Небольшая подборка схем техники из СССР,которые прилагались к паспорту.Для увеличения кликнете по фото.Приведены схемы и обратная сторона печатной платы.
Электрофон концертный -304.Электродвигатель применен ЭДГ-4.Схема-усилитель низкой частоты,в выходном каскаде транзисторы П213.Максимальная выходная мощность составляет 3 Вт,диапазон воспроизводимых частот 100-10000 Гц.
| концертный 304 |
| протон-301 стерео |
Автомобильный кассетный звуковоспроизводящее устройство Протон-301-стерео.Выходная мощность 2*2 Вт,диапазон воспроизводимых частот 63-10000 Гц.
| электропривод Протон-301 стерео |
Ламповая радиола Эстония-стерео
Схема электропривода Протона.Электродвигатель МД-0.35-9Б.
Магнитофон Романтик-306.Довольно популярный магнитофон,один из самых популярных в 80-х годах.Выходная мощность 4 Вт,диапазон воспроизводимых частот 100-10000 Гц,
| магнитофон Романтик 306 схема |
Усилитель низкой частоты Романтика
Регулятор скорости двигателя Романтика
| регулятор скорости Романтик-306 |
| чертежи печатных плат и кинематика Романтика-306 |
Огрызок схемы магнитофона Сатурн 301.Это катушечный магнитофон,имеет индикатор уровня записи,регулятор тембра.Выходная мощность 6 Вт,диапазон воспроизводимых частот 63-12500 Гц.
| магнитофон Сатурн-301 схема |
| кинематика Сатурн-301 |
Паспорт Телефон Электроника ТДС-13-2 стерео.
Схема электронного коммутатора двигателя БДС-0.2.
Схема катушечного магнитофона-приставки «Нота-203-1 Стерео».
| нота 203-1 стерео схема Кинематическая схема и печатные платы магнитофона |
| Импульс 201 стерео Печатные платы проигрывателя |
Приемник трехпрограммный Русь 201.Применялся для проводного радиовещания,выходная мощность усилителя 500 мВт.
Стереомагнитола Нерль РМ-206С. Это кассетный магнитофон,который содержит приемник ДВ,СВ,КВ и УКВ.Выходная мощность усилителя 2*2.5 Вт.
Магниторадиола Романтика-112-Стерео.Применялась для воспроизведения грампластинок,как катушечный магнитофон,и содержал радиоприемник на ДВ,СВ,КВ и стерео УКВ.Выходная мощность усилителя звука 2*10 Вт.
Приемник трехпрограммный МАЯК-204,предназначался для приема проводного радиовещания.Выходная мощность усилителя звука 300 мВт.
Принципиальная электрическая схема магнитофона-приставки Эльф-201-1 стерео.Магнитофон выпускали с 1982 года,диапазон частот усилителя для телефонов 31-20000 Гц.
Магнитофон катушечный стереофонический Астра МК-110С-1.Схема электрическая принципиальная.Выпускался с 1987 года,выходная мощность 15 Вт,частоты 20-24000 Гц.
Схема электрическая принципиальная магнитофона Весна -205-1.Портативный кассетный магнитофон выпускался с 1983 года,выходная мощность 1 Вт,диапазон частот 63-12500 Гц.
Схема электрическая принципиальная электрофона Россия-323.Выпускался с 1984 года,выходная мощность 4 Вт,диапазон частот 80-12500 Гц.
Электрическая схема комплекса дистанционного управления Олимп-4.Приемник команд дистанционного управления
Схема принципиальная портативной двухкассетной магнитолы VEF-287.Выпускалась с 1987 года,содержит радиоприемник на ДВ,СВ,КВ и УКВ волны,выходная мощность канала 5 Вт.
Принципиальная электрическая схема телевизионного приемника черно-белого изображения Крым-218.Выпускался с 1976 года.
Источник: data-shema.blogspot.com
Принципиальная схема эстония стерео
Двенадцатиламповая настольная радиола «Эстония-55» с универсальным проигрывателем впускались Таллинским радиозаводом «Пунане-РЭТ» Министерства радиотехнической промышленности.
Радиоприемник радиолы «Эстония-55» был выполнен по супергетеродшшой схеме на 12 лампах пальчиковой серии. Питание его осуществляется от сети переменного тока. Приемник имеет длинноволновый, средневолновый, два коротковолновых и УКВ диапазоны. Переключение диапазонов производится клавишной системой.
По всем параметрам и перекрываемым диапазонам приемник соответствовал требованиям на радиовещательные приемники первого класса ГОСТ 5651-51. По многим параметрам фактически имеется большой запас.
Шкала приемника градуирована в килогерцах и мегагерцах. На длинных и средних волнах нанесены названия некоторых радиостанций. В приемнике установлены два электродинамических громкоговорителя. Звук воспроизводится с хорошей громкостью и без искажений в полосе частот от 40-50 Гц до 10-12 кГц.
Регулировка тембра на низших и высших звуковых частотах производится раздельно, что позволяет в шириких пределах выбирать желаемую окраску звука. За положением регуляторов можно наблюдать по шкале, где имеются указатели в виде музыкальных нот.
Проигрыватель, примененный в радиоле, — универсальный, типа ЭПУ-2, предназначен для проигрывания обычных и долгоиграющих, пластинок. Включение двигателя осуществляется автоматически при установке звукоснимателя на пластинку. По окончании проигрывания пластинки выключение электродвигателя производится с помощью автостопа.
