Два любимых мопеда «Рига», восстановленный в идеальное состояние
Наверное, у каждого советского мальчишки, чья юность пришлась на 70-80-е годы, была заветная мечта — иметь собственный мопед.
Одним из самых доступных, а потому и распространенных, был мопед «Рига», выпускавшийся на латвийском мотозаводе «Саркана звайгзне» («Красная звезда»).
Особое место в их модельном ряду, а также в сердцах тех самых мальчишек, занимают «Рига-11» и «Рига-13». Помните такие?
Очень приятные экземпляры я встретил на первом этаже музея «Легенды СССР» в городе Каминск-Шахтинском среди другой советской атрибутики.
Давайте расскажу вам про каждый из них. На фотографии выше — не «Рига-13» слева, а странный экземпляр «Риги-7». Почему он странный, я расскажу вам потом, в одной из следующих статей.
Рига-11
История «Риги-11» (в народе все называют их «Газульками») началась в 1976 году, когда она сменила устаревшую «Ригу-7».
Сначала на мопед планировали устанавливать новый мотор с автоматическим сцеплением, но после первых же испытаний стало ясно — идея провальная.
Проект РИГА 22 / ПЫТАЕМСЯ восстановить / ОЧУМЕЛЫЕ ручки
В итоге «Рига-11» сошла с конвейера с двигателем Д-6 — тем же, что был у мопеда-предшественника. Рабочий объем агрегата был всего-лишь 45 см3, а мощность едва дотягивала до одной «лошадки».
Этот «железный пони» мог разгоняться максимум до 40 км/ч. Зато топлива расходовал 2 литра на 100 км. Нет, вы только представьте: на одном баке, вмещающем 4 литра топлива, можно было проехать аж 200 км! Просто огонь!
Культовым этот мопед стал из-за обновленной конструкции, в которой устранили ошибки прошлых моделей. Например, «Рига-7» была совершенно не приспособлена к убитым советским дорогам (то есть, вне Латвии): обода колес то и дело ломались на неровных грунтовках.
Потому в «Риге-11» усилили обод и «обули» мопед в шины увеличенного сечения — 2,25-19 вместо 2,00-26 дюймов.
Еще у новой «Риги» были более высокий руль, хребтовая рама, измененное седло и топливный бак, неожиданное разместившийся сзади, под багажником.
Это, к слову, и был главный «косяк» конструкции: движение в гору с таким баком было сущим адом. А если еще и бензин был на исходе, то он просто не попадал в камеру сгорания, и мопед глох.
Рига-13
Эта модель просуществовала 7 лет. И в 1983-м ее сменила «Рига-13», ставшая даже более популярной.
Мопед получил новый двигатель Д-8 (затем и Д-8Э, Д-8М) и улучшенный выхлоп с глушителем. Это помогло выжать на 0,3 лошадиные силы больше — до 1,3. Но максималка так и осталась 40 км/ч.
Зато увеличился объем бака — до 5,5 литра. А сам он был благоразумно перемещен на переднюю часть рамы. Расход бензина остался прежним.
Кстати, о раме. Та хребтовая с «Риги-11» оказалась не такой уж надежной и прочной. Поэтому в 13-ой модели ее заменили на раму закрытого типа, попутно облегчив мопед на 2 кг. И особой гордостью новой «Риги» была качественная фара с ярким светом.
Разумеется, и здесь не обошлось без «косяков». Главная боль всех ее владельцев — проблемы с зажиганием. Из-за того, что оно постоянно сбивалось, мотор невозможно было завести с первого раза.
Полная реставрация мопеда Рига 22/ Restoration Riga 22, Часть #1
Конечно, смекалистые подростки нашли решение: долго-долго катиться под гору с включенной передачей.
Тем не менее, «Рига-13» стала самой массовой и продаваемой моделью рижского завода. Выпускать ее перестали лишь в 1998 году, когда завод был закрыт.
На его месте сейчас одни развалины, зато мопеды «Рига» навсегда остались жить в сердцах поклонников и в музеях.
ИсточникВосстановление двух мопедов Рига.
