КАК ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ на мопеде Карпаты, Верховина, Рига, Дельта
По многому числу ваших сообщений и комментариев, я понял, что тема выставления зажигания для вас интересна. Поэтому решили вот показать вам три метода выставления зажигания на советском мотопроме (на примере двигателя от конечно же всеми любимого. мопеда Карпаты). Ссылка на инструкцию со схемой выставления зажигания: 🤍karpati-info.blogspot.com/ Ссылка на скачивание журнала моделист-конструктор из видео (номер 1, 1989 года): 🤍yadi.sk/d/2cXr0ss1ksJ4j Надеюсь видео будет интересным для вас, буду благодарен за ЛАЙК и ПОДПИСКУ. Делитесь этим видео в соц. сетях. Добавляйтесь в друзья: Я ВКонтакте: 🤍vk.com/artime_to_go Группа в ВК: 🤍vk.com/ArtimeToGo Мой Инстаграм: 🤍🤍instagram.com/poryvay_artem/ Помочь финансово на развитие канала можно сюда: WebMoney Z217872896333 R597639444608 U549505848597 🤍🤍donationalerts.ru/r/artimetogo Музыка из видео: Lennart Schroot & Unknown Brain — Kuyenda (feat. Sru) [NCS Release]
Как выставить контактное зажигание — Ш51 Ш58.
ИсточникЭлектронное зажигание на Ригу 16 (s-58)
Можно ли паставить на Ригу 16 электронное зажигание и с какого мопеда,или как-то сделать самому, а то сломалось кулачковое, вечно с ним проблемы(((
Заранее Спасибо!!
Ставят на Ш эл.зажигание от бензопил Урал или Тайга.Были темы с фото на старом сайте,поищи в интернете.Я сам давным-давно переделывал-перепаивал-модернезировал бензопильный модуль,ставил на Ш-51.Искры добился,но далее двиг. никуда не устанавливал,т.е. не заводил.Верховина3 всё ждёт его..
Я ютубе видел там на шавку парень это зажигание из пьезо зажигалки делал попробовал у меня не получилось
Shurik, тоже были вечные проблемы с двигателем Ш-58 в районе зажигания. Что сделал:
— удалил контакты и выкинул;
— купил бобину от suzuki addres (65грн = ~ 260р). Выглядит так
— размотал зарядную катушку генератора;
— намотал на нее ~ 5500 витков провода диаметром 0.2 мм (достаточно будет от 4000 до 5500. больше не нужно, т.к. на высоких оборотах момент зажигания уходит в поздний. Почему не знаю, но практика это показала.) (мотать нужно обязательно виточек к виточку, очень осторожно. У меня ушло 5 вечеров по 3-4 часа(мотал вручную));
— один конец зарядной катушки посадил на массу, а второй на клему бобины «к катушке зажигания»;
— вторую клему бобины на массу;
— на этом этапе искра уже будет. Причем по сравнению с эл. зажиганием «Карпат» довольно внушительная
Далее доводка по настройке зажигания:
Выставляю зажигание на Риге 4
— нужно смотреть стробоскопом момент искры, которая будет происходить 2 раза за 1 оборот;
— если момент искры отличается от момента ВМТ приблизительно на 90 градусов, то необходимо поменять местами выводы катушки зажигания;
— у меня на этом этапе при максимально позднем положении статора опережение было 3-3,5 мм (слишком раннее, но тем не менее месяца 2 я так ездил);
Далее чтобы установить зажигание точнее необходимо придумывать как располагать статор (или изготавливать новый или подставлять пластину, на которую его крепить) или доработать ротор. Я пробовал и первый способ, но второй был надежнее по нескольким причинам. Итак, опишу второй:
— Берем ротор и осторожно высверливаем заклепки обозначенные точечками(красными)(фото не мое, а с просторов интернета. Если кто-то узнал свое фото, прошу не обижаться =))
— Осторожно выбиваем часть 1 из части 2. Если плохо пойдет, убедитесь, что вы хорошо высверлили заклепки, т.к. если сильно стучать, то можно погнуть сам маховик и будет биение(в лучшем случае).
