понять сложно. Причем, не только мне.
Обсерватория. Ее здание весьма милое, особенно мне понравились пилястры у самой крыши с фресками 18 века, где можно узреть изображения математических и астрономических приборов и символов семи планет Солнечной системы.
Раньше на крыше еще стоял телескоп, но он сгорел при пожаре. А еще были привезенные из Эдинбурга электрические часы. Их механизм регулировался астрономическими приборами, поэтому они показывали самое точное время. Причем до такой степени, что военные на Замковой горе в телескоп, который они одолжили у астрономов, следили за часами и по их показаниям ровно в полдень стреляли из пушки.
Правда, со стороны Библиотечного двора можно рассмотреть только, так сказать, тылы обсерватории. Ее же фасад виден из двора Обсерватории — самого старого двора университета. Здесь на ее здании пока еще читаются цитата из Виргилия: «Отвага дает старому небу новый свет» и другая: «Это дом Урании. Идите прочь, профаны! Здесь унижают ничтожную Землю: отсюда поднимаются к звездам!».
Надписи уже поистерлись, но пока что прочитать их еще можно. Что же касается двора Обсерватории, то раньше здесь до кучи располагалась аптека и выращивались лекарственные растения.
Но вернемся на площадь перед библиотекой. Отсюда можно попасть во двор Сарбевия, где еще столетие назад находились квартиры университетских профессоров. Сейчас тут стоит книжный магазин с разной учебной и научной литературой.
Из двора же Сарбевия проход с висящим над ним колоколом Свободы.
. ведет в Большой двор, коий, на мой взгляд, самый красивый в университете. Здесь находятся костел святых Иоаннов с колокольней, аула.
. и множество галерей по периметру двора.
. в которых висят таблички с именами преподавателей и выдающихся выпускников.
Кстати, в Вильнюсском университете учился и Тарас Шевченко. Правда, табличка с его именем висит не в галереях Большого двора, а на здании исторического факультета рядом с библиотекой.
Хотя я уже в этой главе описала множество вильнюсских костелов, университетский костел все-таки отмечу отдельно. Во-первых, интересен он хотя бы тем, что сюда редко заходят те, кто не связан с наукой (туристов в учет не берем).
В основном же костел служит для ученых и студентов, в нем даже проводятся отпевания разных научных деятелей. Во-вторых, раз уж мы затронули эту тему, в костеле похоронено не мало важных ученых и прочих знаменитых людей. Например, мы обнаружили там подобие надгробия Адама Мицкевича, которое, впрочем, оказалось лишь памятником ему.
В-третьих, здесь проводятся органные концерты. В-четвертых, находится музей науки, в котором собраны разные манускрипты (в основном религиозной тематики), картины и где даже проводятся лекции.
Аула рядом с костелом — здание тоже интересное. Правда, что там находится внутри, для нас осталось загадкой. Зато в ее подвале есть кафе под названием. «Морг». Конечно, официально оно называется как-то по-другому, но студенты окрестили его именно так, а преподаватели, которые тоже приходят туда попить чайку, их в этом поддержали.
Что подают в «Морге», для нас тоже осталось тайной, покрытой мраком. Как и вся аула, он был кардинально закрыт.
Ну, и последний примечательный университетский дворик, о котором я хочу рассказать, это — двор Старой типографии. Здесь с 1586 года находилась типография иезуитской академии, и именно в ней были напечатаны первые литовские книги: «Катехизис», «Постилла» и «Трехъязычный словарь».
На осмотр университета у нас ушло не меньше часа.
Его корпуса и дворики.
Университетский дуб и кот reon ученый. :-)))
А нагулявшись в его двориках, мы снова вышли на улицу Университето, и вскоре оказались рядом с еще одним важным учреждением, о котором нельзя промолчать — президентурой! Внешне это небольшое трехэтажное здание без каких-либо заборов или грозной охраны, а ведь именно в нем теперь заседает президент Литвы Даля Грибаускайте.
