Какое масло заливать в мопед Рига 13

Содержание

Мопед Рига 13 — подробный обзор советского мотороллера

Производство мопедов «Рига» серийно началось 59 лет назад. Тогда был 1958 год. Первым мопедом была модель «Рига-1». Производство этой мотоциклетной техники полностью закончилось в 1998 году. А что касается мопеда Рига 7, то его серийное производство началось в 1969 году.

Все модели оснащались бензиновыми одноцилиндровыми двигателями разной мощности. Это были надежные односкоростные и двухскоростные транспортные средства. Кстати рабочий объем этих моторов доходил до 50 см³. Максимальная скорость движения последних моделей мопед Рига 13 составляла 60 км/ч.

Особенности мопеда

Выпуск мопедов Рига 7 осуществлялось вместе с моделью «Рига-5», которая в то время еще не была снята с серийного производства. Однако ее полностью прекратили выпускать в 1971 году. Определенная примечательность мопеда Рига 7 заключалось в двигателе «Д-6», у которого хватало мощности на длительные поездки, на переднюю фару, а также стоп-сигнал. В отличие от предыдущих моделей, эта выпускалась с взаимозаменяемыми колесами, хромированным глушителем и бардачком для инструментов.

РИГУС#1Обзор на ригу 13/Заливаем бензин!

Технические характеристики изделия:

  • Длина – 186 см.
  • Ширина – 65 см.
  • Высота – 105 см.
  • Рама трубчатая.
  • Мощность двигателя составляет 1,2 лошадиные силы.
  • Пружинные амортизаторы.
  • Телескопическая передняя вилка.
  • Расход бензина на 100 км – не более двух литров.
  • Максимальная скорость движения – 40 км/ч.

Улучшение технических характеристик сегодня

Технические характеристики мопеда тоже можно улучшить. К примеру, для повышения жесткости в передней вилке. После проведенной модернизации станет значительно лучше жесткость на скручивание и улучшится в несколько раз управляемость. В итоге, после того, как технические характеристики будут улучшены, Рига будет управляться, как по рельсам. Если кого интересует продажа старого «дырчика» или просто его усовершенствование, инструкция как нельзя кстати.

Вариант тюнинга Рига 13

Технические характеристики и улучшение на этом не заканчиваются. Двигатель, который инструкция называет одним из самых важных узлов, которыми наделен «дырчик», также может подвергнуться рестайлингу.

С чего начать

Для начала нужно мотор разобрать, используя различные латунные и дюралевые валы. В данном случае хотелось бы посоветовать не использовать стальные или деревянные инструменты.

Читать дальше: Роддом на литовской 2

Далее, как рекомендует инструкция по доработке, проверяются втулки. Обязательно меняется втулка золотника. Заново собирается коленвал — большинство умельцев рекомендуют его выровнять.

Затем идет установка ЦПГ, сальника и прочих деталей. Особое внимание уделяется манжете, которая стоит на заводских моделях дырчика просто так, ради красоты.

Перебирается также и сцепление, видео процесса которого можно посмотреть отдельно.

Замена масла на Риге 12. Восстановление Риги 12 №12.

Сцепление на мопеде Рига 13

Советы по сборке

Наконец, установка электронного зажигания и первый запуск усовершенствованного двигателя. Можно поставить катушку Б300, после чего зажигание начнет работать как часы.

Ну и, конечно же, оснащение мопеда рюкзаком-багажником. После этого, «дырчик» превратится в полноценный вид транспорта, на котором можно будет перевозить на дачу и обратно грузы.

Желательно перед проведением самостоятельного тюнинга Рига 13, изучить видео или на крайний случай фото-материалы. Видео и фото дадут практическое понимание процесса.

Когда у дьигатепя Д-6, что стоит на мопеде «Рига-11», в третий раз вышел из строя трансформатор магнею, стало > т ь в высоковольтные, обычно используют катушку зажигания. В приниипе, в данном случае подойдет любэд такая катушка, на пример, от двигателей гипа > обке хорошо бы выкрасить в контрастный цвет старую физкультурную футболку, все равно к след/ющему учебно-м/ году вам купят новую.

Простую ио исполнению и эффектную блузку к джинсам можно сшить без выкройки (см. рис. 1). Заделайте горловину, подшейте низ и прострочите два шва по бокам. При ширине ткани 78—80 см вам не придется подрубать боковой край. Обратите внимание, боковые швы застра |иваются не до самого низа.

Расстояние между боковыми швами рассчитывается из размера полуокружности груди (ПОГ) плюс 5—6 см, верхняя точка шва находится на у рос не груди.

Вопрос, шить сначала или красить, каждый решит сам. Оба гути имеют свои достоинства и недостатки. Впрочем, несмотря на го, что окраска крупного изделие требует достаточно большой емкости для крашения, для вас этот способ может оказаться более пригодным.

Для крашения узлами подходят любые светлые однотоннь.е ткани. При стирке многие из них садятся, поэ

ому новук ткань пеоед раскроем обязательно прокипятите в растворе стирального порошка.

Непрокрашенные светлые мес.а, ради которых и затеьается домашнее крашение, вы получите, завязывая ткани узлом или перевязывая ее в жгуты (см. рис. 2). Чем туже узлы и жгуты, тем резче будет граница светлого и темного.