— Теперь у вас имеется отделно часть 1, которая плотно сидит на коленвалу и часть 2, которая свободно вращается на части 1 проворачиваем часть 2 так, чтобы один из искровых моментов попадал приблизительно на ВМТ и крепим их друг к другу винтами (у меня отверстия не совпадали, поэтому я просверлил еще 6 отверстий покругу(обозначены зеленым)).
— После настройки зажигания рассверлил отверстия до М6 и надежно закрепил,смазав резьбу фиксатором резьбы.
Примечания:
— если нет стробоскопа, то можно использовать светодиод. Для этого подсоединяем один конец светодиода на массу, а другой на свободный(который не на массе) вывод катушки зажигания и проворачиваем ротор РУКОЙ. В моменты зажигания светодиод будет вспыхивать. Метод достаточно погрешный, но я им пользовался до того как сделал стробоскоп(схему которого взял на этом форуме).
— закручивайте винты изнутри, чтобы гайки были снаружи;
— используйте винты «под потай» с маленькими шляпками, чтобы они не доставали до катушек (у меня сначала доставало и подрало изоляцию (фото ниже: катушку подмазал красным герметиком)).
Все. Если не совсем понятно объяснил и будут вопросы — обращайтесь.
P.S.Состояние статора до высверливания заклепок.
P.S.P.S. С чулочка вместо фильтра смеяться можно, но не долго =)
Подобное зажигание для двигателя серии Д описано ЗДЕСЬ
Если неполучится можно порекомендовать старую схему.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6714/30732269.96/0_75b0b_f05a379d_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9491/30732269.96/0_75b0c_881dbff_orig
Механически ненадо переделывать. Трансформатор можно от блока питания 220/6В, искра хоршая. Всё проще на обслуживаии чем оригинале.
Нашел эскизы на Ш-58, с установкой 45 Вт 6В генератора от В-50.
Пластина 5мм. тарелка и конусный переходник. Как прикрыть всё это, наверно стандартной крышкой, это было бы хорошо. Да.
Напишу наверное в этой теме, поскольку попался мне при поиске вариантов планшайбы именно этот эскиз. И привлек он меня тем, что крепеж осуществляется не на штатные два винтика М4, а полноценно на болты крепления крышки плюс ей же прижимается. Собственно, сегодня запилил вот такое чудо:
При этом я не стал вытачивать среднюю часть, что позволило сохранить еще и те самые два дополнительных места для крепежа под М4.
Далее — конус-переход. Разница валов по толщине — 2мм. Из ступицы дохлого маховика вырезал и обточил втулку. Да, не идеальное решение, но с токаркой связываться пока нет возможности.
Плюс из старой шпильки выточил резьбовую муфту для перехода с внешней резьбы КВ Ш-58 на внутреннюю. Муфта получилась внешним диаметром 12мм, внутри напроход нарезана резьба М8х1. Сам ротор пересверлен под 12мм внутри.
Пока не решен вопрос по внешней шпонке конуса, которая будет удерживать ротор от проворачивания. Проточка под внутреннюю имеется.
Примеркой остался доволен. Садится плотно, болтом фиксируется намертво.
Осталось зафиксировать статор. В планах приварить три куска прута или шестигранника, выбрать в них посадочный паз и просверлить отверстия для затягивающих винтов. Весь вопрос в правильной центровке статора. Зазор до магнитов порядка 0,5мм. Выставить ровно весьма сложно, так как примагничивается к одному краю.
Крышка, скорее всего, будет родная через дистанционную проставку(порядка 15мм) либо от В-50 с отрезанием круглой части и наращиванием на эти же 15мм
Земляк, выставить статор проще простого: берешь изоленту (лучше широкую, 35-40мм) и наматываешь на болванку ротора. Намотал — примерил статор. если есть зазор — подмотал. Снова примерил — не налазит — чуть смотал. Надел статор, убедился в отсутствии зазора и засверлил крепежные отверстия. Делов на 10 минут
Карпатыч, можно и не изолентой. Померь оба диаметра и по их разнице подбери картон (2 слоя) или что-то подобное, что можно обернуть вокруг ротора в один слой.
