paveldefula
Рига – это не только Старый город, Тихий центр, уютные парки, набережная Даугавы. Есть тут и не такие благополучные районы, но не менее интересные. В один из таких я решил отправиться. Район называется Московский форштадт или просто Москвачка.
Он лежит вдоль Московской улицы, начиная от улицы Тургенева (практически там, где кончается рынок) и простирается на несколько километров, вплоть до района Кенгарагс. Здесь процветает преступность, много бомжей, наркоманов, мигрантов; вообще атмосфера довольно безрадостная и депрессивная. Но места эти славятся не только безнадегой и гопниками, но и своими деревянными домами!
Деревянные постройки – это настоящая «фишка» Риги, некоторые из них внесены в список всемирного наследия Юнеско. Дома надо сказать, весьма незатейливые, но в них чувствуется дух этого города, они создают его атмосферу, по аналогии, как создают атмосферу средневековья домики в Старом городе.
Еще с XVIII столетия Рига подразделялась на центр и предместья — форштадты. Которые в случае нападения неприятеля сжигались, а их обитатели укрывались за городской стеной. Предместье, расположенное на месте нынешнего Московского форштадта, называлось Ластадией (от немецкого слова «lastadie» — «верфь»).
Авария на Районе Это Просто Ужас / Ruta Vlog Латвия Рига @Хозяюшка Рута @Ruta Lutkevica
Издревле русские купцы держали здесь всю торговлю, крупнейшие огородники, трактирщики и хозяева бань тоже были русскими. Там находился крупнейший «супермаркет» Риги — Гостиный двор, просуществовавший до Первой мировой войны.
Но даже тогда Московский форштадт считался небезопасным, сюда по вечерам редко заглядывали люди из центра, потому что этот район пользовался славой центра воровских и разбойничьих шаек. И сегодня Центральный рынок можно считать границей между «хорошей» Старой Ригой и «плохой» Маскачкой.
Планы по реконструкции Московского форштадта существовали еще в советское время и не предусматривали сохранения старой застройки. В 1969 году группа архитекторов предложила намыть грунт из речного русла и отгородить Маскачку новым жилым районом с большой магистралью — так появилась улица Краста.
В этом веке так-же появлялись проекты перестройки этого района, например объединить массивы Маскавас и Краста, создать аллею офисных зданий и благоустроить зеленую зону. Но пока этим планам не суждено было воплотиться в жизнь.
1. Московская улица – самая длинная улица в городе, ее длина больше 16 километров! Мой маршрут сегодня начинается от ее пересечения с улицой Тургенева. Потом по ней я пройду вплоть до улицы с непроизносимым названием Lāčplēša iela (улица Лачплеша), на которую я потом и повернул и продолжил путь до улицы Гоголя. Подробно маршрут нарисовал на карте ниже.
Кто хочет посмотреть, что таят дворы и улицы Москвачки, приглашаются под кат.
Что такое хутор? Как живут в эстонских деревнях
2. Вот например один типичных представителей деревянных построек. Два этажа, железная крыша, печное отопление, краска на стенах и рамах полупилась.
3. Неподалеку под деревцем разместились «отдыхающие». Такие типажи в этих местах встречаются часто.
4. Еще один образец подобного зодчества, только на этот раз дом из бетона, но пропорции, фасад очень похожи.
5. Как же я обожаю эти маленькие форточки! Мне их так не хватает с повсеместным увлечением стеклопакетами. Там такую штуку не сделать.
6. Судя по состоянию фасадов, дома красились довольно давно. Если присмотреться внимательнее, можно увидеть частично сохранившиеся элементы декора ставен. Но они сильно повреждены. И их никто не восстанавливает. Местных жителей судя по всему это не сильно напрягает.
У них есть проблемы посерьезнее облупившейся краски и поломанных декоров.
7. Прямо напротив дома с синими ставнями были ворота в кирпичной стене. И весьма симпатичные. Но зачем-то их заделали. Обратите внимание, что в некрасивой кирпичной заделке есть ступенечка, которая совпадает с оригиналом. Чтобы хоть как-то скрасить срамоту.
8. Со стороны Московской улицы высотка академии наук предстает уже не в таком парадном виде. Хотя такой, менее помпезный вид мне нравится даже больше. Как будто она случайно выросла на поле из одуванчиков и из развалин гаражей, покрытых граффити.
9. И еще раз моя любимая фотка с одуванчиками.
10. Продолжаю путь вдоль Московской улицы, углубляюсь в этот замечательный район. Чем дальше от центра, тем больше граффити на стенах, тем менее ухожены фасады. Тем не менее почти все дома здесь построены по одному канону: два этажа, двускатная крыша, сзади небольшой внутренний двор (в который заходить не слишком хочется). Подобные дома могут быть как деревянными, так и каменными.
11. Здесь ходит трамвай. В отличие от почти всего общественного транспорта, у него высокий пол. Пожилым людям и родителям с коляской забираться тяжело. При поездке на нем, выходить в этом районе не очень хочется. В трамвае обычно много пассажиров, потому что он идет со стороны рынка, а впереди у него находится популярный парк аттракционов Lido.
Так вот, пока трамвай едет по району Московского Форштадта, из него почти никто не выходит, только заходят, пытаясь избегать этого района.
12. На стене дома виден старый «культурный слой» – по всей видимости это реклама еще царской эпохи. Кажется, рядом был другой дом, который снесли совсем недавно, и обнажилась старинная красота.
13. На мой взгляд – это очень ценная городская находка, которую было бы здорово отреставрировать, пока местные умельцы не закрасили ее граффити.
14. Еще один экземпляр деревянного зодчества. Этот дом отличается формой крыши.
15. Он же с другого ракурса. Когда смотришь на эти деревянные дома с печными трубами, создается впечатление, что ты уехал в какую-то глухую деревню, хотя до центра города идти пешком минут 15. Внутрь не заходил, но судя по внешнему виду, скорее всего состояние этих домов не очень хорошее.