Краски для хлопка можно купить в хозяйственном магазине, а мочевину для закрепления крас ки — в отделе удобрений. Внима1 зльно прочитайте инструкцию на этикетке. Стандартный паке.ик рассчитан на окрашивание 400 г материала. Поэтому, если вы будете для начала красить что-нибудь м,аленькое, например, футболку или лоскут ткани размером 80X80 см (из него потом можно будет сшить красивый кухонный фар -тук), возьмите 1 /5—1 /6 часть содержимого пакета. Наденьте резиновые г ерчатки, иначе брызги краски, попавшие на руки, долго не смоются.

Порошок или измельченную часть таЬлетки и соль (краска — не суп, пересолить не бойтесь) всыпьте ь эмалированную посуду и, тщательно перемешивая смесь деревянной палочкой, мобаьляйте тонкой струйкой чуть остывший кипяток. Размешивайте смесь до растворения всех комочков. Густой раствор краски процедите через двойную марлю в большой таз для крашения, начатый до половины холодной водой. Посуду, в которой разводили краску, сразу залейте водой, а потом отчистите содой.

Читать дальше: Кто выпускает скания страна производитель

Намочите в обыкновенной воде Завязанную узлами ткан.-, но сильно не отжимайте. Опустите в холодный раствор краски и поставьте таз на медпеньый огонь. Пере; лешивать со-

7VI УК Яг» TfJ 7К 7К 5Ж»?|г» Tfi rfr, 7ЩК шЩ 7Щ7Щ%?f> rf> rf> rf> »f> rf> rtR?*>

Производство мопедов «Рига» серийно началось 59 лет назад. Тогда был 1958 год. Первым мопедом была модель «Рига-1». Производство этой мотоциклетной техники полностью закончилось в 1998 году. А что касается мопеда Рига 7, то его серийное производство началось в 1969 году. Все модели оснащались бензиновыми одноцилиндровыми двигателями разной мощности.

Это были надежные односкоростные и двухскоростные транспортные средства. Кстати рабочий объем этих моторов доходил до 50 см³. Максимальная скорость движения последних моделей мопед Рига 13 составляла 60 км/ч.

Технические и эксплуатационные характеристики мопеда Рига 11

Односкоростная модель Рига 11заменила «Ригу-7». Ей придали более стильный внешний вид и снабдили мощными колесами. Двигатель остался тот же – «Д-6». Однако модель оказалась довольно тяжелой, а рама – не совсем прочной. Кроме того, оригинальный топливный бак доставлял определенные неудобства при езде в гору.

Если в нем оставалось мало бензина, то он не поступал в камеру сгорания.

  • Длина – 197 см.
  • Ширина – 75 см.
  • Высота – 150 см.
  • Амортизаторы пружинные.
  • Телескопическая передняя вилка.
  • Максимальная скорость движения – 40 км/ч.

Мопед Рига 12

Двухскоростная модель оснащена двигателем «Ш-57», в котором присутствуют педали велосипедного типа. Они помогают владельцу мопеда Рига 12 въезжать на крутую гору. Модель оснащалась топливными баками разных форм. Этот мопед отличался от «Риги-16» укороченным сиденьем и багажником меньшего объема.

Технические характеристики модели Рига 12:

  • Длина – 197 см.
  • Ширина – 74 см.
  • Высота – 116 см.
  • Мощность одноцилиндрового двигателя – 2,2 лошадиные силы. Рабочий объем – 49,8 см³.
  • Более современный усовершенствованный руль.
  • Максимальная скорость движения – 50 км/ч.
  • Вес – 75 кг.

Технические характеристики и особенности мопед Рига 13

После появления облегченной модели Рига 13, сразу выявился ее главный недостаток: постоянно сбивалось зажигание. Это было самой серьезной проблемой, поскольку двигатель никогда не запускался сразу, поэтому приходилось долго катиться на мопеде под гору с включенной передачей. Кроме того, мотор часто отключался при работе на холостых оборотах. Эту проблему производители частично устранили.

Технические характеристики мопед Рига 13:

  • Мощность одноцилиндрового двухтактного двигателя – 1,3 лошадиные силы. Рабочий объем – 45,4 см³.
  • Охлаждение – воздушное.
  • Максимальная скорость движения – 40 км/ч.
  • Расход бензина на 100 км – 2 литра.
  • Зажигание при помощи магнето.
  • Сцепление – двухдисковое.
  • Передняя вилка – телескопическая.
  • Амортизаторы – пружинные.

Модель Рига 13 мечтали заполучить многие советские подростки. Именно этот мопед стал самой удачной и надежной разработкой рижских инженеров. Поскольку смазка трущихся деталей двигателей мопедов всех моделей «Рига» не была системной, то в бензин добавляли моторное масло в определенной пропорции, и эта смесь смазывала трущиеся детали. Без смазки двигатель выходит из строя моментально.

Отличительной чертой этой модели был качественный яркий свет фары. Проблемы, связанные с катушкой зажигания, были устранены при помощи нового высоковольтного трансформатора. А что касается сбоев в работе двигателя, то причиной был материал, из которого изготавливали молоточки прерывателей. Они быстро изнашивались и не доставали до кулачка магнето. Это и было причиной сбоев в пуске двигателя.

История Рига 13

Этот мопед Рига пришел на смену Риге 11. Представлял собою легкий вид транспорта, позволяющий быстро передвигаться на небольшие расстояния. Стали производить Рига 13 с 1983 года.

Технические характеристики «дырчика» можно представить следующими особенностями:

  • максимальная скорость, которую мопед мог развивать — 40 км/ч;
  • двигатель, установленный на мопед, был на 1,3 л;
  • оснащенность хорошим светом, высоковольтным трансформатором, устраняющим проблемы с катушкой зажигания.