Звукосниматель — пьезокерамического типа, снабжен двумя постоянными иглами из коруида. Электродвигатель применен синхронный, с конденсаторным сдвигом фаз. Предусмотрена возможность подключения магнитофонных приставок (например, типа «Волна»), для чего на шасси приемника установлена специальная ламповая панелька. Запись радиопередач или перезапись с граммофонных пластинок (от отдельного проигрывателя) производится непосредственно с выхода усилителя НЧ.
Шасси приемника изготовлялось из листовой стали толщиной 1 мм. Большинство мелких деталей закреплялось при помощи усиков, которые после установки детали загибались. Таким образом исключено применение большого количества винтов и заклепок.
Ящик радиолы отделан шпоном из ценных пород древесины. Ручки и клавиши цвета слоновой кости изготовлены из специальной смеси на основе полистирола. Отдельные его детали собираются сначала в основные узлы, из которых после покрытия и полировки наружных поверхностей монтируется ящик. Такой способ монтажа обеспечивает хорошую отделку всех наружных поверхностей, он технологичнее по сравнению с полной сборкой ящиков до покрытия и полировки.
Все высокочастотные контуры (кроме УКВ) совместно с клавишным переключателем диапазонов радиолы «Эстония-55» конструктивно объединены в одни блок.
Контурные катушки, подстроечные конденсаторы и вся контактная система крепится на отдельных текстолитовых пластинках по диапазонам. Катущки разных каскадов экранированы друг от друга металлическими стенками, которые, разделяют клавишную систему внутри на три части. Сборка делается полностью без винтов — загибом усиков, которые образуются при штамповке деталей.
Контактная система одного направления состоит из трех неподвижных и одного подвижного контакта, перемещающегося между ними вместе с подвижной рейкой. Из трех контактов широкий является общим, а два узких — контактами положений. Неподвижные контакты закреплены путем расчеканки на пластинке, из текстолита толщиной 1,6 мм. Подвижные контакты находятся в отверстиях подвижной рейки. Одна клавиша может одновременно замыкать до девяти контактных групп, по три контакта в группе, и до девяти контактов в подвижной рейке.
Включение питания радиолы и желаемого диапазона осуществляется одновременно нажатием соответствующей клавиши. При этом рычаг поворачивается вокруг оси и тянет за собой рейку с подвижными контактами. Включение фиксируется в момент, когда зуб рычага зацепится за ограничитель.
При нажатии любой другой клавиши последняя поднимает ограничитель и расцепляет ранее включенный рычаг, который под действием своей пружины возвращается в первоначальное положение. Выключение радиолы осуществляется комбинированным рычагом, который взамен рейки зацеплен защелкой стандартного выключателя от потенциометра типа ВК. Нажатием клавиши «ВЫКЛ» приподнимается ограничитель, расцепляется включенный рычаг и под действием вспомогательного рычага срабатывает выключатель.
Контурные катушки диапазонов длинных и средних волн намотаны перекрестной намоткой на цилиндрических каркасах типа А. Катушка связи полосового фильтра — однослойная для средних и двухслойная для длинных волн. Контурные катушки коротковолновых диапазонов намотаны на ребристые каркасы типа В. Шаг намоткн составляет 0,75 мм.
Катушки УКВ диапазона намотаны на каркасы типа А и состоят каждая из нескольких витков голого посеребренного провода диаметром 0,8 мм. Катушки трансформаторов промежуточной частоты AM намотаны на броневые сердечники типа СБ-1а (класса А). Намотка — «внавал», секционированная.
Ввиду большого разброса по магнитной проницаемости сердечников подстройки вместо типовых подстроечиых стержней были применены ферритовые стержни заводского изготовления диаметром 1,2 мм и длиною 11 мм. Катушки трансформаторов промежуточной частоты ЧМ намотаны на каркасы типа Б, за исключением первого фильтра в блоке УКВ, где применены каркасы типа А. Намотка — однослойная, виток к витку. Все каркасы для катушек изготовлены из полистирола. Крепление катушек производится путем раздавливания торца каркаса нагретым паяльником, имеющим плоский конец. Сердечники (кроме СБ-1a) во всех катушках — однотипные, цилиндрические СЦР-1 (класса Б), диаметром 6 мм.
Блок УКВ, входные цепи, усилитель ВЧ, гетеродин и односеточный преобразователь, а также первый фильтр промежуточной частоты представляют собой одно целое и смонтированы в закрытой крышкой металлической коробке размерами 82х72х36 мм. Входные цепи и первый фильтр промежуточной частоты экранированы от остальных узлов блока УКВ внутренним экраном, разделявющим коробку на две части. Такая конструкция была выбрана для получения минимального паразитного излучения приемником и для подавления самовозбуждения, возникавшего очень часто при такой высокой чувствительности.
Габариты радиолы 600x435x360 мм, вес 24 кг.
Приемник радиолы имеет следующие каскады:
1. УВЧ и преобразователь частоты для УКВ диапазона на лампе 6Н3П.
2. УВЧ для остальных диапазонов на лампе 6К4П.
3. Преобразователь частоты AM тракта на лампе 6А2П.
4. Двухкаскадный комбинированный УПЧ для всех диапазонов на лампе 6К4П.
5. Детектор отношений для УКВ диапазона на лампе 6Х2П.
6. Амплитудный детектор и АРУ для остальных диапазонов на лампе 6Х2П.
7. Первый каскад предварительного УНЧ на лампе 6ЖЗП.
8. Второй каскад предварительного УНЧ и фазоинвертор на лампе 6Н2П.
9. Двухтактный оконечный усилитель на лампе 6П1П.
10. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С.
Выпрямитель селеновый типа АВС-80-260.
