Рига. За пределами Старого города
После того, как мы прошлись по достопримечательностям Старой Риги и рассказали об этом в трёх частях, стоит, конечно же, добавить, что не одним старинным центром прекрасна латвийская столица.
На прогулку вне стен Старого города у нас в сумме ушёл всего один день, и этого оказалось мало, чтобы осмотреть всё. Мы не дошли до мистических водонапорных башен, образующих таинственный треугольник Иллюминатов, мы не доехали до телевизионной вышки, откуда открывается великолепный вид на город, мы не посмотрели снизу на громоздкий «дом колхозника». Но всё-таки мы многое смогли увидеть, и об этом стоит рассказать.
Выход из Старого города, если, конечно, не пересекать реку и не переходить на противоположный берег Даугавы, ведёт либо через Центральный рынок и привокзальную площадь либо через большущий сквер с величественным монументом Свободы. И так хорошо и этак неплохо. Но с чего-то же начать надо. Так давайте начнём с латвийской статуи Свободы.
Старинные БРОШЕННЫЕ квартиры в Риге! ЛЮДИ ушли, бросив все — Заброшенная Прибалтика
Памятник Свободы в виде женщины, держащей в руках три звезды, символизирущие три исторические области страны, местные в шутку называют монумент «памятником коньяку».
Свобода, которую во времена советской власти не раз хотели снести, слеплена с известной в 30-е годы XX века время рижской красавицы-ветреницы по имени Милда, жившей в одноэтажном и дощаном домике конце Гертрудинской улицы среди говорливых евреев-портных и молодцеватых русских железнодорожников. Жизнь её была нелегка и заковыриста и в конце-концов привела к всенародной известности.
По словам рижан, изображённые на барельефе постамента фигуры в цепях непримиримо смотрят в сторону Москвы. В годы коммунистического прошлого ходила одна популярная шутка: мол, статуя на самом деле является агентом туристической фирмы, так как возложение цветов у ее подножия гарантировало бесплатное путешествие в Сибирь или на Колыму.
Кстати, в свое время всего в 100 метрах от монумента, на другой стороне бульвара спиной к памятнику стоял Владимир Ильич Ленин. В наше время Ленина тут уже нет, а монумент охраняет почётный караул, который почётно караулит Свободу, а сменяясь марширует и уезжает, забирая за собой резиновые коврики, на которых стояли офицеры.
Но коли нет Ленина, то хоть кто-то же должен стоять рядом с таким монументом. И таки да, недалеко от статуи Свободы стоит Пушкин. Просто Пушкин.
Кстати, тема Пушкина тут развита очень хорошо — книги в магазинах, памятники в парках и даже небольшие подарочные бюстики в сувенирных и антиквариатных лавках. Помнят, суки, чудное мгновенье!
От монумента Свободы вглубь города отходит центральная улица Риги, бульвар Бривибас (что переводится как Свобода), по которой мы и начнём нашу прогулку. Прежде улица носила имена русского царя Александра, затем Гитлера, а потом и Ленина.
Если идти по Бривибасу вперёд от Старого города, через некоторое время по левую руку откроется прекрасная готическая церквушка, расположившаяся на перекрестке улиц Гертрудес и Базницас. Это старая краснокирпичная церковь Святой Гертруды с золоченым петушком на шпиле, заложенная ещё в XIV веке.
С 1939 года квартиру никто не открывал! Зайдя внутрь спустя 70 лет, люди потеряли дар речи!
По легенде, подтверждаемой местным пастором, украшения на шпилях — не что иное, как мужские гениталии в количестве равном количеству мужчин, которых поимела проститутка Гертруда. Дама фривольного поведения, в один прекрасный момент раскаявшись, пустила все честно заработанные деньги на строительство церкви. Но при этом потребовала, чтобы церковь была украшена исключительно фаллосами, увековечив таким образом свои подвиги.
А чуть дальше и глубже расположен футбольный стаион «Сконто», на котором до последнего времени играла местная одноимённая команда. В 2016 году стадион, открывшийся всего лишь в 2000 году, уже собираются сносить. Но это уже никому не интересно, так как лучшей и самой титулованной латвийской команде в феврале этого года было отказано в лицензировании, и 14-кратный чемпион Латвии снялся с чемпионата.