16. Этот район в отличие от центра и Старого города навевает сильную тоску. Живут тут люди мягко говоря так себе. Но Европа чувствуется и здесь. Обратите внимание, как на улицах чисто! Нет гор мусора, даже бумажку или шприц бутылку под ногами почти не увидишь.
Но я так и не понял, чья это больше заслуга – сознательности граждан или дворников.
17. Аншлаги. Все три отличаются по цвету.
18. Если со стороны улицы дома еще в более-менее божеском виде, то со стороны дворов все намного хуже. Свернул с улицы в ближайший двор. Туда ведет такая прекрасная подворотня. Воображение рисует всяких маньяков и наркоманов. Вечером тут ходить наверное очень приятно.
19. Внутри классический двор-колодец, как в Питере. Первое, что бросается в глаза – дворы не асфальтированы. Прямо посреди него валяется какой-то строительный мусор. От грязи город спасает лишь то, что дворы засыпаны песком.
20. Красота.
21. Самый популярный в этом районе вид бизнеса – ремонт обуви и одежды. Эти лавочки тут через каждые пятьдесят-сто метров.
22. Держатель для флага.
23. Как и в любом стремном районе, здесь очень много агитнаклеек, призывающих к восстаниям. Только вот непонятно кого они призывают и против кого надо восставать.
24. Еще граффити. Лозунги прекрасны. На мой взгляд прекрасно сочетаются с наклейкой на столбе с предыдущего фото.
25. Шел, шел я вдоль улицы, рассматривал дома и граффити и вдруг вышел на пустырь, заросший травой. Это меня очень удивило, потому что в Москве увидеть в центре города пустырь практически невозможно (про Зарядье молчу). А здесь пожалуйста. Он ничем не огорожен, посреди него стоит морской контейнер и просто растет травка. Никакой бурной строительной деятельности на нем не наблюдается.
У нас бы уже давно на таком кусочке земли построили дом этажей на 25.
26. Еще дома и граффити.
27. В некоторых местах улицы вымощены брусчаткой. Найти закономерность, почему некоторые улицы просто заасфальтированы, какие-то выложены плиткой, а дворы стоят с открытым грунтом я так и не смог.
28. Ближе к концу района встречаются уже другие здания, более красивые, со сложными фасадами. Читается советский классический стиль 50-60-х годов. Но расположение все равно дает о себе знать – фасады обшарпаны и разрисованы граффити.
29. Еще один симпатичный дом с фасадом ближе к югендстилю, но такой же обшарпанный.
29. Прямо перед ним находятся какие-то хозпостройки типа гаражей, только местные в них хранят не машины, а просто всякое барахло, чтобы квартиру не захламлять. Скажу сразу, местечко не для слабонервных, потому что эти гаражи стали своего рода «квартирами» для представителей рижского дна. На половине дверей сорваны замки, а внутри лежат матрасы и вонючие шмотки.
Запах стоит на несколько метров вокруг. Крыши над многими гаражами просто нет. Не знаю, как жители ближайших домов живут с такими «соседями». В темное время суток пройти по этой тропинке решится не каждый! Я по этой тропинке прошел, скажу честно, несколько раз озирался.
Это место я запомню очень надолго.
31. Решил ради интереса зайти еще в один двор. Кстати, любопытная деталь – классические фальшколонны на фасаде
32. Дворик узкий и, как и предыдущий, не асфальтированный.
33. Есть большая парковка. Когда-то двор засыпали гравием, но с годами он ушел под землю и грунт снова открыт.
34. А автомобили у местного населения ничего себе так! Не знаю с чем это связано, но в Риге очень много Бэнтли. Особенно много новых кроссоверов «Бентайга». На фоне убитых дворов смотрятся они весьма забавно.
35. Выходил из двора через другую подворотню, а в ней стоит плита. Так много вопросов. Зачем она тут стоит? Ее кто-то выкинул? Просто поставил?
Хочет, чтобы кто-то забрал? Специально поставил, чтобы из-за нее через арку не могли проехать машины?
34. Еще одна фотография фасадов местных домов. Заметно улучшается архитектура, дома становятся красивее, с них почти исчезают граффити, а все потому, что я дошел почти до границы этого района.
37. Улица Гоголя. Уже совсем вышел из нехорошего района.
38. Шел по улице, увидел аккуратную подворотню. Подумал, а ну-ка зайду в еще один дворик и посмотрю, как здесь все устроено.
39. Двор вымощен плиткой, в сарайчиках не живут бомжи, все тихо, мирно и уютно. На фото не видно, но на доме нет граффити, штукатурка не трескается, как с фасада, так и со двора. Можно сделать вывод, что такие грязные и страшные дворы заканчиваются на границе неблагополуных районов. Хотя для меня это очень странно. Между этими дворами метров 300, может 400.
Что мешает там сделать также, как и здесь?
40. Здание старого завода отдали под мастерскую дизайнеров. Что-то наподобие нашего Флакона. Обожаю такие строения.
42.Напротив здесь остатки старого промышленного комплекса. Там без опаски гуляют дети, везде лазят.
43. От котельной осталась одна только труба. Вокруг нее было бы здорово сделать какой-нибудь сквер. Эта труба послужила бы очень интересным центром такого парка для прогулок горожан.
44. И напоследок, церковь 2.0. Вход выполнен из стекла и стали, как можные офисы. Изнутри доносилась странная музыка, совсем не похожая на церковные песнопения. Мне показалось, что внутри какая-то секта. Заходить не стал, уже устал от впечатлений.
В этом посте я постарался передать атмосферу неблагополучных районов Риги. Туда не водят туристов, даже местные стараются без лишней нужды там пешком не ходить. Получается, что в нескольких сотнях метров от центра города мы имеем самое настоящее гетто! Оттуда уехали все, кто мог. А заселяются те, кто не может позволить себе более дорогое и качественное жилье и невольно становятся частью этого района.
С гетто бороться очень сложно, как показывает опыт в первую очередь США. В нем свои законы, своя культура и атмосфера. Люди привыкают к ней, а если учесть, что жизнь района, по которому я гулял сложилась несколько столетий назад, а безуспешно решить местные проблемы пытались еще в советское время, когда порядка в плане бомжей и преступности на мой взгляд, было больше, справиться с этим гетто будет весьма и весьма непросто.