Немного не в тему, но когда переделывал V-501 чтоб поставить генератор от Минска(на Минске магнит чуть длиннее и другой размер посадочного места генератора), то крышку ставил родную только через проставку из толстого паронита 6 мм. Так что эта идея с проставкой под крышку сработает, испытано.
Проставку можно вырезать из второй крышки. Только толщина там будет переменная, нужно подгонять по месту. Сзади шире получится, спереди уже. Если просто одной толщины сделать, будут щели и некрасиво
На ведущую звездочку не забудьте установить новую крышку. Иначе все гумно с цепи прилетит в генератор и начнутся перебои..
Ротор должен сидеть четко ровно без биений.
Вторую шпонку можно сделать проточив надфилем канавку на конусной вставке снаружи по ширине шпоночной канавки ротора вэписят. Но делать ее надо так, чтобы при затяжке ротора шпонку задавливало внутрь ротора а не выталкивало наружу.
Я делал выборку в торце ротора чтобы утопить шляпку стяжного болта с шайбами внутрь дабы сократить на этот размер высоту всей конструкции. Тогда проставку для крышки можно будет сделать еще тоньше.
Также есть один момент с сальником.
При такой конструкции планшайбы подлезть для замены сальника коленвала придется разбирать всю конструкцию полностью.
Я делал отверстие большого диаметра для легкого доступа к сальнику коленвала при снятии статора и ротора.
Когда-нибудь корпаты станут лучшим..
Лучшим из мопедов на Земле..
И на нем и я поеду. На пути к мечте..
И мой вайрос не устанет и из пепла он восстанет на любом ведре.и петь он будет чисто всем врагам назло.
Пусть все чешут в уши. Мне уж все равно. Свое я точно знаю и оно одн
Мне тут сразу вспомнилось, как было сделано зацепление ротора с цапфой в моторе Ява 50. Засверлено отверстие Ф5 мм поперек цапфы, до её середины. Внутри посадочного конуса ротора паз, шириной 5 мм. В цапфу вставлен штифт.
Всё.
«Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей.» Н.С. Гумилев
Крышка ведущей звезды у меня есть. Мотор на фото просто бутафорский для опытов лежит. Я вообще думал сначала не выпиливать ничего, просто оставить закрытым сектор. Конечно, определенные неудобства появятся, но не так уж часто туда заглядываем.
А вот с сальником особых проблем не вижу. Раз уж всё равно снимать генератор полностью, то остается только открутить два маленьких винта и окончательно снять пластину. К тому же, там перешеек очень тонкий остается. Как на картинке не получится, у Ш-58 звезда на первом валу, близко к коленчатому. А так практически монолитная конструкция.
Жесткость не помешает.
Насчет выборки под шпонку я думал, правда толщина стенки в 1мм не даст сделать плотный глубокий паз. С другой стороны, главное — зацеп. Если сядет плотно, то зажмется и будет выполнять свою роль. Есть еще вариант приварить шпонку или её аналог прямо на конус. иными словами, сделать выступ. Можно попробовать совместить шпонки в одну сквозную.
Статор придется развернуть, так как положения шпонок при ВМТ у этих двигателей отличается, но это не суть как важно.
Со штифтом в цапфе вариант интересный и заманчивый, но что-то мне подсказывает, что толщина цапфы КВ Ш-58 не даст такой фокус провести. Там диаметр итак мал, а еще и выборка под шпонку сокращает количество «мяса». Думается мне, что отломится вся конструкция по сверлению. Балда там тяжелая получается. А вот если в конусе насверлить отверстие и напроход в глубину шпонки КВ ввернуть Небольшую шпильку, которая будет одновременно торчать вверх и удерживать ротор.
Карпатыч, а зачем шпильку? Просверли отверстие по ширине паза для шпонки в роторе, не сквозное, и вставь туда кусочек хвостовика того же сверла (вместо шпонки). Он откалиброван, его не сомнет, только отверстие сверлить аккуратно, чтобы его не разбило.
Ширина и размеры шпонок разные. На 58 моторе более мелкая. Надо тогда рассверливать в размер паз на КВ
Разумеется, тут даже наличие паза под шпонку на валу не имеет значение. Отверстие и штифт в нем все заменяют, только чтобы в нужное место попало и совпало с пазом на роторе.