Несмотря на это, «дырчик» частенько страдал сбиваниями зажигания, требуя модернизации. Многие владельцы Рига, начитавшись полезных журналов, выходивших в те времена, проводили собственный тюнинг этого мопеда, добиваясь заметных улучшений в работе, дизайне. Затем либо осуществлялась продажа усовершенствованных моделей уже за высокую стоимость, либо сам владелец получал удовольствие от вождения.

Особенности модели мопеда Рига 16

Производство мопедов этой серии не закончилось на модели Рига 16. Еще были мопеды: «Рига-17С», «Рига-22», «Рига-26», «Рига SZ-80», а также «Дельта», которая тоже из этого модельного ряда. Мопед Рига 16 запустили в серийное производство 40 лет назад. Эта двухскоростная модель была оснащена глушителем мотоциклетного типа, кикстартером, задним стоп-сигналом, а также усовершенствованным рулем и новыми обвесами.

Технические характеристики мопеда:

  • Длина – 197 сантиметров.
  • Ширина – 74 сантиметра.
  • Высота – 116 сантиметров.
  • При рабочем объеме двигателя в 49,8 см³, его мощность составляла две лошадиные силы.
  • Сцепление – двухдисковое.
  • Двухступенчатая трансмиссия с ручным приводом.
  • Расход бензина на 100 км – всего 1,6 литра.

Двигатель мопеда Рига 16 запускался кикстартером или как его первые предшественники. Человек садился за руль и крутил педали, благодаря чему, в работу вступало магнето, и мотор запускался. Кроме того, можно было мопед приподнять за сиденье, и заднее колесо лишалось зацепки с асфальтом. В таком положении нужно было свободной рукой крутить педали, благодаря чему, двигатель запускался. После этого выставлялась нейтральная передача, заднее колесо ставилось на дорогу, и двигатель мог работать на холостых оборотах.

Эта модель была оборудована прочной надежной рамой, более широкими устойчивыми колесами и усовершенствованным сиденьем. Мопед «Рига-16» характеризовался оптимальным сочетанием грузоподъемности и собственного веса. Производство этой модели закончилось несколько десятилетий назад. Несмотря на это, многие россияне и рижане помнят все мопеды этой серии.

И сегодня мопед Рига 13 эксплуатируется небольшим количеством людей. Это показатель надежности серии мопедов «Рига».

Рига 13 нуждался в модернизации всегда

Рига 13 или «дырчик» просто идеально подходил для поездок на дачу или пасеку, находящуюся недалеко от города. Многие пользователи именно из-за способности хорошо проходить асфальтовые, бетонные, грунтовые дороги, приобретали этот мопед, продажа которого была поставлена на поток.

Бачок

Обычно на путь в 60 км туда/обратно уходило около 4 часов. Это неплохие показатели на те времена, тем более, Рига тратил-то немного. Бачок был объемный, но именно его часто подвергали рестайлингу. В частности, не нравился его цвет и безликость.

Бак мопеда Рига 13 до тюнинга

Для придания свежести и оригинальности, сегодня можно воспользоваться методом, придуманным в тогдашние времена. Бачок красили в два цвета. Сначала в светлый какой-нибудь, с просушкой в печи. После этого накладывали второй цвет и так же сушили в печке. В итоге получался красивый дизайн.

Брызговик

Особое внимание уделялось брызговику на переднем колесе, надежно защищающему седока и весь мопед от грязи, идущей по встречке. Для реальной эксплуатации мопеда этот элемент очень важен также сегодня, особенно в осенне-весеннее время года.

Источник

Какое Масло Заливать в Мопед Карпаты в Коробку • Б загрязнение нагаром

Ближайшего по характеристикам конкурента агрегат получил в «лице» транспортного средства «Верховина». Зажигание мопеда «Карпаты», узел сцепления, дизайн и некоторые другие показатели значительно превосходили соперника. Кроме того, с рассматриваемой машиной соревновалась «Дельта», «Верховина-7». У этих вариаций хоть и были модернизированы все узлы, предпочтение отдавалось «Карпатам».

На это есть несколько причин. Во-первых, цена «Дельты» была выше, да и производилась она в Риге. Во-вторых, усовершенствованная «Верховина» имела гарантийный пробег 6000 километров, ресурс до капитального ремонта – 15 тысяч. Мопед «Карпаты» в то же время обладал восемью и восемнадцатью тысячами соответственно.

Какое Масло Заливать в Мопед Карпаты в Коробку • Б загрязнение нагаром

Не одно поколение, особенно в сельской местности, изучило каждый винтик в этом агрегате. Краткое представление о расположении основных элементов:

  • Воздушный фильтр размещен непосредственно за карбюратором.
  • Рычаг контроля КПП находится слева, тормоза – справа.
  • Также на руле расположена ручка сцепления, газ, передний тормоз.

Стоит отметить, что электростартер отсутствует, поэтому довольно популярным способом запуска двигателя была его активация с «толчка» или «лапки».