Раньше, с конца 14 века, на этом месте стоял дворец вильнюсского епископа, потом, после разъединения Литвы и Польше, сюда переехало Российское генерал-губернаторство, здесь гостили Наполеон и Александр Первый. А в 19 веке дворец перестроили из готического в стиле ампир, в коем он и пребывает до сих пор. Когда мы проходили мимо президентуры, то убедились, что президент Литвы была во дворце. Это становится ясно по трем флагам, вывешенным перед ним. Если все три флага подняты, то президент в Вильнюсе, если приспущены, то уехала, а если у нее гостят главы других стран, то литовские флаги (максимум два из трех) заменяют флаги тех государств, откуда приехали гости.
В следующих постах о Вильнюсе я расскажу о Республике Ужупис в центре города, о музее геноцида, о театре оперы и балета, который мы-таки посетили и об удивительном французском местечке на окраине Вильнюса со странным названием Бельмонд.
—————————————- —————————————- —
Мои другие рассказы из путешествия по Литве:
Фотообзор: Литва. За девять дней по пяти осенним городам
Источник: annataliya.livejournal.com
eugzolotuhin
Советский Союз или Евросоюз? Именно такие мысли не покидают голову во время прогулок по Вильнюсу, главному городу Литвы. Две эпохи настолько переплетаются в этом городе, что становится очень сложным понять настоящее местоположение и время, 2016 год в европейской столице, или же 1990 в советской провинции. Посмотрим?
1.
2. Археологические находки свидетельствуют о том, что люди жили на месте современного Вильнюса еще в каменном веке. В письменных источниках город впервые упоминается в первой четверти XIV века, когда он стал резиденцией великих князей литовских и столицей Великого княжества Литовского. С 1795 до 1918 года входил в состав Российской империи, потом в состав Польши, а с 1939 года был столицей Литовской ССР в составе СССР.
27 лет назад Литва со столичным Вильнюсом вышли из состава Советского Союза, вступили в Евросоюз и в Шенгенское соглашение. За эти годы в Вильнюсе появились небоскребы, велодорожки и даже торговый центр Европа
3. Европейская велодорожка
4. Советские дома. Непонятно где это
5. Рынок в Вильнюсе — редкое место в Европе, где к человеку с фотоаппаратом может подбежать охранник и начать запрещать снимать! Да, на фото стратегические объекты Литвы, в лучших традициях синдрома вахтера
6.
7. Население вильнюса чуть больше 600 тысяч человек, по официальным данным их них 63,2% литовцев, 16,5% поляков, 12% русских. При этом большинство людей одновременно говорят на литовском, русском и английском, без этих языков труднее
8. Часть зданий приведена в идеальный вид, но иногда прямо напротив другие дома разрушаются
9. Евросоюз
10. А вообще: Vilnius Full of space!
11. В Вильнюсе отлично работает общественный транспорт, на каждой остановке есть расписание, автобус или троллейбус придет ровно в то время, которое указано! При этом во многих автобусах, даже новых, установлены красные советские компостеры для билетов! Наверное таких не осталось больше нигде на планете
12. Проспект Гедимина — главная улица Вильнюса, красота!
13. Памятник князю Гедиминасу, именно в его письме впервые встречается упоминание Вильнюса
14. Вообще в центре Вильнюса очень многое носит имя литовского князя, на фото гора Гедиминаса с башней Гедимина. Башня Гедимина сохранились от Верхнего замка конца XIV — начала XV века, располагавшегося на Замковой горе, где, как предполагают, уже с XIII века, то есть ещё до Гедимина, существовал деревянный замок. Над башней на флагштоке развевается государственный флаг. Это из один главных символов не только Вильнюса, но и Литвы.
На днях появились новости, что в связи с обрушением горы объявлен режим ЧС. С осени пошлого года с горы сошли несколько оползней, причинами которых стали по разным данным или дожди, или строительство фуникулера, или же реконструкции у подножия горы. В любом случае гора разрушается, на ее спасение благодаря режиму ЧС выделили уже 3 миллиона евро и планируют еще.