Рига в деревне что это такое
Латвия | Скривери (Skrīveri): Как живёт прибалтийская деревня?
В середине февраля я совершил небольшое путешествие в Латвию, в которой прожил без малого 25 лет, и в Польшу, в которую давно хотел, но самые разнообразные причины не давали мне её посетить. Однажды уже даже билеты были на руках, но потом пришлось их сдать и отправиться в Эстонию. Впрочем, я об этом ни разу не жалею: Таллин – потрясающий город, в котором необходимо побывать каждому!
Серию своих рассказов я буду вести в хронологическом порядке: в начале Латвия, а затем – Польша. Правда, о маленьком прибалтийском государстве в своё время я рассказал уже предостаточно, поэтому ограничусь лишь тремя постами: о потрясающе красивой архитектуре рижского модерна, о латвийской национальной кухне и, сегодня, о самой настоящей латвийской провинции – деревеньки Скривери.
Вообще, согласно причудам латвийских чиновников, Скривери – это не деревня, а посёлок. Более того, в советское время он даже являлся посёлком городского типа! К сожалению, я не могу мыслить настолько же широко, поэтому для меня населённый пункт с количеством жителей в приблизительно 2500 человек и 99% частной застройкой является не чем иным, как настоящей деревней. Так я и буду называть Скривери.
Прекрасные зимние деревенские пейзажи: маленькие домики, снег и, что самое главное, полное отсутствие какого-либо мусора. Вот, правда: за всю прогулку ни одной валяющейся бумажки, ни одного окурка не встретил.
Иногда даже встречаются интересные постройки первой половины прошлого века. Видимо, до прихода в Латвию коммунистов и насильственной коллективизации здесь находилось несколько не бедных усадеб.
В той, что на первом фото, сейчас располагается орган самоуправления.
Как и в любой более-менее приличной деревне, здесь есть центральная/торговая улица.
Вот он, местный супермаркет: кормилец женщин и поилец мужчин!
Изюминка центральной/торговой улицы: дом с небольшой галереей. По-видимому, когда-то давно он принадлежал некоему купцу, торговавшему под сводами арок.
Вообще, Скривери очень повело с архитектурой. Казалось бы – маленькая деревушка, а, например, здание железнодорожного вокзала тут такое, что даже крупный город позавидовал бы.
В Скривери есть несколько многоквартирных домов, выстроенных в виде квадрата. С одной стороны, выглядят они довольно-таки мрачновато, но если приглядеться, то видно и положительное: дома ухоженные, нет ни одной брошенной квартиры, которые так часто встречаются в больших и малых городах Латвии. Для контраста можете взглянуть в Гугл-картах на находящийся неподалёку более крупный город Ливаны.
Словно из передачи «Очумелые ручки»: кто-то вмуровал ведро под водостоком у трёхэтажки.
Конечно, здесь чувствуется провинция. Вот, например, житель первого этажа решил, что ему негоже вместе с другими людьми одним подъездом пользоваться и прорубил себе индивидуальную лестницу. За такое нужно штрафовать и принудительно сносить. Особенно если учесть, что через пару дней после моего визита в Скривери в латвийской прессе прошла информация, что в Риге оштрафовали даже инвалида, который пристроил себе пандус.
Но Скривери как раз и прекрасны своей провинциальностью. Возможно, читатели из России не смогут до конца прочувствовать следующий снимок, но жители Латвии, не важно – бывшие или нынешние, должны оценить. Я не мог себе представить, что где-то в Прибалтике в 2015 году на доме культуры будет продолжать висеть такая табличка. Настоящий артефакт прошлого, похлеще всяких домов с галереями!
Вообще, фигура Андрея Упита – одного из величайших латышских писателей – очень ценится в Скривери. Ведь именно здесь он жил и создавал свои наилучшие произведения в период с 1909 по 1940 год с перерывом на Первую мировую войну и борьбу за независимость Латвии.
Скриверская школа, разумеется, также названа в его честь.
* * *
Здесь был рассказ о населённом пункте Земкопибас институтс, но я его перенёс в отдельный пост.
* * *
Подводя итог: я ездил в Скривери на мастер-класс по изготовлению конфет «Коровка». Это, пожалуй, единственное, зачем можно приехать в этот населённый пункт, если вы не агроном, и не связаны с сельским хозяйством. Но не потому, что в Скривери плохо – напротив, там довольно уютно. Просто подобных деревень в Латвии десятки и сотни, и эта ничем особенно интересным среди них не выделяется.
Как добраться:
В Скривери я ехал на автобусе, отходящем от рижского автовокзала (направление: Даугавпилс), а возвращался в Ригу на электричке. Эти два способа добраться до Скривери являются исчерпывающими, других нет. Время в дороге – около 1,5 часов.
Иногда я пишу крутые посты. Чтобы не пропустить их, подписывайтесь на мой блог.
Кроме того, я присутствую и в других соцсетях:
Twitter // Instagram // Facebook // VK
Глава 12. Месяц в деревне. Сельский туризм
В маленькой Латвии по-настоящему интересных городов немного, а большой лишь один – столица. Но при всех достоинствах Риги туристический потенциал ее не безграничен. Поэтому надеяться остается на село. В конце концов, крестьянские традиции и фольклорные песни – одна из основ национальной самоидентификации латышей, крестьянские продукты – одно из главных достояний страны, а чистая природа – ее неизменный козырь. Сельский туризм закономерно рассматривается здесь как перспективная отрасль.
Латвию и впрямь не понять, если ограничиться Ригой с ее немецкими и советскими домами и наполовину русским населением. Про Юрмалу тем более говорить нечего – курорт он и в Марокко курорт. Если иностранец прибывает в страну не с блиц-визитом и хочет чего-то помимо малого туристического набора (рижский центр, взморье, Сигулда) – ему имеет смысл отправиться в деревню. Как говорят латыши, uz laukiem – что в буквальном переводе означает «в поля».