Если бы совсем не было проточки на валу, то да, можно засверлить в любом удобном месте и поставить штифт. Но паз есть, он ограничивает возможности под сверление, так как в месте выборки площадь сечения цапфы значительно меньше. Есть риск облома, в нагрузке там ещё сантиметров 8 длины, на которых висит тяжёлый ротор. Я тут задумал выпилить хитрую высокую шпонку.
Низ будет точно по пазу подогнан, а верхняя часть шире и длиннее, чтобы плотно сесть в проточку ротора. Конус придется пропилить. Но это даст жёсткую фиксацию ротора напрямую с валом.
Я тут задумал выпилить хитрую высокую шпонку. Низ будет точно по пазу подогнан, а верхняя часть шире и длиннее, чтобы плотно сесть в проточку ротора. Конус придется пропилить. Но это даст жёсткую фиксацию ротора напрямую с валом.
Наверно это лучший вариант, только повозиться придется, чтобы точно подогнать. Взять более толстую шпонку и низ поуже сделать. Там сегментная шпонка — у нее верх по любому длиннее низа будет.
Наконец довёл систему почти до завершения. Упоры крепления статора выпилил из кусков старых картеров. В переходной плите просверлены отверстия по месту, нарезана резьба. Крепеж осуществляется винтами М5 со втулками, которые подтачивал опять же по месту для центровки, и шайбами. Да, не очень эстетично, но более реально в моих условиях, чем точить круглую шайбу.
Готовых в продаже их у нас тоже не имеется.
Конус-переход был разрезан в месте установки шпонки. Саму шпонку я выточил сегментную, под паз Ш-5х и верх под магнит карпатовского генератора.
Теперь о интересном. В ВМТ шпонка на Ш-58 смотрит на 6 часов. На В-50 примерно на 10 часов. исходя из этого, датчик я установил начально в районе 9-10 часов. Мопед завелся. Но, как оказалось, назад!
Искания в плюс-минус сантиметр ничего не дали. Двигатель упорно крутился в обратную. При этом, датчик я ставил даже ровно по ВМТ. Результат не менялся. Тогда решено было нагло запозднить зажигание. Прокрутил датчик почти на 8 часов. И мотор запустился в нужном направлении.
Но как? Поршень уже давно двигается вниз(миллиметров на 5 ), а момент получается правильный? Дальше еще интереснее. На запущенном двигателе покрутил статор и обнаружил, что границы допустимого положения датчика(чтобы не заглох) варьируются от 9 часов до 6, то есть 45 градусов примерно. Странно, уж очень широкий диапазон. Выбрал наиболее максимальные обороты и оставил так:
Это по сути сантиметра на два позднее ВМТ, если мерять по ротору. тем не менее, запуск стал идеальный, просто от руки можно с полоборота завести. Но присутствует звон, как при сильно раннем зажигании. В любом положении датчика. А вот когда мотор молотил в обратную, такого не было. Опять загадка.
Ну и в довершение ложка дёгтя. До средних оборотов все отлично. И раскручивается и холостой держит. А на верхах начинает ритмично проваливаться с определенной частотой. Тут я на БКС грешу.
Всё-таки, 81 год. И старый, да и первые коммутаторы вообще не отличались надёжностью. А у этого ещё и свет моргает
В принципе, результатом доволен. Фара сияет, мощности хватает, искра нормальная, хоть и генератор китайский с одной зарядной катушкой. Правда, пришлось немного шлифануть магнитопровод внутри, иначе не получалось добиться свободного вращения магнита. Слишком уж зазор мал у китайцев, да и катушки криво торчат. Теперь останется крышку смудрить.
Ш-58 должен работать против часовой стрелки, если смотреть со стороны зажигания, это его нормальная работа. В-50 работает по часовой стрелке, или вперёд. Если у Вас зажигание от В-50, то нужно поменять местами клеммы датчика, что бы Ш-58 работал нормально.
. возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
— От Матфея 22:37
Вот этого я не знал, спасибо! С вращением понятно, оно разное, но что для генератора в-50 есть разница, не думал
Да. Клеммы датчика нужно перекинуть местами и тогда с моментом зажигания проблем не будет.