15. Таксофон
16. Площадь Лукишкес в советское время называлась площадью Ленина и памятником Ленину в центре. Памятник сейчас, конечно, убрали, а на его место установили флаг Вильнюса
17. Дворы
18. Очень интересная парковка, как они отсюда выбираются?
19. В центре Вильнюса есть достаточно большой Старый город, общей площадью 3,59 километров и внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Почему-то в старом городе совсем нет пешеходных зон, повсюду машины
20. Местами красиво
21. Местами жутковато
22. Творчество
23. В общем, Вильнюс большой и разный
24. А еще как-то вышло, что в 1705 году в Вильнюсе сам Петр I крестил прадедушку Пушкина. По разным данным Ибрагим Ганибал был родом или из Эфиопии, или из Камеруна, откуда был похищен вместе с братом в детстве и привезен в Европу. А в Европе уже куплен то ли кем-то в подарок Петру, то ли самим Петром, который, как сказано в википедии любил всякие редкости и курьезы. В общем, случайно оказавшийся в России редкий и курьезный афроамериканец дослужился до звания главного военного инженера российской армии. Своему прадеду А. С. Пушкин посвятил неоконченный роман «Арап Петра Великого».
Источник: eugzolotuhin.livejournal.com
Исторический Вильнюс
История Вильнюса, как и любого другого города, расположенного на перекрестке торговых путей, культур и религий, была очень богата на события. Первые упоминания о нем относятся к XIV веку, когда Гедимин перенес сюда столицу Великого княжества литовского, затем Вильнюс был польским, немецким и русским городом. Его многократно жгли и разрушали, жителей вырезали и выселяли, несколько раз менялся национальный и религиозный состав населения. В итоге вихрь истории оставил на месте современной литовской столицы богатое мультикультурное наследие, о котором и пойдет речь в сегодняшнем посте.
Как и все города того времени, средневековый Вильнюс являл собой крепость, окруженную со всех сторон высокой стеной, защищавшей от неприятеля. До начала XV века территория Вильнюса ограничивалась стенами Верхнего и Нижнего замков, о которых я подробно рассказал в предыдущем посте. Однако после Грюнвальдской битвы 1410 года, в результате которой главная внешняя угроза была ликвидирована, ВКЛ стало гегемоном Восточной Европы, и город начал активно разрастаться вне крепостных стен. Последующие 100 лет никакие опасности столице княжества не угрожали, но в начале XVI века на востоке на стало набирать силу освободившееся от татарского ига Московское княжество. В 1503 году для защиты от нового врага литовский князь Александр начал строить новую оборонительную стену:
В начале XVII века на участке стены у холма Бокшто была построена бастея — оборонительное сооружение, состоящее из башни:
И подковообразного укрепления, предназначенного для артиллерии:
Башня и подкова были соединены тоннелем, который позволял оперативно и незаметно перемещаться между объектами:
В результате многочисленных войн с восточным соседом бастея была разрушена, а после вхождения Вильнюса в состав Российской империи была разрушена вся оборонительная стена, на месте бастеи образовался пустырь, а позже — свалка. Восстановительные работы здесь начались только в 1966 году, к концу 1980-х бастея и часть крепостной стены на холме Бокшто были отстроены заново. В начале 2000-х в городе была объявлена программа «Исчезнувший Вильнюс» в рамках которой планируется реконструкция утраченных и консервация оставшихся исторических объектов. Судя по строительному инструменту на площадке, реализация программы идет полным ходом:
На подкове висит люлька с рабочими — что-то активно реставрируют:
Единственными сохранившимися воротами оборонительной стены, построенной Александром, являются Острые ворота или, как их еще называют, Острая брама:
Первое упоминание об этих воротах относится к 1503 году, то есть ко времени начала строительства стены. Чуть позже над воротами был достроен фасад и аттик, декорированный гербом Литвы, поддерживаемым двумя грифонами:
Непосредственно над воротами находится ниша с изображением Христа:
В 1754 году над воротами со стороны города была выстроена каменная часовня:
Считается, что она была построена специально для иконы Божьей Матери, которая теперь называется Остробрамской:
Изнутри стены часовни покрыты обетными дарами — различными предметами, приносимыми в дар богу по обету, ради исцеления или исполнения какого-либо желания:
В Остробрамской часовне это в основном серебряные пластины с изображениями сердец, распятий, молящихся людей и выгравированными на них надписями:
Народная тропа сюда не зарастает, икона считается защитницей и покровительницей города:
В 1993 году Остробрамскую часовню посетил папа римский Иоанн Павел II:
Остробрамская часовня соединена галерей с костелом св. Терезы:
Нынешнее здание костела было построено в середине XVII века при монастыре кармелитов:
Внутри посетителя встречают пышные интерьеры в стиле барокко:
Первое время попасть в Остробрамскую часовню можно было только через главный вход костела, который был частью комплекса мужского монастыря, поэтому вход для женщин туда был закрыт. Позже со стороны Замковой улицы построили отдельный вход, и галереей смогли пользоваться все желающие, независимо от пола:
С другой стороны улицы в то же время был основан еще один монастырь — Свято-Троицкий базилианский. С тех пор его территория много раз перестраивалась и меняла хозяев. От первоначального комплекса остались только ворота в стиле барокко, построенные в 1761 году:
Фронтон верхнего яруса украшен барельефом, изображающим святую троицу — бога отца, бога сына и святого духа:
Количество церквей в Вильнюсе непривычно большое для постсоветского города, своей сохранностью они обязаны поздним вхождением Литвы в состав СССР. К 1940-му году первая волна борьбы с религией, во время которой было уничтожено большинство сооружений культа, уже закончилась. На одном пятачке с костелом св. Терезы и воротами базилианского монастыря находится еще один храм — православная церковь св. Духа, находящаяся на территории единственного в Литве православного монастыря:
Часовня святого Яцека 1901 года постройки, расположена на Погулянке — в западной части города:
Самым заметным храмом Вильнюса, в прямом смысле этого слова, является костел св. Иоанна, его колокольня вот уже более 300 лет остается доминантой Старого города, ее высота — 63 метра, с крестом — 68. Во время реконструкции 2010-го года в колокольне сделали лифт, а на четвертом ярусе, на высоте 45 метров, оборудовали смотровую площадку:
Крупнейшим православным храмом Вильнюса является Пречистенский Кафедральный собор. Он был основан князем Ольгердом и построен по образу и подобию собора св. Софии в Киеве. Как и многие другие церкви Вильнюса собор несколько раз переходил из одной конфессии в другую, пока окончательно не был возвращен русской православной церкви в 1864 году.Современный вид здание приобрело в 1868 году, на сегодняшний день Пречистенский собор является главным православным храмом Литвы:
Несмотря на то, что безбожные пятилетки 20-30-х годов обошли Литву стороной, свой черный след в истории христианских храмов коммунисты все же оставили — некоторые здания, отобранные у церкви в первые годы советской власти, в порядок не приведены до сих пор. Костел Божией Матери Утешения — памятник архитектуры XVII — XVIII веков, здание серьезно пострадало во время Второй мировой, после окончания войны его переделали под жилой дом для преподавателей Вильнюсского университета, интерьеры и убранство при этом были полностью уничтожены. Сохранившуюся колокольню с ажурным крестом сегодня используют в качестве мачты для антенн сотовой связи:
Костел Вознесения Господня был построен в 1730 году. Во время Второй мировой в нем был организован госпиталь, храм закрыли. В 1993 году здание вернули церкви, но службы здесь до сих пор не проводятся, помещение бывшего костела используется для хранения фондов Литовского национального музея:
Заброшенные церкви в Вильнюсе хоть и встречаются, но являются скорее исключением, чем правилом — большинство храмов успешно восстановлены и находятся в отличном состоянии. В самом центре города напротив городской ратуши стоит костел св. Казимира:
Он был построен в 1618 году, в 1840 русские переделали его в православный храм, в 1915 захватившие Вильнюс немцы организовали в здании гарнизонную протестантскую церковь, и только в 1919 костел наконец вернули католикам:
За годы существования храм несколько раз горел и перестраивался, последняя масштабная реконструкция была проведена в середине XVIII века, тогда архитектором Томашем Жебровским был построен ступенчатый фонарный купол, увенчанный короной ВКЛ:
Этот же архитектор, а по совместительству философ, математик и астроном, основал и спроектировал первую в Восточной Европе астрономическую обсерваторию, надстроенную поверх одного из корпусов Виленского университета:
Вильнюсский университет — старейший на постсоветском пространстве, он был основан еще в 1579 году как Виленский университет общества Иисуса, в XVII веке был преобразован в Главную литовскую школу, современное название получил в 1803 году указом, подписанным российским императором Александром I. Под его патронажем Виленский университет стал крупнейшим ВУЗ-ом Европы, превосходя числом студентов даже Оксфордский университет. Сегодня он состоит из 12 факультетов, число студентов превышает 20 тысяч человек:
Среди выпускников Виленского университета были такие прославленные личности как поэт Адам Мицкевич и национальный герой Чили Игнатий Домейко, а это современные выпускники:
Здания университета расположены в самом центре города, буквально в десяти метрах от Президентского дворца:
Улица Замковая — старейшая в Вильнюсе, вот уже более 500 лет она связывает Нижний замок с площадью перед городской ратушей:
Магдебургское право Вильнюс получил в 1387 году, одновременно с принятием ВКЛ христианства, однако первые упоминания о городской ратуше на рыночной площади столицы относятся к 1432 году:
Современное здание в неоклассическом стиле было построено в 1799 году:
На его фронтоне красуется герб Вильнюса — святой Христофор, переносящий через реку младенца Иисуса:
Тот же герб только в цвете продублирован над главным входом. Примечательно, что похожий персонаж является покровителем Риги, в столице Латвии его почитают как Большого Кристапа:
Через квартал от ратуши находится здание Национальной филармонии:
Это главный концертный зал города, но помимо собственно концертов здесь часто проводятся и другие культурные мероприятия:
Дворец Гурецких — памятник архитектуры конца XVIII века, легко узнаваемый по круглой пристройке на углу:
Внутренний двор Вильнюсской иезуитской гимназии:
Гулять по историческому Вильнюсу одно удовольствие, если не уходить далеко от центра, город оставляет самые приятные впечатления:
Подворотни, принадлежащие магазинам и ресторанам, отремонтированы до почти идеального состояния:
В некоторых местах Старому Вильнюсу можно простить даже обшарпанность и разруху:
Здесь они смотрятся гармонично:
Исторический центр Вильнюса — самый большой в Прибалтике, обойти его весь, как в Риге или Таллине довольно сложно. Каждый раз, приезжая в Вильнюс, я нахожу все новые и новые места, попадаю в подворотни и дворики, в которых раньше не бывал. Уверен, что этот пост не последний, в следующие визиты буду высматривать упущенные интересности и делиться ими в блоге.
Источник: minskblog.livejournal.com
Вильнюс вместо Вильно: восемьдесят лет назад Литва обрела столицу
Ровно восемьдесят лет назад, 27 октября 1939-го года, части литовской армии вошли в город Вильно, который на тот момент принадлежал Польше, передает «МИР 24».
Город был передан литовцам по Договору о взаимопомощи между Литвой и Советским Союзом. И уже 28 октября церемония встречи литовских войск была проведена официально. 3 августа 1940 года Литва вошла в состав СССР, а Вильно (с этого времени город по-русски официально называется Вильнюс) стал столицей Литовской Советской Социалистической Республики.
Таким образом, Литва получила из состава довоенной Польши около 7 тысяч кв. км территории с почти полумиллионом жителей.