Насколько идиллический образ здешнего села, заботливо выстроенный для заезжего рижанина или иностранца, соответствует реальной картине депрессивной и кризисной латвийской провинции – вопрос отдельный; но турист ведь – не экономический журналист: его интересуют не темные, а, наоборот, светлые стороны. И латвийские фермеры, владельцы сельских пекарен, пивоварен, коптилен готовы показать ему латвийское захолустье в самом выгодном свете.
В конце концов, в латвийской провинции и правда немало привлекательного. Пасторальные пейзажи, полные неброской, но несомненной прелести. Чистый воздух, натуральные продукты. Возможность понаблюдать собственными глазами за изготовлением латвийских кулинарных специалитетов и собственноручно в нем поучаствовать (не говоря уже о дегустациях). Простые сельские удовольствия, вроде рыбалки, катания на лодках и лошадях, баньки по-черному.
Спрос на все это растет – причем среди самых разных категорий горожан: и здешних, латвийских, и иностранных, и даже тех, кто, оставаясь латвийцем по паспорту, стал иностранцем по месту жительства. Например, возникла мода – играть на селе шумные свадьбы. Тишайшие хутора заполонили толпы хмельных горожан, сонная тишина огласилась пальбой шампанских пробок.
Неожиданно выяснилось, что во многом это… последствие массовой трудовой эмиграции из Латвии. Молодые латыши, уехавшие в какую-нибудь Ирландию, под влиянием ностальгии решают хотя бы свадьбу сыграть на родине, причем с соблюдением всех народных традиций. Возвращаться они не собираются, коль скоро здесь ни работы, ни социальных гарантий, а свадьбу в сельском антураже, с баней и катанием на лошадях, – это да. Гуляют дня по три, гостей иногда бывает по несколько сотен.
Другая публика, зачастившая летом на хутора, – офисный планктон. Айтишников, сросшихся с компьютером, менеджеров, не снимающих в городе галстуков, руководство фирм взяло за обыкновение вывозить «в поля» для укрепления командного духа.
Наверное, не менее странно смотрятся в антураже латвийских хуторов и россияне – которых в последние годы тут видят все чаще. Хозяйка сельской пекарни, где есть гостевой дом и гостей учат печь хлеб, рассказывала прессе, как много у нее стало клиентов из России. Причем если прежде к ней россиян привозили турфирмы, то в последнее время резко выросло количество самостоятельных путешественников, и среди них было много семей. Российский средний класс, как оказалось, хочет практиковаться в выпечке латвийского деревенского хлеба. И здешние пекари готовы посвящать их в тайны ремесла.
Продвинутый турист давно выбрал slow food и slow travel, буквально «медленную еду» и «медленные путешествия» – не беготню от достопримечательности к достопримечательности с непрожеванным бургером в зубах, а обстоятельное погружение в местный быт, вдумчивое знакомство с национальной кухней: причем не в столичном туристском ресторане, а непосредственно в том месте, где производятся исходные продукты – желательно у гостя на глазах, а в идеале при его непосредственном участии.
По Латвии подобным образом путешествовать тем более просто, что расстояния здесь невеликие: как глубоко в глубинку ни погружайся, от Риги придется ехать максимум несколько часов. Даже в наиболее отдаленные от столицы уголки Латгалии, вроде Лудзы, на машине доберешься часа за четыре. Правда, без арендованной машины придется туго: общественный транспорт ходит во все сколько-нибудь значительные населенные пункты (электрички, дизели, автобусы, маршрутки), но рейсы могут быть редки, поездки длинны, а непосредственно на хутора или к гостевым домикам на отдаленном озере сплошь и рядом не доедешь и автобусом.
Возможностей заночевать в провинции немало: гостиницы, кемпинги, комнаты в сельских домах и дома целиком, сдаваемые их хозяевами, даже старинные поместья и замки, в которых устроены отели. Перечень всех этих вариантов с адресами можно найти на сайте латвийской ассоциации сельского туризма «Lauku ce?otajs» (см. ниже).
В латвийскую деревню едут и зимой, и летом. Я знаю москвичей, проведших рождественско-новогодние каникулы в уединенном доме под Сигулдой: внутри камин, снаружи – идиллические снежные пейзажи (в Риге тем временем была противная слякоть). Если поблизости есть лыжные трассы, не заскучают и адепты активного отдыха. Но главные деревенские удовольствия – летние, на них по большей части ориентировано здешнее предложение.
Например, рыбалка – речная, озерная, морская и в рыбных прудах. Уха на костре, сушка и, разумеется, копчение рыбы. Даже такое простое дело, как баня, здесь поставлено на широкую ногу. В Марупском крае (M?rupes novads) – целый банный комплекс «Bejas» для коллективного отдыха с большой баней на 60 человек.
Под Скрундой – «Молочная усадьба» («Piena mui?a») с баней по-черному, с молочным спа, с кабаком. Там же – ферма «Berghof», где обещают научить доить корову и взбивать масло. В усадьбе «Aizupm?jas» в Латгалии, в Лудзенском крае (Ludzas novads), дадут попариться в бане, переночевать в деревенской клети и распробовать особенности латгальской кухни (а она отличается от прочей латышской тем, что несет белорусские черты – не зря Латгалия до 1918?го входила в Витебскую губернию).
Распробовать помимо обычных блюд латышской кухни на селе можно и сколь угодно неожиданные вещи. Скажем, в месте под интРигующим названием «Конопляный двор «Адзелвиеши» («Ka?epu s?ta «Adzelvie?i») в Буртниекском крае (Burtnieku novads) пекут булочки из конопли, жарят гренки из конопли, давят конопляное масло – и все не нарушая антинаркотического законодательства. Под Скрундой есть хозяйство, где выращивают грибы шиитаке и кормят всеми мыслимыми и немыслимыми грибными блюдами.