Бкс можно выпотрошить и поменять все детали на новые. Диоды взять 1n4007, конденсаторы пленочные 1мкф 400/600вольт. Тиристоры взять bt151-600,
Как бы то ни было но стандартная схема зажигания карпат имеет отсечку по оборотам. Поэтому не удивляйтесь если собранный из новых деталей коммутатор будет иметь отсечку.
То есть это норма.
Когда-нибудь корпаты станут лучшим..
Лучшим из мопедов на Земле..
И на нем и я поеду. На пути к мечте..
И мой вайрос не устанет и из пепла он восстанет на любом ведре.и петь он будет чисто всем врагам назло.
Пусть все чешут в уши. Мне уж все равно. Свое я точно знаю и оно одн
На Карпатах проблем с искрой не бывало от слова вообще. Думаю, что я просто не раскручу двигатель до момента отсечки и на этом моторе.
Перепаять, в целом, задача лёгкая. Вот от пены расчистить трудно. Один раз ремонтировал, полдня потратил на это.
За информацию по датчику благодарю! Всю голову сломал, что я не так сделал.
Это ещё хорошо, что у Вас не закусило механизм кикстартера, когда оно вращалось не туда, выломало бы картер и порвало там всё на свете.
. возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
— От Матфея 22:37
Кстати, закусило и провернуло. Порвало отбойное кольцо и срезало шлицы на лапке кика. Мотор разбирал, смотрел. Картер чудом но видимых повреждений не получил. Я тогда долго не мог понять, почему вал в другую сторону пошел.
«Когда дождливо на дворе-для грусти нет причин.Пусканье мыльных пузырей-занятье для мужчин» С.Горбашев
MAGNETO,
Зажигание граждансеого применения. Диапазон рабочих оборотов 400-6000.
Исхдя из этих данных рассчитывались номиналы конденсаторов в блоке зажигания.
Для того чтобы поднять отсечку выше по оборотам то нужно уменьшить емкости. Максимум вдвое. Но тогда на холостых может быть слабая искра и двигатель не будет устойчиво работать.
До 12000 можно раскрутить а потом уже не получится.
Все гражданские зажигания не рассчитаны на обороты выше 12000.
Причина тому другое устройство спортивных генераторов.Гражданский генератор не рассчитан на это.
Когда-нибудь корпаты станут лучшим..
Лучшим из мопедов на Земле..
И на нем и я поеду. На пути к мечте..
И мой вайрос не устанет и из пепла он восстанет на любом ведре.и петь он будет чисто всем врагам назло.
Пусть все чешут в уши. Мне уж все равно. Свое я точно знаю и оно одн
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
Во-первых, всем привет!
Итак, спустя почти два года с моей регистрации на нашем замечательном форуме, у меня появился достаточно веский повод для создания первой собственной темы. Надеюсь она вам будет интересна,коллеги.
На сегодняшний день дырчиководами опробовано и даже в ряде случаев успешно используется как минимум четыре схемы электронного зажигания на дэшку:
4. Комплект электронного зажигания от современной китайской копии нашей дэшки
Не обсуждая и не критикуя данные схемы (я их лично не собирал и не испытывал, и поэтому не имею на это право) хочу предложить другой совсем простой вариант.
Я не автор. Все это придумано уже давно японцами, немцами или еще кем-нибудь. Я не питаю иллюзий, что открою америку для зубров радиоэлектроники, что здесь собрались. Просто, решив собрать СВОЕ электронное зажигание на Д я безуспешно перепобовал несколько схем (о них позже), а с этой неожиданно легко и быстро все получилось.
Схема предельно проста и понятна, содержит минимум деталей. Ее можно собрать за считанные минуты навесным монтажем, что я и сделал, используя древние отечественные радиодетали.
Диодный мост КЦ402
Конденсатор МБГО 2мкф х 300В
Резисторы МЛТ-2 (2-х ватные) у меня на данный момент такие:
R1 — 680 ом
R2 – 100 ом
Но с ними я еще продолжу эксперементировать.
Отверстие в диодном мосте рассверлил до 6мм и закрепил тиристор прямо на нем, а резисторы распаял между мостом и электродами тиристора.