Зато рядом с запорошенным снегом футбольным стадионом есть прекрасная хоккейная Арена Рига, на которой нам удалось побывать и посетить матч чемпионата КХЛ местного «Динамо» с «Адмиралом» из Владивостока.
Арена оказалась небольшая, но очень уютная и дружелюбная.
Как это принято в европах и всегда приятно, в буфете можно взять не только колы за 2 евро, но и пива или водки за 3 евро и наслаждаться напитком во время матча.
Великолепно настроение, царившее в чаше дворца спорта, и поддержка местных зрителей, скандирующих на манер питерского «мы Зенит и нам это нравится» чисто по-русски «Мы болеем за рижское Динамо!», помогли хозяевам в трудной и вязкой борьбе вырвать заслуженную победу.
Под крики «Мо-лод-цы!» и «Са-радж!» хоккеисты показали всё, на что они были способны.
Временами хоккей переходил в вольную борьбу.
Поддержки одного-единственного поклонника в тельняшке гостям из далёкого Владивостока не хватило, чтобы сравнять счёт.
А в перерыве на лёд выходили мультяшные хоккеисты.
..и задавали жару не хуже профессиональных спортсменов, устраивая своё несусветно разухабистое ледовое побоище.
А на трибунах с первых секунд и до финальной сирены зажигал маскот рижского «Динамо», этакая «Динамо-машина», которая светится, бегает как угорелая по площадке, заряжая команду на игру, а зрителей на поддержку любимой команды.
Но вернёмся в центр на бульвар Бривибас. Там в доме номер 61 находится великолепный музей КГБ, расположившийся в бывшем настоящем здании КГБ.
Именно здесь в знаменитых кровавых гэбэшных подвалах расстреливали людей после изнурительных допросов. Когда комитетчики выехали из этого здания, кое-что, похоже, после себя они всё-таки оставили. Поэтому у дверей в первое время поставили сторожа. Через несколько дней молодой седоватый охранник сказал, что больше не может выносить криков мертвецов из подвала и уволился.
Местечко очень атмосферное, отлично передающее дух того времени. Кстати, большая часть музея абсолютно бесплатна и только в том случае, если вы хотите ещё больше окунуться в глубину мрака и негатива, заглянуть во внутренний дворик, где проводились расстрелы, и спуститься в подвальные помещения, где до сих пор живут неупокоенные души мучеников, то существует возможность сделать это с гидом за небольшую денюжку.
Кстати, в городе на стенах местных зданий почти нет граффити.
Следующая фотография получилась смазанной, но не выложить её я не могу. С чем-то на фото я согласен, с чем-то нет, но этого местного креативщика я бы с удовольствием отправил с помощью третьего через второе да прямиком в первое. Там бы и «фрикал», гад!
Время от времени на улицах Риги, где бы вы ни шли, между современными домами попадаются старинные здания из того самого красного кирпича, из которого построены старые церкви или монастыри. Что за здание в данном случае на данной фотографии, если честно, до сих пор не знаю. Но красиво.
Правда, странный знак под скульптурой на фронтоне как-то уж очень напоминает некую несколько закамуфлированную свастику.
Со свастиками в Риге вообще что-то странное творится. Они попадаются на глаза в самых неожиданных местах, а местные жители при этом пытаются доказать, что это один из древних национальных латвийских символов. Ну да, разумеется, очередной солнцеворот, ага-ага.
(на фото ниже особенно выделяется узор на нижней части «народной латвийской ткани»)
Любопытнейшие вещи можно увидеть, если не просто идти напролом по главным улицам, а попробовать завернуть в подворотню и посмотреть дворы, где живут обычные рижане. В таких подворотнях можно случайно наткнуться на висящие на стенах картины
.. на слонов в фуражке и с ружьём.
Или вдруг случайно набредёшь на памятник трубочисту и каменщику. Эта скульптура является данью уважения латвийским ремесленникам, среди которых профессии трубочиста и каменщика во все времена считались самыми уважаемыми.
В Старом городе и на сегодняшний день много работы для трубочистов, а встретить одного из них до сих пор считается знаком, приносящим удачу.