Мопед Карпаты — отзывы. Негативные, нейтральные и положительные отзывы

  • Вес полный — 55 кг.
  • Нагрузка максимальная — 100 кг.
  • База — 1,2 м.
  • Длина/высота/ширина — 1,8/1,1/0,7 м.
  • Клиренс — 10 см.
  • Максимальный скоростной порог по паспорту — до 45 км/ч.
  • Расход горючего на сотню — 2,1 л.
  • Тип рамы — конструкция на сварке трубчатого образца.
  • Фронтальный блок подвески — вилка-телескоп, пружинные амортизаторы.
  • Подвеска сзади — амортизационные пружины с маятником.
  • Общая тормозная дистанция при 30 км/ч — 7,6 м.
  • Категории шин — 2,50-16 или 2,75-16 дюймов.
  • Силовой агрегат — карбюратор V-50, два такта, воздушное охлаждение.
  • Объем — 49,9 куб. см.
  • Размер цилиндра — 3,8 см.
  • Поршневой ход — 4,4 см.
  • Показатели степени сжатия — от 7 до 8,5.
  • Мощность мотора — 1,5 л. с.
  • Крутящий момент по максимуму — 5200 об/мин.
  • КПП — две ступени, ручная или аналогичная с ножным переключением.

Какое масло заливают в скутер — Все об авто и мото технике Ставим на центральную подножку скутер, если он стоит криво — выравниваем его. С левой по ходу движения скутера стороне в самом низу двигателя — ищем сливную пробку, подставляем под пробку заранее приготовленную емкость и отворачиваем сливную пробку головкой на 17.

Как часто нужно менять масло в мопеде?

В инструкции по эксплуатации первая замена масла (на новом мопеде) — через 500 километров пробега (ТО-1). Вторая замена — при 1500 км (ТО-2). Третья замена — при 3000 км. (ТО-3). Далее через каждые 2000 км. Но есть указание, что если мопед эксплуатируется при повышенных нагрузках и в условиях запыленности — менять масло нужно чаще.

Сколько масла заливать в двигатель Альфы?

В инструкции по эксплуатации написано «залейте в картер двигателя 0,9 л моторного масла для четырехтактных двигателей». На практике может оказаться, что не все старое масло вышло из двигателя. Я обычно делаю так: заливаю 0.8-0.85 литра масла, контролирую его уровень щупом и доливаю при необходимости.

Куда заливать масло в мопедах Альфа?

Как правильно проверить уровень масла?

В сети не угасают споры по вопросу «нужно ли закручивать щуп при проверке уровня масла». Вот что по этому поводу говорит инструкция по эксплуатации мопеда:

Заглушите двигатель и дайте время 3-5 мин. отстояться. Затем вывернете щуп, протрите его сухой ветошью, закрутите щуп на место, затем опять вывернете и посмотрите след уровня масла на нем.
Удовлетворительным считается уровень от 2см до 3см от конца щупа на плоской его части. Если уровень неудовлетворительный, долейте.

Я думаю это исчерпывающий ответ на вопрос.

Пишите в комментариях какое масло вы выбрали для своего мопеда/мотоцикла.

Какое Масло Заливать в Мопед Карпаты в Коробку • Б загрязнение нагаром

Мопед карпаты зажигание схема

Последние несколько лет выпуск рассматриваемых агрегатов не производится. Имеется несколько схожих вариаций китайского производства.

Б) Загрязнение нагаром

В последних версиях разработчики определили срок пробега до гарантийного ремонта 18 тысяч километров. В инструкции по эксплуатации написано залейте в картер двигателя 0,9 л моторного масла для четырехтактных двигателей. Какое масло заливать в мотоцикл: рейтинг лучших марок По всем вопросам пишите мне, я обязательно отвечу!

Фотоотчет: замена масла в двигателе и редукторе скутера — Alisa-motors

Какое масло нужно для мопеда сабур. Какое масло залить в мопед Альфа или малокубатурный мотоцикл? Синтетика, полусинтетическая или минеральная вода Мопед «Карпаты» появился впервые в 1981 году на Львовском мотозаводе. Через пять лет вышла модель под названием «Карпаты-2». Вторая версия мопеда была на 0,2 л. с. слабее и на полтора килограмма легче своего предшественника.

В остальном обе модификации были идентичны. Ближайшим похожим мопедом по характеристикам являлась рижская Delta.

Положительные отзывы

Плюсы: расход топлива по минимому

Минусы: плохо едет на бугры

карпаты ИМХО покрасивше выглядят. Типа с закосом под мотоцикл. На даче такой стоит, правда уже несколько лет не заводится. Когда малой был тянул чутка, но 40 — максимум скорости, разве что с горки больше

У меня с ножным был)продал цыганям и больше его не видел( жалко

Перепродай! В кризис деньги хоть будут какие никакие

В свое время у меня тоже был «карпатый». Эта была мечта просто, в сравнении с «газулей», почти полноценный мотоцикл — двухстпенчатая кпп, задний амортизатор, еще бы «рама карбон» была бы =). Но рама то еще г… у Дельты гораздо крепче, даже установку движков от старых Минсков выдерживали.

Значит, Серёж, начну по порядку, а дальше вразброс

Если у тебя Карпаты, значит двигательV-50, нужно это глянуть для дальнейшей покупки запчастей, бывают с ножным переключением V-50М, (заранее звиняюсь, могут быть неточности, может изменять память) далее приведу факторы, влияюшие на пуск двигателя, и после- их устранение.

1 Износ сальников коленвала, даже незначительный, приводит к подсосу воздуха-масла из коробки, и если это есть, то двигатель не запустить.