Ранее Минобороны России рассекретило документы об освобождении Вильнюса. На сайте ведомства создали и запустили специальный историко-познавательный раздел, посвященный 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Опубликованные документы подробно и в деталях рассказывают о событиях тех дней. В разделе можно познакомиться с планами наступления на позиции армии вермахта, приказом Верховного главнокомандующего, журналом боевых действий и донесениями с фронта.
Источник: mir24.tv
Как вильнюс стал столицей литвы
В серии «HSE Bibliotheca Selecta» Издательского дома ВШЭ увидела свет монография литовско-канадского историка культуры Лаймонаса Бриедиса «Вильнюс: Город странников». Сегодня «Горький» публикует отрывок из главы «В зеркале народов», где рассказывается о подвешенном состоянии, в котором столица Литвы оказалась после Первой мировой.
Лаймонас Бриедис. Вильнюс: Город странников. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. Перевод с литовского Таисии Орал
XX век отбросил Вильнюс в мир (пересозданной) Польской и Литовской республики; однако такое модернизированное и национализированное возвращение в «прошлое Сарматии» сужало горизонты государственного выбора для жителей города. В годы русского и немецкого угнетения Вильна долгое время существовала — и даже иногда процветала — в забытьи имперского пограничья; в новой Европе она стала центром национальной и идеологической борьбы. Такое пристальное внимание парализовало город: пока в Париже ворковали голуби мира, Вильне был предъявлен национальный ультиматум, который с учреждением Лиги Наций постепенно, за давностью лет, был оставлен на волю судьбы.
Современное европейское государство, красовавшееся гербом республики и управлявшееся большинством, стало реакцией на унаследованные проблемы Старого Света — народное неравенство и недостаток демократии. Однако ни с политической, ни с общественной точек зрения (и уж тем более с экономической или военной) объявление нации государством проблем не решило.
Парадоксально, но сортировка населения по принципу национального гражданства — установление знака равенства между геополитическим этносом и домом — унифицировала регионы Европы. Необходимость соревноваться за безопасное место в политическом пространстве Европы принуждала думать и жить по-новому: пренебрегать анахронизмами места, установившимися общественными взаимоотношениями и путаными межкультурными семейными связями. Выбрать национальность, а тем более создать новое государство могли лишь те группы, которые были согласны частично отказаться от своего прошлого и традиций. Национальное, как и имперское, государство нередко противоречило праву личного и коллективного самоопределения, а стоило народу заполучить государство, как уникальность и открытость родины — особого мира — отчасти оказывались утрачены: дом становился отчизной, бастионом национального патриархата. В Вильне, к сожалению, национальное единение и возрождение духа дома означало раскол среди граждан города, и даже отступление немецких войск и внезапное нападение Красной армии не способствовали объединению местных жителей во имя борьбы с общим врагом.
Некоторые новые национальные государства — как, например, Польша, вышедшая потрепанным победителем из вихря послевоенных битв, — частично восстановили уменьшенные копии своих империй с широкой, разнородной территорией и пестрым, многокультурным населением. Другие народы (среди них были и литовцы с белорусами), которым хуже давалось воплощение национальных стремлений, создали государства-обрывки, оставляя соседям часть своих земель и соотечественников. На этой арене неравных политических и военных возможностей Вильно не слишком везло. Город отчаянно пытался занять столичную нишу, стремился стать гирей геополитического равновесия, объединившей идеологию нового европейского государственного устройства с уникальной этнографией литовского края.
Идея города Вильно как противовеса национальному (литовскому, польскому и белорусскому) государству временами обсуждалась в узком кругу местных интеллектуалов, искавших возможные пути решения проблем современной Европы на территории былого господства Великого княжества Литовского. Каким бы многонациональным ни был город, в народе, за исключением разве что евреев, такой «античный» взгляд на идентичность города не приживался. Утопические рассуждения исторически мысливших политиков оказались тщетными еще и потому, что, по словам одного из сторонников восстановления княжества, в городе дольше, нежели в других местах, царил послевоенный хаос, который и подкосил волю виленских граждан решать политические вопросы своими силами.