Добрый день!С вами Михаил, отныне я буду вести страничку драйв2 и бж.Ну а теперь к делу, полностью законченный вид 13 риги и 7, купили их с отцом в прошлом году в марте.Собрал их и покрасил где то за 1,5 месяца, но проблем было слишком много, все таки старая техника.Родной для риги 13 д 8 нормально работать не хотел, новый д 6 для риги 7 не тянул, педальный ход не работал, храповый механизм у риг и зифов вещь не надежная, лучше всего переделывать его на фривил от великов(я так и сделал у 13 риги, теперь такую же процедуру надо сделать с 7 ригой), тормоза не работали как следуют!Все прошлое лето я копался с Ригами и с 7 и с 13, у обоих были одинаковые проблемы:движки, педальный привод, тормоза.Кстати насчет храпового механизма, на Риге 7 мне таки удалось его сделать, но радость продлилась где то на пол года, в общем это не дело!На 13 Ригу вместо дешки я поставил более мощный аналог-копию двигателя завода Красный Октябрь, а именно (КД) F 80, он более мощный(70 куб/см против 37 куб/см ), а значит более тяговитый.Ну с установкой этого движка проблем особо нет, разве что глушитель можно оставить родной риговский(нужен переходник или флянец ) и карб к60в Пекар с фильтром нулевиком.С этим карбом мопед отлично тянет и в отличие от родного китайского карба прекрасно вписывается в раму мопеда.Для риги 7 был полностью перебран и доработан движок д 8.Ригу 13 я делаю как мопед для частых поездок по городу и за город, поэтому полностью в оригинал я ее делать не собираюсь, а вот 7 Ригу я буду стараться делать как можно ближе к оригиналу, так как эксплуатироваться она будет на даче.В скором времени начну возится с мотоциклом уралом м 63 1971 г.в, буду красить, собирать!
P.s на фото у риги 7 еще не родной двигатель!
Дырчик.SU
Всем ДВС! Начну тему по восстановлению мопеда. Приобрел по случаю советский мопед Рига-16 1980г. с двигателем S-58 и старым мопедным номером черного цвета.
По мнению авторитетных источников: это достаточно редкий экземпляр — экспортная Рига-16. Отличается от обычной прямоугольным баком, длинным глушителем, другой рамой и кое чем по мелочи. В Венгрии продавалась под маркой «Берва».
Мопед не совсем комплектный, не хватает: амортизаторы задние, багажник, задний фонарь, карбюратор, патрубок на воздушный фильтр, ручка газа с тросиком, краник бензобака, цепь. Также проблема с двигателем: он полуразобран и прокручивается кик. Двигатель я снял для полной переборки.
P.S. Просьба в теме не писать всякий флуд, только по делу!
Последний раз редактировалось Raftmaster 29 сен 2015, 11:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Впринципе любые амортизаторы можно поставить. Вопрос будете ли придерживаться оригинала. Если да, то шли закрытого типа.
Задний фонарь могу так отдать, есть лишний. Кран, карбюратор, ручка газа и тросы в галерее в Сокольниках новые кУпите.
Буду делать по возможности ближе к оригиналу, но некоторые вещи можно и изменить, например поставить бесконтактное зажигание. По заднему фонарю очень интересно, напишу в личку.
Кстати, краска вроде родная, как не странно — металик. В некоторых местах подкрашено.
Последний раз редактировалось Raftmaster 29 сен 2015, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Не надо делать бесконтактное. Если это Ш58, должно быть контактное. Если всё правильно выставлено и контакты не прогоревшие, будет работать не хуже. Если так приспичило бесконтактное, поставьте V50.
Да, от Зенита через две односторонних дороги, левее. там альфа банк рядом. Ручку газа и тросики и расходники покупать у перца в очочках, он справа от дядек с хламом. Карбюратор слева палатка от дядек с хламом, спросите карбюратор К60 Российского производителя с ОТК. Он уже настроенный на стенде, проверено. Ехать не раньше 10 утра и не позже 17-00
Вопрос знатокам: для чего поставили зеленую коробочку между баком и сидением? Нужна ли она? Там типа ключ коричневый, его можно переставлять в соседнюю колодку.
Зеленая коробочка на советской технике может быть чем угодно от самодельного коммутатора электронного зажигания или октан-корректора до ионизатора бензина
Электронное зажигание на двигатели Ш разработано wagner’ом, он же его и делает за денежку, если очень попросить, можно сделать самому — схема простая, но нужно или искать редкую запасную катушку от бензопилы или самому мотать гребаные тысячи витков.
Воздушный фильтр вон он в раме, но скорее всего проблемой окажется поиск родного шланга к нему, карбюратор к-60в и новый в Сокольниках найдётся.
Насчёт краски ничего странного; аморты лучше закрытого типа искать, в принципе размерных отличий нет, подойдут от любой Риги(кроме Р-1 и Р-3), Верховины, Карпат. Зажигание можно и не менять, у меня 16-я заводилась всегда с первой попытки. Ш-58 хороший мотор, по моему лучший из всех
Вопросы по дефектовке Ш-58:
1. Это нормально или нет, что подшипники при располовинивании движка остались на валах, а не впрессованы в корпус?