Фух ща чаю попью, и продолжу рэкомэндации

Отредактировано Ир-Ю-Пин (2014-04-07 06:46:29)

тусклый свет фар при низких оборотах двигателя

Нетребователен к качеству бензина,электронное зажигание

Перегревается, большой постоянный износ цепи и звездочек

Мне достался от деда такой мопед, в 14 лет.Первым делом начал его отмывать,приводить в чувство.Первый опыт в ремонте мопеда пришел спустя пол часа,забился карбюрятор. позже я хотел увеличить мощность,и полез в движок, но как оказалось нечего хорошего из этого не вышло я пытался собрать мопед раз10, и тут вдруг он сново поехал,но не долго щястье длилось

Добрый всем день =) Сразу скажу, отзыв парням, наверное, интересным не будет. Но напишу =)

Может показаться смешным, но «Карпаты» мне нравятся. Каталась я на этом мокике лет в 7 с папой. А потом школа, взрослая =) жизнь и как-то забыла про него. А тут с парнем рассталась и решила чем-то себя занять. Открыла дедушкин гараж, а там — он, красавец, законсервирован стоит =) Ну и всё.

Так я получила это чудо советской техники в безграничное пользование.

Про какие-то технические заморочки рассказывать не буду. Мокик у меня появился с пробегом 652 км всего. Можно сказать, новьё =) Пока накатала немного — 7 000 с копейкой. И всё меня устраивает. Была небольшая проблемка — вылетала первая скорость. И это всё! Заводится за секунду, скорость на моём 50 км, но для прогулки по лесу у речки =) хватает.

Романтика, одним словом.

Может по рамкам современной молодёжи «Карпаты» — голимый раритет (сама-то я старая, за 25 перешагнула =( ), но мне машинка очень нравится! Вот такой отзыв «ни о чём». Просто захотела написать про такой замечательный аппарат =)

Какое Масло Заливать в Мопед Карпаты в Коробку • Б загрязнение нагаром

Масло для коробки передач

В) Свинцовые образования Для начала следует сразу уточнить что термина «мотомасло» нет ни в одной из инструкций по эксплуатации мотоциклов. Можете проверить в своей инструкции по Альфе — нет там слова «мотомасло». Имеются лишь спецификации, которым должно соответствовать заливаемое масло и его характеристики.

Замена масла в редукторе

В самом низу двигателя с левой по ходу движения стороны — ищем сливную и заливную пробку редуктора. Заливная пробка находиться сбоку или сверху, а сливная находится всегда внизу.

Какое Масло Заливать в Мопед Карпаты в Коробку • Б загрязнение нагаром

Подставляем под сливную пробку емкость, отворачиваем обе пробки.

Ждем минут десять пока с редуктора стечет старое масло.

Вытираем насухо сливное отверстие и пробку, наносим на пробку герметик и заворачиваем ее на свое место.

Берем масло. Я беру литровую канистру так выгодней и хватает примерно на 10 замен. Если вы меняете масло нечасто — купите специальный тюбик фирменного масла для скутерных редукторов. Его там для одной замены более чем достаточно и без лишней головной боли закачайте его с помощью специального носика в заливное отверстие.

Для тех кто предпочитает экономить — остается одно: закачивать масло в редуктор маленькими порциями при помощи обычного шприца. По другому к сожалению масло в редуктор не зальешь так как заливное отверстие слишком маленькое.

Контроль уровня масла в редукторе

Закачиваем в заливное отверстие оно же контрольное — масло ровно до тех пор пока оно не начнет из него вытекать. Как только масло начнет течь — прекращаем заливать, ждемс пару минут пока стекут излишки и заворачиваем пробку.

Какой бензин следует заливать?

  • Если уровень меньше — доливаем немного масла, ждем пару минут и производим замер.
  • Если уровень масла больше нормы — сливаем его или, что лучше — откачиваем его с помощью шприца с трубкой из горловины.

Особенности Обе передачи всегда состоят из двух шестерней – одна большая, а вторая маленькая.

Рейтинг лучших масел для мотоцикла

Производитель проводит испытания на соответствие продукции заявленным стандартам. Более объективную информацию дают независимые эксперты и отзывы мотоциклистов, на мнении которых строятся рейтинги.

У оригинального масла, если применять в соответствии с техническими характеристиками, отсутствуют недостатки. Они проявляются в таких случаях:

Некоторые пользователи недостатком называют высокую цену. Стоимость качественного продукта не может быть низкой.

Motul 300V Factory Line Road Racing

Высокотехнологичный синтетический продукт на основе сложных эфиров. Используется на спортивных мотоциклах с высокофорсированными четырехтактными двигателями. Тип сцепления и коробки передач не имеет значения.

Repcol Moto Racing 4T

Занимает второе место в рейтинге, предназначен для высокотехнологичных четырехтактных двигателей.

  1. Защищает от износа узлы двигателя.
  2. Плавная работа коробки передач, сцепления.
  3. Высокая вязкость, которая сохраняется при любой температуре.
  4. Низкая летучесть элементов, что сокращает расход.

Liqui Moly Motorbice 4T

Универсальное средство для смазки 4-тактных мотоциклов со всеми типами охлаждения и сцепления. Изготовлено специально для работы в условиях повышенных нагрузок.

  1. Обеспечивает смазку, низкий износ, чистоту двигателя.
  2. Оптимально для пуска холодного мотора.
  3. Малые потери на испарение и угар.
  4. Допускается смешивать со стандартными смазками для мотоциклов.

LIQUI MOLY 10W40

Mobil 1 V-twin Motorcycle Oil

Область применения этого масла – мотоциклы, сцепление у которых сухое или в масляной ванне. Эффективно на высокофорсированных V-образных двигателях.

Elf Moto 4 Road

Смазочный материал нового поколения. Пригоден для 4-тактных мотоциклетных моторов всех типов.