В вещах ожидаемых – из числа национальных кулинарных достояний – тем более нет недостатка. Если уж среди латвийских специалитетов значится тминный сыр, то, скажем, на хуторе «Koci?i» в Вецумниекском крае (Vecumnieku novads) предложат и его, и сладкого сыру с изюмом, и пахучего копченого, и с семечками, и много чего еще. Разумеется, и сыр, и иные молокопродукты дадут распробовать на животноводческих фермах. Помимо традиционных, таких как «Лициши» («L?c??i») под Озолниеками, где разводят коз, поят козьим молоком и кефиром, кормят козьим сыром, или «Лейниеки» («Lejnieki») под Малпилсом (овцы, козы, молоко, сыры, колбасы, мясо), имеются в Латвии и экзотические. Вроде питомника «Эзерлеяс» («Ezerlejas») под Смилтене, где живут лани, муфлоны, страусы, павлины и фазаны, или зоопарка «Ракши» (Rak?u ZOO) в Аматском крае (Amatas novads) – с бактрианами, дромадерами, ламами и гуанако.
Коль скоро национальным латвийским продуктом считается мед, то по одним только здешним пасекам можно устроить при желании долгое путешествие. В природном парке «Лаумас» («Laumas»; Laumu dabas parka) в Талсинском крае (Talsu novads) обещают экипировать гостя и как пасечника (чтобы наблюдать за устройством действующего улья), и как бортника (чтобы вволю налазиться по деревьям).
Хватает в латвийской провинции и таких мест, в которые без машины не очень-то доберешься, но после посещения которых за руль не очень-то сядешь. Раз страна козыряет своим плодово?ягодным вином с маленьких виноделен и пивом с небольших пивоварен, то и на экскурсии с дегустациями тут приглашают повсеместно.
Впрочем, в длинном списке открытых для посещения хозяйств – производители самого разного алкоголя из самого разного сырья. Многочисленные винодельни, соревнующиеся в умении превратить в вино любую ягоду или даже цветок. Сидроварня под Смилтене.
Винокурня близ Цесиса под двусмысленной вывеской «Лаборатория здоровья», где здоровье предлагают то ли поправить, то ли сгубить водкой с живописным названием «Вода красных утесов» и настойками чуть ли не из всех ягод, растущих в Латвии. Хозяйство под Икшкиле, где вино делают из березового сока – включая игристое. Пасека под Вецумниеки, где помимо меда потчуют медовым вином и хмельным напитком – тоже, разумеется, медовым – под названием «Поцелуй пчелы».
Всевозможных этих мест в Латвии великое множество (где наливают, кормят, парят в бане, учат коптить на ольховых дровах и пр.) – информация о них сведена на том же портале celotajs.lv. Там же – бесконечный перечень народных умельцев, хранящих секреты традиционных промыслов или творчески подходящих к природному сырью, готовых продемонстрировать свою работу и продать результат. Тут бондари, гончары, кожевники, кузнецы, мастера по изготовлению деревянной посуды, ювелиры, работающие с янтарем (единственным латвийским ювелирным сырьем – но возведенным в национальный символ).
В Тукумсе имеется Музей соломы с Соломенной мастерской. В Тукумском крае (Tukuma novads), в хозяйстве «Медниеки» («Mednieki») можно подивиться на шестиметровую деревянную ложку и купить чего поменьше. В Алуксне Харийс Страдиньш мастер-деревообработчик в своей Мастерской Страдиня показывает и продает диковинную дубовую мебель собственной работы. В мастерской «Эзерини» («Ezeri?i») в крошечном местечке Сталбе (Stalbe) в Паргауйском крае (P?rgaujas novads) – целый зоопарк, и немаленький, из камней: насекомые, лягушки, птицы, свиньи, котики. Все это тоже продается – кроме разве что огромного паука с брюшком из серого валуна, на восьми металлических суставчатых ногах.
* Латвийский портал о сельском туризме (ночлег, маршруты, места и пр.): www.celotajs.lv
Бюро латвийской ассоциации сельского туризма «Lauku ce?otajs» в Риге – Kalnciema 40
* Сайт хозяйства «Эзерлеяс»: www.ezerlejas.lv
* Сайт центра отдыха «Ракши»: www.kamieli.lv
* Сайт Музея соломы в Тукумсе: www.salmulietas.lv
* Сайт Мастерской Страдиня: www.stradinsh.com
* Сайт мастерской «Эзерини»: www.ezerini.lv
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Глава 2 Религиозный туризм
Глава 2 Религиозный туризм 2.1. Определение и разновидности религиозного туризма Туристом, путешествующим с религиозными целями, является человек, выезжающий за пределы страны постоянного проживания на срок не более полугода для посещения святых мест и центров религий.