Диапазон принимаемых частот:
1. Длинные волны: 150 — 415 кГц (2000 — 723 м);
2. Средние волны: 520 — 1600 кГц (577,0 — 187,5 м);
3. Короткие волны — I: 3,95 — 8,2 МГц (75,9 -36,6 м);
4. Короткие волны — II: 7,8 — 12,1 МГц (38,4 — 24,8 м);
5. УКВ: 66,0 — 73 МГц (4,55 — 4,11 м);
Электрические показатели
Промежуточная частота тракта АМ — 465 кГц, тракта ЧМ — 8,4 Мгц.
Чувствительность во всех диапазонах не хуже 50 мкВ, с гнезд звукоснимателя 0,15 В.
Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на +-10 кГц на длинных, средних и коротких волнах не менее 46 дБ, а в УКВ диапазоне при расстройке на +-250 кГц ие менее 20 дБ.
АРУ обеспечивает изменение напряжения на выходе приемника не более чем на 6 дБ при изменении напряжения на входе на 60 дБ (в диапазонах длинных, средних и коротких волн).
Выходная мощность — 4 Вт.
Питание радиолы
Питается радиола от сети переменного тока напряжением 220 и 127 В. Потребляемая мощность при радиоприеме 120 Вт, при проигрывании грампластинок 140 Вт.
Схема радиолы
Для приема в УКВ диапазоне использована типовая схема. Усилитель высокой частоты для диапазонов длинных, средних и коротких волн однокаскадный на лампе 6К4П, причем на коротких волнах усилитель работает по резонансной схеме с настроенным контуром в анодной цепи лампы, а на длинных и средних волнах усиление апериодическое с анодной нагрузкой в виде резистора R13.
На входе приемника при приеме коротких волн включается настроенный контур, а при приеме на длинных и средних волнах — двухконтурный полосовой фильтр.
Полоса пропускания по промежуточной частоте регулируется изменением связи между катушками в первом и втором двухконтурных фильтрах. Устройство для изменения положения катушек в этих фильтрах механически связано с регулятором тембра (переменным резистором R34).
Детекторы для сигналов с амплитудной и частотной модуляцией отдельные.
Регулирование тембра раздельное в области нижних (R34) и верхних (R39) звуковых частот.
В усилителе низкой частоты применена отрицательная обратная связь, напряжение которой снимается с выходного трансформатора и подается в цепь катода второго каскада предварительного усилителя (левый по схеме триод 6Н2П).
В выходном трансформаторе предусмотрена специальная (третья) обмотка для включения дополнительного громкоговорителя или магнитной головки магнитофонной приставки при записи радиопрограмм.
Для уменьшения фона переменного тока, возникающего в цепи накала, на нити ламп усилителя низкой частоты подается положительный потенциал порядка 20 В относительно общего минуса, т.е. относительно катода. Это напряжение снимается с делителя R46-R47.
Громкоговорители одинаковые и включены параллельно.
В радиоле применены малогабаритные детали.
Выходной трансформатор. Первичная обмотка имеет 2х800 витков провода ПЭЛ 0,18 (сопротивление 138 Ом), вторичная — 13 витков провода ПЭЛ 1,0, обмотка для дополнительного громкоговорителя — 300 витков провода ПЭЛ 0,18 (сопротивление 30 Ом). Сердечник собран из пластин УШ-26 (сталь Э-310); толщина набора 32 мм.
Трансформатор питания. Сетевая обмотка содержит 2х(366+56) витков провода ПЭЛ 0,41 (сопротивление 2х7,5 Ом), повышающая обмотка — 850 витков провода ПЭЛ 0,29 (сопротивление 45 Ом), обмотка накала ламп — 23 витка провода ПЭЛ 1,0. Сердечник собран из пластин УШ-26 (сталь Э-310); толщина набора 39 мм.
Громкоговорители типа 6ГДР-1, звуковая катушка имеет 29 витков провода ПЭЛ 0,23 (сопротивление постоянному току 1,2 Ом).
Принципиальная схема радиолы «Эстония-55»
Первая часть
| Экранный вариант | Принтерный вариант |
Схема в формате DjVu (93 kb) О формате DjVu
Вторая часть
| Экранный вариант | Принтерный вариант |
Расположение ламп и деталей на шасси радиолы «Эстония-55»
1 — электролитические конденсаторы; 2 — ФПЧ на 465 кГц; 3 — ФПЧ на 8,4 МГц; 4 — конденсаторы переменной емкости; 5 — силовой трансформатор; 6 — селеновые столбики; 7 — гнездо для питания магнитофонной приставки.
Схема проверки напряжений радиолы «Эстония-55»
Схема проверки сопротивлений радиолы «Эстония-55»
Страница создана . 16.02.2004 14:30:53
Последнее изменение . 18.10.2022 13:48:28
Последнее обращение . 18.10.2022 05:51:46
Показов страницы с 16.02.2004 14:47:35 . 36971
Источник: www.oldradio.ru
Посоветуйте советскую радиолу.
Уважаемые коллеги! Рассматриваю к покупке советскую магнитолу. Основные требования:
— аутентичность (не надо блютус и другие «улучшения» — в лучшем случае диапазон FM, вместо УКВ);
— отличный внешний вид;
Предварительно рассматриваю «Симфонию 003».
а) выбором модели
б) подводными камнями
в) опытом владения
г) другими нюансами
Ответы
Давайте уточним. Радиола — это приёмник с электропроигрывающим устройством для пластинок. Магнитола — вместо ЭПУ — магнитофонная панель. Бывали и магниторадиолы (комбайны).