Нерешенный вопрос о государственном статусе Вильны ставил под угрозу дипломатический пафос Парижской мирной конференции. Эта конференция была созвана в 1919 году странами-победительницами с целью обсудить послевоенную принадлежность бывших имперских земель.
Так называемый виленский вопрос был чересчур сложным с картографической точки зрения и вместе с тем слишком плоским дипломатически, даже политически неловким, чтобы за его решение принимались лидеры крупных стран. В отличие от Гданьска, расположившегося между Германией и Польшей, Вильна не стала объектом ни европейских, ни американских политических забот.
По сути, ее историческая миссия в качестве многонациональной столицы ВКЛ не соответствовала геополитическим стандартам обновленной Европы. Вильна должна была либо подняться до давно утраченного уровня престольного города в большом, многонациональном европейском государстве, либо остаться независимым, своеобразным городом-республикой подобно итальянским городам эпохи Ренессанса.
Однако, если смотреть с дипломатических парижских высот, в городе было слишком много народов, языков, религий и историй, уникальная смесь которых ни у кого не вызывала большого политического или культурного восторга. Кроме того, политическое положение самого города, как и его окрестностей, без конца менялось. Когда в первые дни 1919 года подразделения немецкой армии стали покидать историческую территорию Литвы, для всех остальных участников регионального конфликта — поляков, литовцев, белорусов и русских большевиков — Вильно оставался желанной военной добычей, геополитической победой, даже если она доставалась ценой утраты добрососедских отношений с прилежащими странами. Поэтому даже спустя несколько лет после официального окончания Первой мировой войны Вильно все еще был в тисках оккупационных режимов.
В международной геополитической игре жители Вильны, многие из которых были беженцами и новоприбывшими, стали заложниками дипломатии: дело о национальной принадлежности, застрявшее в судах международных отношений послевоенной Европы, способствовало появлению большого количества политической макулатуры. Литовцы претендовали на Вильну как на свою историческую столицу; поляки отметали такие древние претензии, опираясь на культурные, языковые и национальные связи большинства виленских жителей с идеей возрождения современной Польши. Представители развалившейся царской России апеллировали к уже позабытым целям союзников восстановить территориальную целостность России и, таким образом, снова прочили Вильне (про)русскую власть. В то же время дипломатически изолированный, но укреплявшийся режим большевиков заявил, что, хотя город Вильно и является законной частью России, советский пролетариат готов дружески разделить его с угнетаемым — литовским и белорусским — крестьянством. Никто не спрашивал или не хотел знать, что Вильне значит для евреев: в дипломатических кулуарах Парижа на евреев Восточной Европы смотрели как на безземельный народ — «автономную» нацию, рассеянную по автохтонным государствам.
Дипломатические дрязги по поводу Вильны оставались неразрешенными отчасти потому, что ни одна из претендовавших на нее стран, по сути, не управляла территорией, чья участь решалась в дипломатических коридорах. В течение трех лет — с 1918-го по 1920 год — через город промаршировало множество армий начиная с Красной армии и литовских добровольцев и заканчивая польскими легионерами.
В городе и его окрестностях нескончаемые военные действия становились своеобразным театром, и те, кому доставало храбрости выйти из дома, могли наблюдать с городских холмов кровавую сценографию военных схваток. Горожане привыкли жить точно на поле боя: военное насилие было несистематическим, но всегда непредсказуемым — большевики метили в представителей «национальной буржуазии», а поляки в основном нападали на коммунистов и евреев, и после каждой польской оккупации возникала опасность погромов.
Литовцы, не обладавшие ни очевидным военным, ни политическим преимуществом, пытались навязать городу диктат крестьянской культуры — управляли городом на литовском языке, непонятном большинству горожан. Против такой насильственной литуанизации Вильны выступал давний сторонник литовцев датский этнограф Бенедиктсен.