2. Внутри двигателя таким образом обломаны пару зубьев — менять или нет?
Нежелательно чтоб подшипники из гнёзд сами выпадали, попробуйте вставить туда новые, если внешняя обойма будет проворачиваться но подшипник не будет выпадать под своим весом -то значит ещё можно ездить. Шестерни-менять!
. а тем временем S-58 разобран до винтика, полная переборка, промывка, чистка, полировка:
Купил новые запчасти, как оказалось ещё не все. Комплект прокладок к двигателю оказался хреновый, что ожидаемо — придётся вырубать из паронита самому — так оно надёжней. Не покупайте такой набор (на фото):
Ну если быть предельно точным,то любой набор имеет несоосности,так что лучше найти хорошего поставщика миллиметрового паранита, по стране
Я тоже сталкивался с такой проблемой. Прокладки Ростовские на Верховину, на Ш-51 не подходят под левую крышку, пришлось самому делать!
Raftmaster, думаю, что глушитель вашего мопеда не родной, как и подножки. Хотя могу и ошибаться.
Может быть у вас более современный вариант.
На моей «шестнадцатой» (1978 г.в.) глушитель крепится к патрубку хомутом, а не гайкой;
подножки вкручиваются в раму, а не складываются.
P.S. На мопеде никто (хозяин – мой отец и я; мопед куплен в магазине «Динамо» в далёком 1978 г.)
ничего никогда не переделывал, кроме: резинки ручек – стоят от «Восхода», задней резины – стоит 2,75х16”, увеличена степень сжатия.
P.S.S. А ещё кто-нибудь объяснит, зачем вы все полируете двигатели?
Прокладки действительно косячные на большенство советской техники. Простой и надежный вариант не ставить прокладки, а чисто на герметике. Только герметик не за 30руб. казанский, а нормальный за 250-300руб.
Прокладки действительно косячные на большенство советской техники. Простой и надежный вариант не ставить прокладки, а чисто на герметике. Только герметик не за 30руб. казанский, а нормальный за 250-300руб.
Последний раз редактировалось Raftmaster 29 сен 2015, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Был раздобыт новый вал КПП производства времён СССР. Кто подскажет, то что на снятом валу со сломаными зубчиками есть прорезь на шестерне, а у нового нет — можно такой ставить? По размерам всё подходит.
Купил 202-е подшипники для Ш-58, производитель АПП Групп. Пользовал кто такие?
Очистить от обильной коррозии вал и проверить на люфт в его посадочных местах на картере.
Касаемо того, каким КПП должно быть у 57 и 58 двигов, вот:
Подшипники лично я беру или Koyo или SKF. Про тот, что на фото выше, ничего сказать не могу.
Возник важный вопрос: между валом кикстартера, со стороны цепи, и корпусом двигателя — должна же быть какая то проставка (колечко, втулка и т.п.). Указал это место на фото. У меня там ничего не стояло, по этому проворачивался кик — он не входит в зацепление. Что должно там стоять. Может надо втулку выточить?
Для примера можно привести работу ув. Григория над 52 и 57-м двигателем, ознакомьтесь: http://www.wagnerland.ru/index.php?topi. 35#msg6735
Там стоит самоизготовленная допвтулка, препятствующая истиранию правой половины картера осью вала пускового механизма и его шестернёй. Очень, на мой взгляд, здравая и полезная идея.
В 58-м двигателе то же можно применить подобный вариант, но можно и отрегулировать через подкладывание шайб с противположной стороны вала, в точке его выхода за пределы левой половины картера у лапки-ограничителя хода кика и его стопорного кольца. Вал при этом сдвинется в сторону левой половины картера и не будет своим вращением истирать плоскость над отверстием правой половины картера.
Двигатель почти собран, осталось протянуть головку и настроить зажигание.
Но не тут то было! Как я ни пытался протянуть головку постепенно, крест на крест моментом 14 Nm (по совету с сайта Вагнера) — ничего не получается, четыре гайки на 10 тут же проворачиваются, хотябы одна да сорвётся, как из свинца сделаны, вообщем гамно! 13 Nm худо-бедно тянутся. Ключ динамометрический новый фирмы Force.
В итоге прогонял заново резьбы шпилек и гаек плашкой и мечиком — ничего не получается, так и выкинул всю пачку новых гаек в топку! Гайки такие как на фото ниже, под каждую ставлю шайбу.
Отсюда вопрос: какие гайки купить, чтоб можно было нормально протянуть головку? Нужны ли шайбы? Или затягивать с меньшим усилием всё же?
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Источник