  1. На холоде не теряет свойств, сохраняет максимальную прокачиваемость.
  2. Улучшается впрыск, давление быстро увеличивается.
  3. Поддерживается полная мощность двигателя, благодаря пониженному образованию нагара на поршневых кольцах.
  4. Мотор стабильно работает в городских условиях и на долгих перегонах.

Idemitsu 4t Max Eco

Минеральное моторное масло 10W-40 для 4-тактных двигателей. Рекомендуется применять на мотоциклах со сцеплением в мокром картере.

  1. Инновационная рецептура содействует экономии топлива.
  2. Смазочные характеристики сохраняются при +100°С.
  3. Повышенный коэффициент трения.
  4. Плавная, без рывков, работа сцепления.

Регулировка зажигания

  1. Двигатель хорошо работает при любых оборотах и нагрузке, не дымит.
  2. Экономно потребляет топливо.
  3. Образуется мало нагара.
  4. Свечи работают без сбоев: не замасливаются, не возникает калильное зажигание.

Классификация API Но только сейчас редко можно встретить на полках магазинов полусинтетику 15W-40. С таким обозначением продаются в основном минеральные масла. Поэтому заливаю в двигатель масло 10W-40 как наиболее близкое к рекомендациям производителя.

Устройство редуктора в скутере Т4

Редуктор состоит из комплекта шестеренок, которые расположены в общем корпусе – в картере. Благодаря наличию картера, все детали расположены компактно. Картер защищает все элементы от механических повреждений, загрязненности, обеспечивая хорошую смазку деталей редуктора.

Редуктор необходим для регулировки скорости вращения валов в меньшую или большую сторону. На скутере данный элемент расположен между вторичным валом сцепления и колесом.

Редуктор делится на первичную и вторичную передачи:

Обе передачи всегда состоят из двух шестерней – одна большая, а вторая маленькая.

В картере редуктора существует отверстие для слива и залива жидкости. Пробка заливного отверстия — это и есть обычный болт с шайбой. В скутер заливается трансмиссионное масло. Желательно один раз в месяц проверять уровень жидкости в картере.

Если уровень масла снизился или вообще отсутствует, редуктор начинает издавать посторонний гул. Посторонний шум издают подработанные шестеренки при малом количестве смазочной жидкости. А это приведет к износу шестеренок, подшипников и втулок.

Слив масла и промывка редуктора

Итак, правильно подобрав смазку для регулятора, можно приступать к сливу старого масла. Замена масла в скутере в редукторе проводится при прогретом скутере. Для этого достаточно перед процессом смены покататься на скутере в течение 20 минут. Разогретая жидкость становится более жидкой, а это поможет быстрому сливу отработки вместе с грязью или металлическим мусором.

  • Чистой тряпкой протереть сливное и заливное (болт) отверстие.
  • Заливное отверстие расположено в задней части силового агрегата.
  • Открутить гайки с заливного болта, а потом со сливного отверстия.
  • Подставив пустую тару, слить старую жидкость.
  • Пока сливается старое масло, промыть в бензине снятые гайки и болты.

Если при сливе старого масла обнаружены частицы металла, следует промыть картер регулятора. Для этого с картера удаляют остатки смазки и заливают трансмиссионное масло для его промывки. Вязкость промывочной жидкости должна быть выше.

Чтобы промыть картер редуктора, необходимо:

  • Закрутить сливной болт, а потом заливное отверстие.
  • Завести силовой агрегат и немного погазовать.
  • Слить промывочную смесь.
  • Закрутить сливное отверстие.

На этом процесс слива старой жидкости с редуктора скутера закончен. Замена масла в редукторе скутера 4т 50q завершается заливкой новой жидкости.

Заливка нового масла

После слива старой смазки и промывки системы редуктора, остается провести заливку трансмиссионного масла. Производители мопеда рекомендуют использовать следующие модификации 75W90, SAE 80W90, 85W90 с классом качества API: GL-4; GL-5.

На редукторе всегда указан нужный объем смазочной жидкости. Большим шприцом набрать необходимое количество масла и залить в заливное отверстие.

Какое Масло Заливать в Мопед Карпаты в Коробку • Б загрязнение нагаром

Цвет использованного масла (отработки)

  1. Накидной или торцевой ключ (17 или 19).
  2. Воронка для заливки.
  3. Ветошь.
  4. Растворитель или немного бензина.
  5. Емкость для отработки.

Можно ли заливать автомобильное масло Область применения этого масла – мотоциклы, сцепление у которых сухое или в масляной ванне. Эффективно на высокофорсированных V-образных двигателях.

Источник

Какое масло заливать в двигатель мопеда Альфа

Очень много вопросов возникает у людей, которые впервые самостоятельно обслуживают мопед.

В инструкции по эксплуатации предписано использовать масло для четырехтактных двигателей, API SE,SF, вязкостью SAE 15W40. Давайте попробуем разобраться что это значит.

Масло для коробки передач

В инструкции написано, какое масло надо заливать в двигатель, но нет ни слова про коробку передач. Хотя все мы привыкли, что в коробку заливается трансмиссионное масло, обычно более густое, чем в двигателе.

Владельцам мопедов Альфа (и им подобных), необходимо знать, что коробка передач, двигатель и сцепление находятся в одном (общем) картере и смазываются одним и тем же маслом. Таким образом не надо думать о том какое масло и куда нужно заливать. Оно одно!