Подкову Д-5 перемотал проводом диаметром 0,18 мм, витки не считал – просто максимум сколько влезло впритык.
Настройка резисторного делителя:
Отмечаем на роторе и статоре вернюю мертвую точку поршня (ВМТ).
Впаиваем проволочные (обязательно!) переменные резисторы по 1Ком каждый. R1 выставляем в максимум, а R2 в минимум сопротивления. Начинаем проворачивать коленвал за колесо мопеда или педалями и увеличением сопртивления R2 добиваемся появления искры. Если искра появляется только при очень быстром прокручивании коленвала, немного уменьшаем сопротивление R1.
Скорее всего такие номиналы и будут оптимальны, но вы можете покрутить резисторы и в другие положения и посмотреть, что будет происходить с искрой. Потом смотрим стробоскопом, где метка.
На работающем моторе проволочные переменники по 1Ком каждый крутил по всякому и особых изменений в работе мотора не заметил и метка стояла на одном месте, как заколдованная. Естественно R2 совсем «в
ноль» не выводил, при полном закорачивании R1 движек подолжал работать, но как-то уже не очень четко.
Я старался максимально увеличить их номинал, чтобы отрицательная полуволна былы не сильно завалена и кроме открывающего импульса еще и дозаряжала конденсатор.
С тиристором КУ202Н и перемотанной подковой Д-5 R1 увеличить более чем до 1Ком не получилось — искра начинает появлятся только при очень уж интенсивном прокручивании коленвала. R2 сильно увеличивать тоже нельзя — напряжение на упровляющем электроде тиристора может превысить допустимый предел и он сгорит. Вот тут-то и нужен компромис.
В итоге остановился на 680 ом и 100 ом соответственно. Искра весьма жирная и появляется с небольших оборотов.
Метку смотрел неонкой. Выставил опережение поворотом магнита Д-5 без шпонки.
В моем случае изменение сопротивления резисторов никак не влияло на момент искрообразования — метка всегда четко стоит в одном месте. АУОЗа нет. Опережение немного растет только в зоне самых низких оборотов при проворачивании коленвала от руки за колесо.
Что в итоге? Теперь у меня дэшка с электронным зажиганием (кулачки ф топку). Заводится и раскручивается мотор точно не хуже чем со стандартным контактным зажиганием. На небольшой скорости тянет хорошо, вот только разогнаться пока негде. Серьезные дорожные испытания зажиганию будут устроены весной.
Фото готового девайса выложу завтра вечером (надеюсь будет свободное время).
ИсточникКак ПРАВИЛЬНО выставить, отрегулировать, настроить зажигание на мопеде верховина, Рига
Я устал возиться с постоянной настройкой этого зажигания. Перечитал кучу форумов, смотрел видео, но однозначно лучший результат есть в книге, поэтому решил поделится своим опытом, как все же правильно выставлять зажигание на таких мопедах. Сейчас покажу) Мой инстаграм — 🤍🤍instagram.com/roman_andriuhin/ #верховина #Рига #мопеды #ремонтмото
Что это за карбюратор?
О, у меня тоже верховина 5,страшный аппарат.
Молодец, всё правильно и по делу, как по книжке. Правда, рекомендую немного поработать с терминологией. На самом деле, как по книжке сделать не просто, поскольку вот ты поворачиваешь статор, а он берет и начинает задевать за магнит, потом полчаса его шевелишь, чтобы он не задевал, при этом уходит зазор в прерывателе, и всё снова.
Кстати, из-за износа пятки кулачка ещё и уходит момент, когда в катушке накапливается наибольшая энергия, потому что момент разрыва смещается относительно положения магнитов. Магниты тоже головная боль, они все уже существенно подсевшие, из-за чего снижается энергия искры на прогретом моторе. Идея с электронным зажиганием по принципу бензопильного неплоха. Альтернатива это автомобильный конденсатор и катушка, они на порядок лучше работают с этой системой, чем кусок дерьма под названием Б-300
Дякую, відео корисне, але, нажаль, мопеду нема 🤪
Надо бы тебе штангель циркуль подарить что-ли) Ка ты ещё без него живешь)
Источник