Самая лучшая из них, и это всеми признано — Симфония 002 Стерео.
Шикарная акустика, более не превзойдённая. Чешские лампы на выходе. В свободной продаже отсутствовала. Видел живьём один раз в жизни, хозяин работал басистом в ансамбле гостиницы Россия.
Потом, когда стерео пошло в массы, была выпущена более доступная модель Симфония 003 Стерео. Лампы там уже советские 6П14П. И ЭПУ очень неудобно расположено, где-то внизу. Особым дефицитом не была.
Акустика хуже, чем у предыдущей модели.
Но лучше поискать ее экспортный вариант: Rigonda Bolshoi Stereo. Видел один раз в жизни, продавалась в ГУМ-е, звук был более убедительным, чем в ширпотребовском аналоге.
Вот и все, что достойно внимания. Из моно-аппаратов отмечу шикарную Эстония-5
Лучшая по звуку из того, что слышал из моно.
Конечно, модернизировать их не надо, единственное, что просится:
IIЭПУ-52C, которые там применяются, имеют пьезоэлектрическую головку и нагрузку 6 грамм на иглу. Пластинки пилит быстро. Его можно заменить на магнитоэлектрический IЭПУ-73C, который подходи по установочной базе. Взять его можно с более поздних транзисторных радиол. Придётся сделать отдельный блок питания для его фонокорректора, который не требуется при пьезо-головке.
Прекрасный развернутый ответ! Спасибо, вспомнилась молодость!
И зачем вообще использовать эти ЭПУ? Фирменные диски пилить?
Ну так и я о том же. Родное IIЭПУ-52С с нагрузкой 6 грамм на иглу заменяется на более современное IЭПУ-73С с ММ-головкой и нагрузкой 2 грамма. ГЗМ-105 или эквивалент в помощь. Ну и корректор надо как-то запитать, так как он на транзисторах.
Но на самом деле я не верю, что можно найти акустику от Симфонии-002 в приемлемом состоянии, хотя те динамики с бумажными диффузорами были весьма живучие.
Друг у меня занимается восстановлением. Хобби это у него. Спросить могу, может чего и продаст. Пишите в личку.
Предложу немного шаг в сторону.
Для души в пользовании вот такой аппарат:
А чё с антискейтингом?
Я бы не так ставил вопрос…
А что с этим чемоданом? Он странно выглядит))
Были в пользовании некоторые модели. Но, по прошествии лет не вижу в них смысла. Если хочется эстетического восприятия внешним видом и конструкцией, то предложу Рекорд-60
Интересны модели с «выездными» ЭПУ, например, Беларусь-101
Я же использовал их как «конструкторы» для сборки усилителей. До сих пор использую усилитель на основе блока питания от советской радиолы (последнее фото в профиле)
Жалею что Балтику разломал
Вы прямо слушать ее собираетесь? Или восстановить, использовать как арт-объект, включать на ней для эстетики винил под запил?
Я собираю информацию. Это с одной стороны. С другой — просто отсматриваю, отслушиваю те варианты радиол, которые доступны. Выводы сделаю на днях.
«Техно должно играть на радиолах 66-ого года». Не знаю как насчёт техно, но кто не слушал на ламповых радиолах Rolling Stones, ранний Beatles, да даже и LZ, тот эти группы вообще не слышал 🙂
В конце 50 — х была радиола Урал-57. Пластинки на 78об/мин звучали круто. Особенно запомнилась песня «Не кочегары мы, не плотники» в исполнении Н.Рыбникова под духовой оркестр. Тот самый ламповый звук, железная игла и бумажные диффузоры.
Уважаемые коллеги! Спасибо за участие в обсуждении данного вопроса. За пару дней я отслушал два варианта: Симфонию 003 и Эстонию-стерео. И понял, что это — не моё. Хоть и исторический подход мне крайне близок. Такие дела.
Спасибо, тема закрыта.
Сам не так давно интересовался этим вопросом — эстетически очень нравятся некоторые варианты, да и ламповый ретро-звук привлекал, но вывод сделал такой же, к сожалению время этих аппаратов ушло,сейчас их использование целесообразно разве что в качестве предмета интерьера! (
Видимо, не так что б в ближайшей перспективе — буду смотреть в сторону кассетного магнитофона и цифрового источника звука. Это не значит, что я обязательно стану владельцев этих источников. Но изучить вопрос, принять решение — это да.
А почему именно советскую?Лучше Грюндиг или Телефункен,может быть Саба или Нордменде.Там хоть fm есть,хоть и до 104 Mhz
Делаю предположение, что критерием принятия решения в данном случае должно быть качество лакокрасочного покрытия
Так тут не от страны производства зааисит,а от сохранности.Полировать мебель у нас умели.
Оххх. Купите лучше kef q350. Вот что-то есть в них ламповое.
А вообще. Ни кто не желает эстонию послушать. Ну в смысле колонки? Очень интересно как они играть будут от нормального лампового усилителя.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Источник: stereo.ru
Вега 106 Стерео Схема Электрическая Принципиальная
Учитывая гаражное хранение проигрывателя у предыдущего владельца, тонарм (как и весь проигрыватель) находился в плачевном состоянии: головка отсутствовала, шелл поврежден, трубка окислена, все пыльное и грязное.