Масло для четырехтактных двигателей

Эта фраза означает, что нельзя заливать в двигатель мопеда масло для двухтактных двигателей. Все дело в том, что у двухтактных двигателей совершенно иной принцип смазки двигателя: у них масло смешивается с бензином в определенных пропорциях (либо в бензобаке, либо при помощи специального масляного насоса). Вместе с бензином масло поступает сначала в картер двигателя, смазывая подшипники коленвала и шатуна, а также зеркало цилиндра. Затем смесь поступает в камеру сгорания, где масло сгорает вместе с бензином и выводится из двигателя через выхлопную трубу. Таким образом двухтактное масло не рассчитано на длительную эксплуатацию, оно является «одноразовым».

В большинстве четырехтактных двигателей (а двигатель у Альфы четырехтактный) масло заливается в картер двигателя и смазывает трущиеся детали либо разбрызгиванием (за счет вращающихся деталей двигателя), либо под давлением (которое создает масяный насос). Также масло помогает охлаждению двигателя. Поэтому масло в четырехтактном двигателе должно выдерживать длительный срок эксплуатации при высоких температурах.

Некоторые владельцы спрашивают: «Нужно ли добавлять масло в бензин?». Запомните: для мопедов Альфа (Дельта, Сабур, Венто и т.п.) масло в бензин добавлять не надо!

P.S. В статье про подготовку мопеда к зиме я писал, что небольшое количество масла (50 грамм) для двухтактных двигателей можно добавить в бак исключительно для защиты самого бака от коррозии.

Классификация API

API — это система классификации автомобильных масел по качеству. Обозначение масла в этой системе состоит из латинских букв.

Первая часть может быть либо S (Service) -масло для бензиновых двигателей, C (Commercial) — масло для дизельных двигателей, EC (Energy Conserving) — энергосберегающие масла.

Следующая буква — обозначение поколения масла. Обозначение идет в алфавитном порядке, т.е. чем буква дальше от начала латинского алфавита — тем поколение масла выше (эксплуатационные качества лучше).

Категории API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG на сегодняшний день признаны недействительными. Категория SH — считается условно-действующей. Таким образом рекомендованного в инструкции к мопеду масла категорий SE и SF в продаже сейчас не найти. Какое же тогда масло покупать? Ответ — покупать любое, следующее дальше по алфавиту (SJ, SL, SM, SN).

Оно в любом случае будет не хуже рекомендованного.

Классификация SAE

Последняя редакция классификации подразделяет моторные масла на 11 классов: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 5 летних (20, 30, 40, 50, 60) классов вязкости. Буква W (Winter — зима) перед цифрой означает, что масло приспособлено к работе при низкой температуре.

Большинство присутствующих сегодня на рынке моторных масел являются всесезонными, т. е. удовлетворяют требованиям по вязкости как при низких, так и при высоких температурах. Масла имеют двойное обозначение, например как в нашем случае: SAE 15W-40. Первая цифра характеризует прокачиваемость масла при низких температурах. Если из первой цифры вычесть 35 — получится минимальная температура при которой возможен безопасный холодный пуск двигателя. Вторая цифра — показатель вязкости масла при 100 градусах Цельсия. Если ко второй цифре прибавить 5 — получится максимально допустимая температура воздуха при которой можно эксплуатировать масло.

Синтетика, полусинтетика или минералка?

Принято считать, что синтетические масла наиболее качественные и чуть ли не продлевают жизнь двигателю. С другой стороны, как я писал выше — сейчас любое масло, прошедшее сертификацию по стандарту API подходит для эксплуатации в двигателе мопеда Альфа.

Я для себя выбрал золотую середину: лью в мопед полусинтетику импортных производителей. Цена литра полусинтетического масла сейчас не сильно отличается от цены минерального.

Но только сейчас редко можно встретить на полках магазинов полусинтетику 15W-40. С таким обозначением продаются в основном минеральные масла. Поэтому заливаю в двигатель масло 10W-40 как наиболее близкое к рекомендациям производителя.

Как часто нужно менять масло в мопеде?

В инструкции по эксплуатации первая замена масла (на новом мопеде) — через 500 километров пробега (ТО-1). Вторая замена — при 1500 км (ТО-2). Третья замена — при 3000 км. (ТО-3). Далее через каждые 2000 км. Но есть указание, что если мопед эксплуатируется при повышенных нагрузках и в условиях запыленности — менять масло нужно чаще.

Лично я меняю масло каждые 1500 км.

Сколько масла заливать в двигатель Альфы?

В инструкции по эксплуатации написано «залейте в картер двигателя 0,9 л моторного масла для четырехтактных двигателей». На практике может оказаться, что не все старое масло вышло из двигателя. Я обычно делаю так: заливаю 0.8-0.85 литра масла, контролирую его уровень щупом и доливаю при необходимости.

Куда заливать масло в мопедах Альфа?

Впервые столкнувшись с обслуживанием мопеда многие владельцы ищут на двигателе отдельную маслозаливную горловину. азработчики двигателя поступили очень мудро: масло в двигатель заливается через отверстие со щупом. Оно расположено в правой части двигателя. Для того чтобы не пролить масло на двигатель я обычно использую небольшую пластиковую воронку. В магазине хозтоваров сорока копейки. С воронкой заливка происходит быстро и чисто.

Как правильно проверить уровень масла?

В сети не угасают споры по вопросу «нужно ли закручивать щуп при проверке уровня масла». Вот что по этому поводу говорит инструкция по эксплуатации мопеда:

Заглушите двигатель и дайте время 3-5 мин. отстояться. Затем вывернете щуп, протрите его сухой ветошью, закрутите щуп на место, затем опять вывернете и посмотрите след уровня масла на нем.
Удовлетворительным считается уровень от 2см до 3см от конца щупа на плоской его части. Если уровень неудовлетворительный, долейте.