Глава 6 Деловой туризм
Глава 6 Деловой туризм 6.1. География бизнес-поездок Ежегодно в мире совершается свыше 100 млн бизнес-поездок. Их территориальное распределение характеризуется крайней неравномерностью. Большая часть туристов со служебными целями направляется в Европу. В структуре
Глава 8 Экологический туризм
Глава 8 Экологический туризм 8.1. Предпосылки зарождения экологического туризма Ведущая среди основных причин зарождения экологического туризма – это усиливающаяся из-за массовости туризма нагрузка на природные и культурно-исторические ресурсы. Эта нагрузка
Глава 9 Событийный туризм
Глава 9 Событийный туризм Событийный туризм – направление сравнительно молодое и чрезвычайно интересное. Основная цель поездки приурочена к какому-либо событию. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных мероприятиях планеты,
Глава 10 Горнолыжный туризм
Глава 10 Горнолыжный туризм 10.1. История развития горнолыжного туризма С начала 1930-х гг. открылась новая эра в развитии горных лыж – они становятся популярным видом массового отдыха и туризма. «Горнолыжный бум» был вызван появлением канатных дорог – подъемников. Где
Глава 11 Экстремальный туризм
Глава 11 Экстремальный туризм 11.1. Понятие об экстремальном туризме В последнее время активно развивается приключенческий туризм – вид туризма, который объединяет все путешествия, связанные с активными способами передвижения и отдыха на природе, имеющие целью получение
Глава 12 Круизный туризм
Глава 12 Круизный туризм Перевозки людей водным транспортом известны с глубокой древности. Наибольшего расцвета морские и речные путешествия достигли в Средние века. Основоположниками морских экспедиций в эпоху Средневековья были ирландские монахи. Признанным
«ЗЕЛЕНЫЙ» ТУРИЗМ (сельский туризм)
«ЗЕЛЕНЫЙ» ТУРИЗМ (сельский туризм) В селе Чепош с 1997 г. работает туристическое агентство «Зеленый дом», целью деятельности которого является развитие сельского туризма. Под сельским туризмом понимается прием городских гостей в крестьянской усадьбе и предоставление им
Глава 4 Первый месяц: недели с 1-й по 4-ю
Глава 4 Первый месяц: недели с 1-й по 4-ю Мы с мужем почти год старались зачать ребенка. Когда у меня случилась задержка, я обрадовалась. Муж, всегда осторожный, решил подождать. Прошло несколько дней, месячные не начались, и я купила тест на беременность. Муж ждал в гостиной,
Глава 5 Второй месяц: недели с 5-й по 8-ю
Глава 5 Второй месяц: недели с 5-й по 8-ю Наверное, я не первая, но когда это происходит, происходит внутри тебя – это потрясающе, это настоящее чудо! И я все думаю – ну откуда же он все это знает? Этот крошечный зародыш внутри меня знает, как расти, как питаться, как делить
Глава 6 Третий месяц: недели с 9-й по 12-ю
Глава 6 Третий месяц: недели с 9-й по 12-ю Я чувствую, как мое тело готовит меня к материнству, напоминая мне, что значит быть ребенком. Я ем каждые три часа, хочу того, что мне совсем не нужно, плачу от усталости и слишком много любуюсь собой. Юмна Ничего, ничего – скоро все
Глава 7 Четвертый месяц: недели с 13-й по 16-ю
Глава 7 Четвертый месяц: недели с 13-й по 16-ю Мы пережили первые три месяца! Какое облегчение! Теперь мы с мужем с удовольствием рассказываем, что ждем ребенка. И животик у меня уже немного обрисовался, это забавно. И чувствую я себя лучше. Прибавилось сил, голова не кружится
Глава 10 Седьмой месяц: недели с 25-й по 28-ю
Глава 10 Седьмой месяц: недели с 25-й по 28-ю Во время «медового месяца» нашей беременности мы почти ничего не знали о младенцах. Так что мы учились. Много. Я выучила наизусть таблицу, описывающую разные виды криков младенца, и знала, когда ребенок голоден, когда ему мокро, а
Глава 11 Восьмой месяц: недели с 29-й по 32-ю
Глава 11 Восьмой месяц: недели с 29-й по 32-ю На этой стадии беременности я чувствовала себя действительно хорошо. Энергии и стремления что-то делать хватало на два дня, а на третий я обнаруживала, что мне хочется остановиться, оставить все дела и даже вздремнуть. Я заметила
Глава 12 Девятый месяц: недели с 33-й по 36-ю
Глава 12 Девятый месяц: недели с 33-й по 36-ю Мы поздно решили завести ребенка: мне 41 год, а жене 36. Меня огорчают физические изменения, происходящие с моей женой, и я беспокоюсь, как она перенесет все сложности беременности. С другой стороны, замечательно видеть при УЗИ, как
Глава 13 Десятый месяц: недели с 37-й по 40-ю
Глава 13 Десятый месяц: недели с 37-й по 40-ю Я думаю, что природа, заставляя нас думать о предстоящих родах, стремится сделать этот последний месяц таким неприятным. Но я уже готова иметь ребенка и справлюсь с несколькими последними неделями. Крис Десятый месяц! Но ведь
ИсточникРига. Часть 4: ВецРига, разное.
Итак, в прошлых частях я показал узлы Старой Риги — церковь Святого Петра (чей шпиль на заглавном кадре), Домский собор и Рижский замок. Но этим «старушка» не исчерпывается — в третьей части ещё погуляем по её улицам.
Третья площадь Старой Риги, после Ратушной и Домской — Ливская, образованная после войны на месте разрушенных кварталов. Название не случайно — она находится на главной оси не только Риги, но ивсей Лифляндии: пересекающая её улица Калькю, начинаясь от Каменного моста, дальше переходит в бульвар, улицу, проспект Свободы (Бривибас), который в свою очередь пройдя Ригу насквозь превращается в Псковскую трассу — старую дорогу из Риги в Петербург. Вот она, эта ось — в черте Старого города пешеходная:
2.
Здесь же Рижский русский театр имени Чехова. только не Антона, а Михаила Чехова, великого русско-американского актёра, который писателю приходился племянником. Его здание (1883) — бывшее Русское культурное общество «Улей», при котором он и появился первоначально; в 1902 для театра построили отдельное здание, которое я покажу в следующей части, но при I республике оно отошло латышам, русская труппа же вернулась в 1921 году в «Улей» и остаётся там по сей день. В межвоенное время театр был одним из важнейших центров русской культуры за рубежом — как бы и не в эмиграции, и не при большевиках.
3.
С обратной стороны — донельзя немецкого вида домики, односкатные крыши которых выдают спрятанную внутри крепостную стену, к которой их когда-то просто пристроили. А вот здание с башней — один из знаковых памятников Риги, бывшая Малая гильдия.
4.
О гильдиях, этих предшественников современной кооперации, я уже писал — их в ганзейских городах было немало, как локальных, так и выходивших за пределы Ганзы. Крупнейшей «транснациональной» гильдией Риги были уже упоминавшиеся «черноголовые» (братство Святого Маврикия).
Собственно рижское купеческое братство Креста и Троицы образовалось в 1226 году, а в 1350-е распалось на Большую гильдию Святой Марии (куда входили купцы) и Малую гильдию Святого Иоанна (куда входили ремесленники). Купечество в Риге, в отличие от вспыльчивых бюргеров, было зажиточно и практично, поэтому дви гильдии оставались союзниками, отстаивая свои интересы против Рата, Ордена и архиепископии.