Посему тонарм был подвергнут полной разборке. Далее пластиковое основание было помыто водой с мылом. В итоге получилось, как новое:
Ось тонарма опирается на два подшипника типа «конус-чашка». Чашки очищаются от остатков старой смазки (если она есть) и устанавливаются в посадочные отверстия в основании тонарма:
На внутреннюю поверхность чашек наносится смазка. В качестве таковой я использовал силиконовую смазку СИ-180
Следует отметить, что я консультировался по поводу применяемых смазок со специалистами Бердского радиозавода на сайте https://vega-brz.ru. Так вот смазка СИ-180 была одобрена для смазки подшипников тонарма.
Далее в чашку укладываются шарики:
Количество шариков на одну чашку — 11 шт. Диаметр шариков 2,5 мм.
Далее также очищается и заново смазывается конус на оси тонарма. Ось аккуратно (чтобы не высыпались шарики) вставляется в отверстие в опоре. С обратной стороны в смазанную чашку укладываются шарики второго подшипника, и на ось надевается ответный конус.
При установке оси следует правильно сориентировать рамку — боковой штырек должен находиться на стороне установки рычага антискейтинга:
Далее на ось устанавливается пластиковая защитная шайба и накручивается фиксирующая гайка. Сила затягивания гайки и люфты тонарма выставляются по правилу ¼: гайка затягивается до появления первых признаков сопротивления вращению, после чего гайка поворачивается в обратном направлении на ¼ оборота. Если при этом возникает большой люфт — значит, подшипник изношен и требуется замена его конусной части. После установки требуемой силы затягивания накручивается контргайка для окончательной фиксации.
Осталось установить на вертикальную ось флажок автостопа. Вначале устанавливается сам флажок, затем пружинная шайба и регулировочная пластина. При установке регулировочной пластины необходимо совместить лыску на оси с соответствующим местом в отверстии пластины, а регулировочный винт установить в отверстие во флажке. Весь «бутерброд» фиксируется квадратной гайкой. Ось горизонтального перемещения тонарма готова!
Сразу можно установить рычажок антискейтинга. Он устанавливается в специальное углубление в опоре тонарма и фиксируется специальным штифтом:
Здесь же можно установить микролифт. Он устанавливается в два отверстия в опоре, снизу на шток ставится пружина и фиксируется стопорным кольцом. Несколько слов о демпфировании микролифта: демпфирующая жидкость при необходимости закладывается в зазор между штоком и бронзовой втулкой микролифта
В качестве демпфирующей жидкости рекомендуется применять ПМС 250000. У меня микролифт работает исправно, поэтому я ничего делать не буду. Да и ПМС 250000 у меня нет!
Переходим к узлу вертикального движения. Начнем с трубки тонарма. Трубка изготовлена из алюминия (или какого-то алюминиевого сплава), и годы не пощадили ее — она вся была покрыта пятнами окисления. Привести внешний вид трубки в первозданное состояние помогла полировальная алмазная паста и кусочек фетра. В итоге поверхность получила практически зеркальный блеск.
Сборку начинаем с укладки внутрь трубки сигнальных проводов головки
Затем на задний конец трубки устанавливается узел вертикального движения и фиксируется винтом. Этим винтом также крепится контактный лепесток для заземления трубки тонарма.
После этого провода головки продеваются через отверстие в вертикальной оси, и трубка с кронштейном устанавливается в рамку вертикальной оси. В подшипники вертикального перемещения закладывается смазка
и горизонтальная ось фиксируется регулировочными винтами по бокам рамки. Сила затягивания регулировочных винтов и люфты также выставляются по правилу ¼. Для окончательной сборки тонарма осталось установить хвостовик и шелл. Хвостовик устанавливается в направляющие на кронштейне вертикального движения тонарма и затягивается регулировочным винтом.
Этот винт перемещает хвостовик тонарма вместе с противовесом в горизонтальной плоскости, чем обеспечивается статическая балансировка тонарма. Подробно этот процесс рассмотрим далее при окончательной настройке тонарма. На хвостовик накручиваем противовес, и задняя часть тонарма готова! На передний конец трубки надеваем шелл и фиксируем его при помощи винта.
Следует отметить, что родной шелл с моего проигрывателя был поврежден — отломана боковая ручка, — но мне посчастливилось приобрести оригинальный для замены.
Всё, тонарм готов!
На четвёртом месте — Арктур-006
Это отличный вертак для среднего уровня. Очень хорошо смотрится s-образным тонармом и звучит намного лучше. И, кстати, лучше заменить иглу на более лучшую, чем стандартная. Арктур-006 — легендарная модель, имеет хороший прямой привод диска.
В те времена данный проигрыватель был чем-то из рода фантастики и стоил безумных денег, но дешевле, чем Корвет 038, который стоил половину машины. Арктур-006 весит около 10 килограммов, довольно увесистый.
Вообще, этот аппарат стоит внимания, между прочим, на барахолках он стоит недорого и после переделок звучит, ну, по крайней мере, как хороший добротный Хайфай аппарат.
↑ Модернизация схемы управления ЭПУ
Самой распространенной неисправностью проигрывателя является нестабильность частоты вращения двигателя и, следовательно, диска. Причин такого поведения двигателя на самом деле немного: это либо неисправность (износ щеток, плохая смазка) самого двигателя, либо деградация радиоэлементов на плате. Для начала давайте разберемся с платой.
Рассмотрим схему управления ЭПУ:
Первое, на что следует обратить внимание — это однополупериодный выпрямитель на диоде D4. Чем руководствовались инженеры Unitra, когда разрабатывали схему, мне неясно. Может, и были какие-то причины… Ладно, нам нужны лишние пульсации питающего напряжения? Нет! Поэтому долой D4, ставим вместо него мост.
Кстати, это уже сделано на плате блока питания, поэтому на контакты L1 и L3 с блока питания подаем уже постоянное напряжение.