В своей книге о возродившейся Литве, написанной на английском языке и предназначенной для международного читателя, он объявлял, что «основой будущего Литвы должна стать земля. У Литвы нет городов и она не может надеяться на то, что в каком-либо городе литовский язык победит». В качестве политического выхода и знака своеобразной открытости европейским культурным пространствам он предлагал литовцам основать совершенно новую столицу — уникальное произведение урбанистики XX века, современный, но надежный с национальной точки зрения город. Вильна, потерявшаяся в лабиринтах истории, языков и культур, терзаемая противоборством идеологий и религиозных традиций, для этой роли совершенно не подходила.
Польские отряды под руководством Юзефа Пилсудского прогнали Красную армию из Вильно накануне Пасхи 1919 года. Лидер поляков заявил об освобождении бывшей столицы ВКЛ. А Рёмерис, вновь ненадолго вернувшийся в город, отметил, что всюду на окраинах Вильно, даже в рядах польской армии, заметны «одни местные, ни дать ни взять местные.
Говорят они на том самом польско-белорусском наречии („по-прастэму”), как и все „тутейшие” жители, мыслят и чувствуют в категориях их мышления и чувствования. Это не придает приходу поляков никаких черт вторжения или оккупации, такое положение по самой сути своей отличается от русских времен и немецкой оккупации. Здесь нет пришельцев — „крулевских” элементов, очевидно, что они опираются на своих людей, доверяют им, и поэтому ощущается свойскость. Это обстоятельство действует успокоительно, и у людей создается впечатление, что они снова обрели свое естественное лицо. Все, как и весь Вильно, еще переживают похмелье и медовые дни, поскольку освободились от большевиков, которые создавали ощущение тяжести и ненависти у всех горожан-христиан».
Однако виленская весна Пилсудского длилась недолго, и прогнозируемое им политическое супружество Литвы и Польши не состоялось. В октябре 1920 года, после очередного (несанкционированного) нападения польских легионеров, захваченный Вильно был объявлен столицей сепаратистского государства, названного необычным, исторически необоснованным именем — Срединной Литвой.
Им управляла польская военная хунта. Через несколько лет путем неполноценного референдума — многие непольские партии и сообщества его бойкотировали — город Вильно был присоединен ко Второй Речи Посполитой и стал центром нового воеводства. А до тех пор Вильно был объявлен конституционной столицей Литвы; восточные (белорусские) исторические земли Великого княжества Литовского стали частью Советского Союза. Курьезный (и уникальный для Европы) юридический статус города, разделивший его политические функции на две неравнозначные и противоречившие друг другу части, надолго поссорил две страны — Литву и Польшу. В литовском национальном воображении образ Вильно приобрел ностальгические черты, стал подобием потерянного Иерусалима; в польском воображении Вильно был символом государственной чести, национальной романтики и европейской цивилизации — своеобразными Северными Афинами.
В действительности же город оказался в тупике и географическом, и метафорическом. Практически в течение всего межвоенного периода граница между Литвой и Польшей — точнее, демаркационное разделение войск двух стран — так и не была ратифицирована.
По обеим сторонам этой границы преобладали реваншистские настроения, все еще действовало военное положение, поэтому, помимо контрабанды, отдельных семейных связей и национального воображения, ничто не связывало Вильно с литовским обществом. И все-таки присоединение города к Польше не стало безусловно признанным фактом новой Европы. Запутанное географическое положение Вильно упоминалось даже в туристическом и легкомысленном, но впечатлявшем своими фотографиями американском журнале «National Geographic». Уже повеяло вероятностью новой войны в Европе, когда в статье, посвященной двадцатилетию независимости Польши, этот журнал представил город своим многочисленным заатлантическим читателям, правда, довольно прохладно: «Вильно: приемное дитя польского пограничья». Однако сопровождавшие статью зрелищные фотографии Булгака вызволили город из небытия: пусть малоизвестный и с неопределенной национальной родословной, Вильно все-таки был достоин того, чтобы его открыл мир.
Источник: gorky.media