Гильдии играли в жизни Риги очень серьёзную роль до 1877 года, когда её правовая система была наконец унифицирована с общеимперской, но и после остались клубами купеческой и профессиональной элиты, неофициально продолжая влиять на жизнь города. Де-юре гильдии были расформированы в 1936-39 годах, при Ульманисе, так как входили в них по преимуществу немцы. Здание Большой гильдии (1854-57) стоит по соседству со зданием Малой (1864-66). Большая гильдия с послевоенных лет занята филармонией, Малая в советское время была Домом профсоюзов, а ныне в ней музей ремёсел, главный экспонат которого — великолепные интерьеры.
5.
Ещё одно здание по соседству также принадлежало Большой гильдии — здесь находилась администрация и квартиры, а в основном здании — зал торжеств и заседаний:
6.
Впрочем, интересных зданий вокруг Ливской площади вообще много. Вот скажем Кошкин дом, или Дом с Чёрными котами (1909) — в любом путеводителе написано, что его владельца якобы не приняли в Большую гильдию, в отместку за что он и поставил этих котов задранными хвостами к гильдийскому дому.
7.
Напротив Министерство финансов Латвии, более всего похожее на «ободранную сталинку» 1960-х годов — но на самом деле это наследство Ульманиса (1935-37):
8.
Просто улочки — фасады, мостовые, стук каблуков, тишина. Старая Рига в этом смысле несравнимо уютнее переполненного машинами Старого Вильнюса.
9.
10.
11. «Золотой рыцарь» — реплика скульптуры 1897 года, до Первой Мировой украшавшей один из рижских колодцев; почему он стоит здесь, а не на историческом месте — отдельная история с упоминанием Вайры Вике-Фрейберге.
Но в отличие от Старого Вильнюса, где застройка 16-18 веков тянется на километры, Старая Рига по-настоящему старинными домами довольно бедна. Вот редкий образец, да и тот — результат вольной реставрации 1920-х годов:
12.
Есть тут и более широкие улицы, но сама их застройка в общем-то почти не отличается от застройки Нового города. Как и Старая Москва, Старая Рига была сметена строительным бумом начала ХХ века, вот только здесь он был хотя бы первым и последним.
13.
И даже в самой старой своей части Рига — город югендстиля:
14.
Так мы вышли к Песчаной, или Пороховой башне — таковая, разумеется, должна быть в каждом старом северо-европейском городе. Как говорилось в первой части, некогда Ригу охватывала стена протяжённостью 2,2км, включавшая 28 башен (подробно описаны на сайте Ренаты Римша), из которых лишь Пороховая дошла до наших дней целиком.
Она была и самой крупной — 19 метров в диаметре, 26 метров в высоту, но как я понимаю, в нынешнем виде построена уже не в Средние века, а при шведах (1621) как элемент так называемой Бастионной горки — главного звена рижских укреплений. Когда в 1857 году укрепления срыли, башня осталась как исторический памятник и пустовала, пока в 1892 году в ней не устроили, как сейчас сказали бы, сквот рижские студенты. Тогдашний градоначальник рассудил, что ничего плохого в этом нет, и башня превратилась в студенческий клуб, среди посетителей которого был, например, Альфред Розенберг — тогда ещё не фашистский идеолог, а просто студент Политеха. При I республике в ней открылся Военный музей (изначльно — Латышских стрелков, причём ясное дело не красных), к эпохи Ульманиса разросшийся настолько, что в 1938-40 годах к башне пристроили отдельное здание. В саму же башню при реставрации вмуровали ядра, якобы оставшиеся с Северной войны — но я их так и не разглядел.
15.
А за башней — такая вот странная улица Торня (Башенная), пролорженная между двух оборонительных линий разных эпох. По правой стороне — запредельно длинные (220м) Яковлевские казармы, основанные ещё для шведской армии, а в нынешнем виде отстроенные после Северной войны. Слева — кусочек стены с башней Рамера, воссозданный в 1987 году по состоянию на 14 век польскими специалистами (а что у поляков был несравнимый опыт восстановления древностей — думаю, пояснять не стоит) — частью этой стены была и Пороховая башня.
16.
Пряом внутри дома на переднем плане — фрагмент ещё одной башни Юргена. В подобном виде — как части более поздних зданий — от укреплений сохранилось немало фрагментов.
17.
Башенную улицу, так удачно проходящую между двумя линиями старых укреплений, я покинул через Шведские ворота:
18.
На самом деле всего лишь жилой дом (1695) с аркой, соединявшей ближайшую улицу со двором Яковлевских казарм. Куда интереснее по своему происхождению оранжевое здание слева, в основе которого последний уцелевший дом Русской слободы.
19.
Обычно её переводят с немецкого как Русская деревня или Русское подворье — но в общем, это такой антипод Немецкой слободы в Москве. Рига и сейчас примерно наполовину русская, ну а совсем чужой она не была почти никогда: когда стало ясно, что немцы тут всерьёз и надолго, соседние Псков и Полоцк быстро смекнули, что лучше с ними торговать, чем воевать.
В 1212 году был заключён первый договор, позволявший псковским купцам свободно перемещаться по Западной Двине, а спустя десять лет архиепископ Альберт уже жаловался Папе Римскому, что православные попы мешают работать, то есть крестят туземцев. Но торговля была сильнее идеологии: русские купцы были основным поставщиком в Европу воска и меха, основали факторию на Готланде, были нередкими гостями в Любеке («столице» Ганзы), рижские купцы же имели привилегии в Смоленске и русских городах на Двине. На подворье действовала православная Никольская церковь (известна с 1297 года), куда священники назначались из Полоцка — вполне возможно, первая в неправославных странах Европы. Известно, что она была каменная, с колокольней и черепичной крышей, но никаких более конкретных данных о её облике вроде бы нет.
20.