Далее параметрический стабилизатор на стабилитроне D5 и резисторе R15. Тоже, на мой взгляд, не самое лучшее решение. Выбрасываем все это добро и ставим линейный стабилизатор 7810. Крепим его к шасси ЭПУ через термопасту и слюдяную прокладку (если корпус 7810 не изолирован). Для уменьшения ВЧ помех шунтируем конденсатор С9 пленочным на 220-330 нФ.
Камрад Termen советовал в своей статье также заменить электролит С1 на пленку с таким же номиналом. Почему бы и нет? Делаем.
Далее диоды… Примененные в электросхеме ЭПУ диоды BAVP17 и BAVP18 весьма неприятны из-за следующих проблем — выпаянные из схемы, они на тестере показывают свою совершенную исправность, но при работе, из-за протекающего через них тока 10-30 мА, их прямое падение напряжения плавает, что также приводит к плаванию оборотов двигателя и общему снижению стабильности схемы. Рекомендуется их заменить: вместо BAVP17 можно использовать 1N4148, вместо BAVP18 — 1N4007.
Ну и наконец, «оптопара» (лампа и фоторезистор) автостопа и двигателя. Родные фоторезисторы RPP131 в 99% случаев имеют повреждение фоторезистивного слоя и либо не работаю вовсе, либо работают с различными отклонениями. В абсолютном большинстве случаев подлежат замене.
К сожалению, найти новые фоторезисторы RPP131 практически невозможно, поэтому будем использовать вместо них современные фоторезисторы ФПФ-7А или ФПФ-7Б.
В качестве источника света в схеме применены лампы накаливания, что весьма неэффективно ввиду их невысокой яркости и работы в широком диапазоне длин волн. Целесообразно использовать в качестве источника света светодиоды. Пик чувствительности фоторезисторов ФПФ-7 приходится на длину волны 550-700 нм. Поэтому будем использовать красные светодиоды с длиной волны 660 нм.
Нелишним будет также проверить все электролиты на соответствие емкостей и ESR. При значительном несоответствии бракованные электролиты следует заменить.
Итак, с учетом всех изменений схема управления ЭПУ принимает следующий вид (синим цветом обозначены новые и измененные элементы):
С теорией разобрались.
Приступаем к практике.
Берем плату ЭПУ и отпаиваем все провода для удобства работы. Выпаиваем из платы все элементы, которые будут удалены или заменены в соответствии с новой схемой:
Далее впаиваем новые элементы и несколько перемычек на место удаленных деталей. Необходимо сказать несколько слов о новом фоторезисторе. Дело в том, что его диаметр 6,5 мм, а старого 15 мм. Вот и возник вопрос, как разместить и закрепить новый небольшой фоторезистор в огромной дырени от старого.
В итоге было сделано переходное кольцо, и новый фоторезистор встал на штатное место, как родной:
Затем удаляем лампу из держателя. В верхней стенке напротив фоторезистора сверлим отверстие диаметром 5 мм и вставляем в него светодиод. Фиксируем каплей цианакрилата.
После всех проделанных манипуляций плата ЭПУ приобретает вот такой вид:
Да, еще чуть не забыл… Желательно на транзистор Т4 закрепить небольшой радиатор
Устанавливаем плату на шасси и переходим к обслуживанию и модернизации других узлов.
На первом месте — Электроника Б1 01
Споры не утихают, что лучше — Б1 01 либо Электроника 017, но Электроника Б1 01 – это, пожалуй, самый лучший вертак из Советского союза. Внешний вид неплохой, отличный антискейтинг, приборы управления выполнены не в пластике, а из алюминия.
Из плюсов тоже хотелось бы отметить хороший отличный тяжелый диск. Электроника Б1 01 была разработана группой из Тбилиси, за что им большое-большое спасибо.
У Электроника Б1 01 ремённая передача, литой мощный цинковый диск, кстати, довольно инерционный, низкоскоростной электрический двигатель, отличная механическая развязка шасси, с фиксированным электродвигателем.
Литая верхняя панель сделана из алюминия и оснащена ребрами жесткости. После переделки данного двигателя получается шикарный высококачественный звук. Данный аппарат звучит намного лучше, чем западные аналоги среднего уровня.
Не стоит принижать советскую технику — при наличии прямых рук и небольших доработок вы получаете хорошее качество звучания и экономите массу средств.
↑ Проверка и ТО двигателя
Перед запуском двигателя после длительного хранения в неблагоприятных условиях целесообразно проверить его состояние: щетки, смазка и т. д. Для этого необходимо извлечь сам двигатель из пластикового корпуса. Отпускаем зажимной винт на втулке крыльчатки и снимаем крыльчатку с вала
Двигатель находится в силиконовым кожухе и плотно сидит в корпусе. Извлекаем его из корпуса надавливая на него снизу через отверстие в корпусе. После извлечения двигатель следует разобрать. Крышка двигателя очень плотно запрессована в металлический корпус. Для их рассоединения можно поставить на линию между корпусом и крышкой нож и слегка ударить по ножу.
После появления щели маленькой плоской отверткой аккуратно по периметру поддеть крышку и отделить ее от корпуса.
Перед разборкой двигателя обязательно пометьте маркером или царапиной положение крышки относительно корпуса. При сборке необходимо точно совместить метки на крышке и корпусе. В противном случае вам гарантированно обеспечена веселая жизнь в виде всевозможных проблем с двигателем от потери мощности и вращения в другую сторону до полной неработоспособности.