Я думаю это исчерпывающий ответ на вопрос.

Пишите в комментариях какое масло вы выбрали для своего мопеда/мотоцикла.

Какое масло заливать в двигатель мопеда Альфа: 21 комментарий

Спасибо вам большое, читаю все статьи ваши и не только и изучаю. В октябре 2018 беру альфу вроде 110, с пробегом около 3 тыс км за 12 тысяч руб. У друга. Мне 28 лет,это первый мой мотор будет. Ранее была 21099,сам менял сцепление и чистил промывал и настраивал весь карбюр.

Но продал так как не ездил. Ранее учился на автомеханика, кстати красный диплом..Но вот уже лет так 10 точно не читал даже ни одной статьи про двс и авто мото… Ушел очень далеко от авто мото …ВСЕ ЗАБЫЛ… А это забила ностальгия. Но все таки имея опыт хоть и давний и теоретический, поездив на альфе и поизучав, понял, что мопед доступный и нормальный за эти деньги.И при должном уходе будет радовать. РЕшил взять.
Заодно спрошу кое что про будущий мой мопед в вашей соответствующей ветке…Буду ждать ответа. Меня зовут Паша.

Скажите, а если пробег на мопеде 70 км, а прошёл год, надо масло менять?

Я не нашел прямого указания в инструкции о замене масла по времени. И по-идее его должно хватить на 500 км. обкатки. Но масло со временем теряет свои свойства, к тому же никто не знает какое масло было залито изначально. Поэтому для уверенности можно поменять масло, тем более, что литр полусинтетики сейчас стоит около 300 руб.

Если на канистре каторое ты заливал написано что срок годности 1 год то да надо.)))))
Если нет.
То накатывай ещё километры….)

В том то и дело, что канистры нет, при пробеге в 70 км масло должно быть залито еще с завода (или с магазина, где собирали мопедку). А что туда было залито, и как давно заливали — никто не знает.
Конечно масло служит гораздо дольше года, но если есть сомнения — проще заменить и забыть про это. Тем более, что цена замены около 300 рублей + 30 минут затраченного времени.
Хотя не думаю, что если не заменить — случится что-то ужасное, за оставшиеся до замены 430 км.

Масло менять в любом случае надо! Масло, даже когда не эксплуатируется, имеет контакт с воздухом и из-за этого окисляется. Срок хранения моторного масла, в герметичной упаковке, 5 лет. Если масло, как в нашем случае использовано, то менять его надо каждый год.

Я уверен, работаю с маслами, химией, косметикой для авто. Знаю о полиальфаолефиновых маслах, гидрокрекинге, и прочей лабуде. Всем ни гвоздя, ни жезла!

Конечно менять. Особенно если не знаешь наверняка, что собственно залил. Даже заливая какой-нибудь Мотюль нельзя быть до конца уверенным, что это именно он. Подделок, особенно почему-то на эту марку сейчас просто тьма. Я по этой причине Мотюль больше не беру, ну его в болото. 🙁

Да. Если долгое время техника не используется, то масло теряет свой свойство.

как и в автомобиле масло рекомендуется менять или по пробегу или раз в сезон или хотя бы раз в год, когда масло долго стоит оно меняет свои смазывающие свойства что ведет к снижению эффективности, не так дорого масло стоит что бы жалеть на него деньги, мотор может обойтись дороже

Подскажите пожалуйста У меня полуавтоматическая коробка передач и интерересует какое масло в неё вливать, если в двигатели уже залито 10w40

Скорей всего у вас сцепление полуавтомат, то есть нет рычага сцепления на руле. При этом коробка практически такая же. То есть масло в нее отдельно не заливают.

Подскажите пожалуйста, для чего на КПП Альфа отверстие под плоскую отвёртку с левой стороны двигателя (противоположной маслозаливной горловине)?

Если речь идёт о левой стороне двигателя — там находится окошко для проверки меток на маховике. К коробке передач оно не имеет отношения.

А когда купил надо менять масло на мопеде альфа RX через 2 чяса езда
Ответьте пожалуйста

Если купил с рук — то лучше поменять, неизвестно что туда заливали. Как минимум нужно проверить цвет и уровень масла.
Если мопед куплен в магазине — то менять при первом ТО, как в инструкции написано. Магазин не заинтересован чинить мопед по гарантии.

заливаю в альфу shel helix HX7 10w40 api sn полусинтетика мотор начал работать превосходно! стоит 500 р за литр.. но оно того стоит

А если есть реально нармалны 15w40 лутше 15 или 10?

Я считаю, что лучше лить как написано в инструкции. Производитель/импортёр лучше знает и несёт ответственность за двигатель по гарантии. Поэтому если в инструкции написано 15W40, и оно хорошего качества, то его и надо лить. Другое дело, когда масла, указанного производителем нет — тогда льем ближайшее по характеристикам.

Если залил полу синтетическое и не хватает, можно добавить минералку? марка одна и тоже

Лучше конечно купить литрушку такой же полусинтетики, при следующей замене масла как раз пригодится. Но если нет другой возможности можно добавить минералку. Сейчас большинство масел смешиваются между собой без особых последствий. Но для уверенности можно провести небольшой тест: смешать два масла в небольшой баночке и нагреть градусов до 80-90 и дать остыть. Если не произойдет каких-либо изменений (не выпадет осадок, например) — можно смело заливать.

Источник
Рейтинг
Загрузка ...