Как нетрудно догадаться, конец Русской слободе пришёл в Ливонскую войну. Вернее, началось всё ещё в Реформацию — лютеране в православных видели такой же реакционный элемент, как и в католиках, да и немецкие купцы были рады такому поводу избавиться от иностранных конкурентов. Церковь была закрыта в 1549 году, в последующие десятилетия из Риги были изгнаны и её прихожане, а окончательно пустующее здание снесли в 1621 году, вывезя часть предметов в Уппсалу. Русская улица исчезла с карты уже в 19 веке при строительном буме. Но дерусификация Риги была недолгой — уже в конце 17 века её предместья начали заселять латгальские староверы.
21.
А вдоль Яковлевских казарм можно выйти к типичному для Российской империи Арсеналу (1828-32):
22.
Под защитой которого ближе к церкви Святого Екаба (см. прошлую часть) находится Латвийский Сейм, то есть парламент, построеный в 1867 году как Дом Лифляндского рыцарства (то есть немецкий дворянский клуб) и реконструированный в 1922 году. Примечательно, что оба раза архитекторами были латыши — один из основоположников Атмоды, первый профессиональный архитектор-латыш Янис-Фридрих Бауманис и один из крупнейших рижских архитекторов Эжен Лаубе соответственно. На фасаде, как я понимаю, национальный герой Лачплесис.
23.
Ну а дальше — просто рижские улицы. Не средневековые, но всё равно колоритные. Для русского глаза узкие кривые улицы с брусчаткой всегда колоритные.
24.
25.
В основном следующие кадры сняты в южной части Вецриги — более непарадной и тихой, без летних кафе и европенсионеров:
26.
27.
Здесь, пожалуй, более всего сохранилось домов и видов, напоминающих о ганзейском прошлом — хотя скорее всего эти склады (а это склады, а не дома) 17-18 веков, конца шведской эпохи.
28.
29.
30.
31.
Как уже говорилось, средневековая Рига, как и средневековый Кёнигсберг, была сметена строительным бумом. Как и в Кёнигсберге, некогда строгий и нордический город оброс множеством красивых и легкомысленных деталей, совсем как в Киеве, Львове или Одессе.
32.
33.
34.
35.
Здесь, наверное, подавали «дичь!» (с)
36.
На правом кадре — ворота Кошкиного дома:
37.
Много в ВецРиге и зданий времён I республики, таких образцовых «железобетонных монастров в историческом центре» (хотя и облагороженных временем). Не раз слышал, что при Ульманисе старые дома и узкие улочки уничтожались последовательно, как «проклятое немецкое наследство» — но всё же более вероятно, что это была просто теоретическая база, которая подводилась под строительный бизнес: похожие вещи творились и в германских городах, и в Париже с Лондоном.
38.
39.
40.
Дворы Старой Риги — в общем-то очень разные, местами серые и функциональные, как в Москве и Питере:
41.
Местами — провинциально-ветхие и заброшенные:
42.
А местами — мило-европейские:
43.
Последний двор, кстати, обращён к синагоге. Она же запечатлена и на заглавном кадре. не заметили? Не удивительно, я сам не заметил даже на местности, и даже зная точный адрес, умудрился проплутать в её поисках минут 15-20. Синагога Пейтау-шул (1902-05) вытянута вдоль улицы, никак не выделяется среди окрестных домов, и чтобы заметить её фасад в закутке — нужно в определённый момент обернуться:
44.
Рига, как богатый портовый город, для евреев всегда была привлекательна. Первые упоминания о рижских евреях относятся к 16 веку и связаны с требованиями бюргеров их изгнать.
Пару раз Рат даже исполнял эти требования, но евреи находили способ их обойти — например, приплывали в Ригу на барках и торговли не сходя на берег (а по германским законам водная поверхность считалась ничьей, то есть предписания Рата на ней не действовали). При шведах какое-то время существовало Еврейское подворье, за пределами которого селиться и торговать им запрещалось, но оно было разрушено в самом начале Северной войны.
Россия хотя и не включила Ригу в «черту оседлости», но понемногу, в порядке исключения, в специальном отведённом месте, только для определённого вида деятельности. В общем, к началу ХХ века евреи составляли 5% населения Риги, то есть в огромном городе их жило не менее 25 тысяч человек.
Наибольший процент их был в Риге сразу после Первой Мировой, в которой Ригу покинули 2/3 населения (в основном русского и немецкого) — 13%, и в общем 1920-е годы были расцветом рижского еврейства, действовали несколько синагог (в основном на Маскачке) и 20 молельных домов. Понемногу сворачивать всю эту деятельность начал Ульманис, ну а дальше война.
С рижским евреями (к коим примкнули беженцы из Литвы) разделались 4 июля 1941 года — как и в случае с Бабьем Яром, предлог фашисты нашли быстро — якобы, это жидо-комиссары сожгли церковь Святого Петра, чтобы унизить чувства германской нации. В тот день были сожжены все синагоги, причём зачастую вместе с людьми, оставшихся вывозили в Бикерниекский лес и концлагерь Саласпилс, и с осени 1941 года Рижское гетто стало перевалочным пунктом для евреев Западной Европы — на тот свет. Ну а Пейтау-шул, построенную в Старом городе с разрешения Джорджа Армистеда (англичане всё же к евреям были терпимее, чем немцы и славяне), от уничтожения спасли пасторы соседней Реформатской церкви, сумевшие убедить фашистов, что пожар в синагоге опасен для их храма и вообще окрестных памятников немецкой культуры. Ныне евреев в Риге около 1% населения, что в общем немало, так что синагога действует. Я даже внутрь зашёл, убранством правда не впечатлился.
44а.
А вот так Старый город выглядит снаружи, со стороны Бульварного кольца:
45.
46.
И то, что построили на месте средневековых кварталов в первой половине ХХ века, само по себе очень красиво и целостно (в смысле почти без советских и новодельных вкраплений). Но — всему своё место, и думаю, полноценный средневековый квартал типа Старого Таллина в югендстильной Риге был бы не лишним. Короче, не ждите здесь ганзейского Средневековья.
47.
В следующей части пройдёмся по рижскому Бульварному кольцу.
От Прибалтики до Туркестана. здесь вы найдёте ответ на вопрос «Будет ли дальше про Казахстан?».
Источник