После разборки извлекаем ротор и осматриваем все части на предмет загрязнений, окисления и т. д.
Очищаем все при помощи спирта, удаляем старую смазку со втулок и вала ротора, очищаем при необходимости контактные дорожки якоря и щетки от окислов и загрязнений. Наносим новую смазку на втулки. Я использовал все ту же силиконовую смазку СИ-180
. Можно также применить жидкое масло «Приборное» или «Смазочное бытовое». Следите, чтобы масло не попало на контактные части якоря и щеток.
Далее аккуратно вставляем ротор во втулки, совмещаем метки на крышке и корпусе и собираем двигатель, вдавливая крышку в корпус. Надеваем на двигатель силиконовый кожух и вставляем его в пластиковый корпус. Осталось заменить фоторезистор. Извлекаем старый и убеждаемся в его неисправности. И снова мы имеем ту же проблему с размерами посадочного гнезда и нового фоторезистора, что и в плате ЭПУ. Для надежного расположения и фиксации нового фоторезистора в огромном гнезде мне также выточили переходную втулку
У этой втулки есть небольшая лыска. Без нее втулка упиралась в двигатель и не садилась в гнездо. При установке необходимо направить лыску в сторону двигателя и вдавить втулку до упора в гнездо. Далее одеваем на вал крыльчатку и фикисируем ее зажимным винтом.
Двигатель готов!
Светодиод для освещения фоторезистора двигателя крепим в штатном кронштейне аналогично светодиоду автостопа на плате ЭПУ.
↑ Стробоскоп ЭПУ, новый генератор на таймере 555
Стробоскоп на проигрывателе служит для точной настройки скорости вращения диска. На боковой поверхности диска нанесены специальные метки на определенном расстоянии друг от друга. При вращении диска метки освещаются лампой, которая мерцает с установленной частотой.
Частота мерцания лампы и частота меток подобраны таким образом, что при правильной скорости вращения диска метки кажутся неподвижными. Например, на фото ниже диск вращается со скоростью 33 об/мин, и нижний ряд меток, соответствующий данной скорости вращения, кажется неподвижным. Верхний же ряд меток размыт.
Таким образом, для правильной установки скорости вращения диска лампа стробоскопа должна мерцать с требуемой частотой. В проигрывателе «Вега ЭП-110 Стерео» освещение производится неоновой лампой, питаемой напрямую от сети 50 Гц, поэтому лампа мерцает с частотой 100 Гц, потому что зажигается как на положительной, так и на отрицательной полуволне.
Эта конструкция, однако, имеет два существенных недостатка: — яркость неоновой лампы невысока, и метки бывает трудно увидеть, особенно при хорошем освещении помещения; — частота в сети может колебаться и, следовательно, приводить к искажению настройки скорости вращения диска.
Для устранения этих недостатков проведем небольшую модернизацию штатного стробоскопа: в качестве источника освещения будем использовать светодиоды, которые будут питаться от генератора импульсов частотой 100 Гц.
Простой генератор импульсов можно построить на таймере 555.
Схема приведена ниже:
Частота и скважность импульсов задаются номиналами R1, R2, C1. Для частоты 100 Гц и коэффициента заполнения около 50% R1 = 865 Ом, R2 = 6,78 кОм, C1 = 1 мкФ. Учитывая, что элементы схемы берутся из стандартного ряда номиналов и не соответствуют расчетным, полученная частота импульсов не будет равна точно 100 Гц. Для точной подстройки частоты введен дополнительный подстроечный резистор R3. Итак, собираем схему на небольшой плате и получаем такой вот девайс:
Далее подключаем генератор к осциллографу и смотрим, что получилось:
Режим измерения: усиление 5 В/дел, длительность 2 мс/дел. Как видно, на выходе мы имеем четкий меандр амплитудой примерно 12 В, что соответствует напряжению питания генератора. Это хорошо. А вот что не очень хорошо — это частота импульсов. Она оказалась меньше 100 Гц. При указанных настройках осциллографа для частоты 100Гц период должен равняться 5 клеткам (f=1/5×0,002=100 Гц).
Поэтому необходимо подстроить частоту при помощи резистора R3.
В итоге получилось так:
Как видно, период теперь равен точно 5 клеткам, что соответствует частоте 100 Гц. Для более точной настройки лучше воспользоваться частотомером, но, к сожалению, у меня его нет, поэтому я буду довольствоваться полученным результатом. Коэффициент заполнения при этом у меня получился 56%. Это вызвано отклонениями в номиналах элементов схемы от расчетных при подстройке нужной частоты.
Генератор готов!
Светодиоды стробоскопа устанавливаются в штатное место. Для этого из крепежного кронштейна удаляется лампа и на ее место любым доступным способом крепятся светодиоды.
Можно придумать какой-нибудь специальный крепежный элемент, но я решил пойти по простому пути — зафиксировал их термоклеем. Не очень эстетично, зато просто. К тому же, все это хозяйство прячется в декоративном кожухе стробоскопа.
Седьмое место — Эстония ЭП 010
Отличная вертушка с полным автоматическим фаршем. Почему полным? Это вертушка, в которой можно переключать треки, как на проигрывателе компакт-дисков. Правда, она не комплектуется пультом, и приходится переключать треки, перещелкивая кнопки.
Конечно, это на любителя. Эстония ЭП 010 производит очень хорошее впечатление – богатый, шикарный такой пластик, вообще, классно смотрится. Она такая тонкая, закрывается сверху защитной полированной, темной крышкой. Классно!
У Эстония ЭП 010 вообще очень-очень классная сама конструкция, данный вертак смотрится довольно интересно. Он состоит как бы из двух тонармов — это тонарм обычный, где присутствует игла, и рядом второй тонарм, где присутствует датчик слежения за треками.
↑ Установка Target Light
Сделать данную доработку меня подтолкнула статья о доработке проигрывателя «Арктур-006». Сразу следует о не является столь уж необходимой, но здорово помогает при выборе треков на пластинке, когда проигрыватель эксплуатируется в месте с недостаточным освещением. К тому же всякие Technics’ы и иже с ними ставят Target Light на свои вертушки, а мы чем хуже? Ничем, поехали!
Не беря в расчет всяческие экстравагантные конструкции, Target Light обычно делают двумя основными способами. Первый сложнее, но выглядит более изящно. Target Light представляет собой колонну, которая утоплена в корпус проигрывателя. Для ее использования необходимо нажать на расположенную рядом кнопку или на саму колонну.
В этом случае колонна поднимается на уровень пластинки и зажигается подсветка. Такую конструкцию, например, имеет Target Light у проигрывателя Technics SL-1200, а также у похожих моделей проигрывателей Audio-Technica, Pioneer и других.
Эта колонна имеет довольно сложное внутреннее устройство из-за механизма подъема/опускания. Поэтому изготовление чего-то подобного в домашних условиях не то, чтобы невозможно, но довольно проблематично. Поэтому рассмотрим вторую основную конструкцию Target Light. Здесь лампочка распложена в маленьком цилиндрическом корпусе с разъемом RCA на конце.
На верхней же панели проигрывателя просто имеется ответный разъем RCA, куда вставляется цилиндр с лампочкой. Подобное решение применено в младших моделях Audio-Technica , а также в менее легендарных проигрывателях, таких как Stanton, Numark и подобных.
Вот эту конструкцию уже значительно проще реализовать, ей и займемся.
Итак, для начала нам необходимы основные элементы — разъемы RCA. Гнездо («мама») с креплением на корпус у меня было, а вот «папу» пришлось купить. Здесь звуковой сигнал протекать не будет, поэтому покупать позолоченные разъемы, прокипяченные на рассвете в слезах девственницы, нам ни к чему. Берем что-то более-менее приличное по внешнему виду и вперед. Я использовал вот такие:
Далее необходимо изготовить некоторые дополнительные детали, чтобы из аудио разъемов получить мини светильник. Во-первых, гнездо крепится обычной гайкой, что не совсем презентабельно. Нужно что-то более эстетичное. Во-вторых, разбираем «папу» и выбрасываем корпус. Вместо него нужно сделать цилиндр с отверстием для лампы. После некоторых раздумий были спроектированы и изготовлены вот такие детали:
А вот так разъемы выглядят в сборе:
В качестве источника света будут использованы 2 ультраярких белых светодиода диаметром 3 мм. На корпусах светодиодов имеется лыска со стороны катода. На одном светодиоде необходимо надфилем или наждачной бумагой сделать такую же лыску со стороны анода.
Затем нужно склеить эти два светодиода между собой, совместив их катод к аноду. Два средних вывода спаиваются вместе, а к крайним припаиваются тонкие проводки. Другие концы проводов припаиваются к контактам разъема RCA.
Далее обе части колонны собираются вместе, и, таким образом, получается рабочая часть Target Light.
Гнездо устанавливается на столе ЭПУ в удобном месте так, чтобы колонна не мешала движению тонарма и диска с пластинкой.
Питание светодиодов будет осуществляться от 10В с платы управления ЭПУ. Подключение осуществляется по следующей схеме:
На десятом месте — Вега 002
Самый лучший из электрофонов СССР. У него присутствуют тяжелый огромный стол, лакированная верхняя панель, бока, передняя панель. Отличный вертак для начального уровня. Запомните — Вега 002.
Кстати, у него имеется очень хороший тяжелый литой диск, и в комплекте идут две акустические системы 10-МАС-1. Вообще, у электрофона Вега 002 было видоизменений очень-очень много.
Какие плюсы у данного вертака – тяжелый, массивный стол Unitra G600V, с отличным, классическим пасико-роликовым приводом.
Вега 002 – это электрофон начального уровня за небольшую цену. Когда-то он стоил довольно дорого. Миллионы аудиофилов и меломанов начали приобщение к винилу именно с данного вертака — Вега 002.
↑ Сборка ЭПУ
Наконец все узлы ЭПУ собраны и приведены в надлежащее состояние. Теперь можно их все установить на шасси ЭПУ и подключить к плате управления. Схема подключения приведена на рисунке
Устанавливаем на место двигатель, электромагнит автостопа, переменный резистор, гнездо Target Light и подключаем все это к плате согласно схеме. В итоге получаем вот такое собранное ЭПУ
↑ Полезные ссылки
⚡Сайт Бердского радио сегодня ⚡Доработки проигрывателя «Арктур-006» от Леонида Ридико (Беларусь) ⚡Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602) от Александра Шейко (Украина) ⚡Unitra G600B на rt22.ru
На этом пока всё. В следующей заключительной части будет описание сборки и настройки проигрывателя. Спасибо за внимание! Продолжение следует.
На втором месте — Электроника 017
Эту вертушку отличает высокая скорость вращения, минимум рокота и детонации. Это великолепный проигрыватель с прямым тонармом, отличным двигателем, который используется на очень дорогих вертушках.
Достаточно сложная схема у данного вертака, есть своеобразная технология электродинамического демпфирования. Электроника 017 имеет прямой привод, играет даже самые кривые диски.
Источник: akzsystem.ru