Очень оригинально смотрится вот такой детский сад (на фото справа за забором), участок для выгула детей в котором расположился прямо вплотную к бывшему зданию синагоги. Синагога существовала до 4 июля 1941 года, пока фашисты не сожгли её вместе с находящимися внутри ервеями. Но да, сейчас рядом с этим восстановленным напоминающем о смерти кирпичным зданием находится детский сад.
И ни воспитателям, ни детям, видимо, не мешает соседство с говорящей, нет, простите, кричащей табличкой о судьбе старой синагоги и её обитателей. Они продолжают играть во дворе дома, в пылающие стены которого когда-то вошёл раввин Килов, чтобы разделить участь своих 30 находящихся внутри прихожан. Ну да, фигня, конечно, особенно по сравнению с другими сожжёнными в тот же день 4 июля синагогами Риги, в которых заживо сгорели около 400 евреев.
Но оторвёмся от мрачных мыслей. Одному из районов города несколько лет назад был придан внешний вид рижских улиц начала XX века. А всему кварталу было дано название Koka Rīga (Wooden Riga). Сюда даже водят экскурсии. За 200 евро на пару.
Деревянная Рига соседствует со старейшим предместьем города, Московским форштадтом, районом, в котором с начала XVII века селились в основном русские купцы и ремесленники. Именно здесь сохранился неповторимый шарм старинных рижских окраин, где отреставрированные дома с идущим из труб дымом соседствуют бок о бок с новомодными строениями и пустующими, заброшенными зданиями. Сегодня, как и когда-то, в дымоходах этих домов можно всё также коптить рыбу, а из-за деревянного забора вас может облаять собака.
Между деревянными домами стоят вот такие вот разноцветные деревянные ворота в огромный внутренний двор.
Согласно местным городским законам, на улицах Риги запрещено плеваться и мусорить, попрошайничать и гадать, кататься ночью на роликах и без разрешения муниципалитета устраивать скачки на пони. Культурный город, ёптыть.
Латыши вообще очень культурные люди. Они утром и днём вежливо говорят друг другу «Лаб диен», а вечером – «Лаб вакар» и «Лабу накти». Но чаще они говорят это по-русски. Русский язык в городе вообще слышно повсеместно. Никакой недоброжелательности. Единственный момент, связанный с русским языком, который повеселил, произошёл в ту минуту, когда мы, не спеша, шли по узкому тротуару.
Вдруг из-за спины раздался голос спешившего куда-то молодого человека: «Уважаемые! Вы не одни тут походу!» Пропустив господина торопыгу, мы громко заржали. Из летевшего сломя голову товарища явно пёрла Москва.
А вот такой вот значок вешался на зданиях богатых купцов, которые могли позволить себе застраховать свой дом от пожара в одной из богатейших страховых компаний Российской Империи. Этакий Госстрах того времени, находившийся в доме номер 5 по Невскому проспекту в Питере. Ещё одно небольшое старинное напоминание, которое вносит в современную Ригу еще одну дополнительную мелкую деталь, ещё один небольшой штрих материального пространства, из которых и создаётся общее представление о городе.
Ну и, разумеется, нельзя, гуляя по Риге, не зайти в один из самых шикарных районов Риги — район улицы Альберта, центр и сосредоточение Югендстиля, столицей которого считается именно латвийская солица.
Югендстиль — это этакий рижский модерн, выразившийся на фасадах зданий страхом пустоты и жизнью напоказ, это максимально возможное количество архитектурных элементов на парадных входах и окнах, символизирующее жизнь, смерть, любовь, отношения с соседями и даже причину семейных разногласий.
Югендстиль — это кружевные балконы, на которых можно разглядеть баранов, павлинов, драконов и даже инопланетян.
Югендстиль — это диковинные вытянутые женские лица, изваяния львов и химер, сатиров и сфинксов на барельефах. Рижский югендстиль с его часами и шпилями, где ни одна деталь не повторяет другую, являет собой этакую невероятную какофонию образов.
Здания, стоящие на улице Альберта и соседних переулках, вошли в учебники архитектуры.
При советской власти в этих домах устроили большое количество коммуналок. На сегодняшний день практически все эти шедевры реконструированы, но, увы, у них остался только красивый фасад, а внутри всё современное, от перегородок и подземного паркинга до сантехники и лифтов.
Квадратный метр в квартире в таком доме стоит 3-6 тысяч евро за квадратный метр.
Рижские шедевры югендстиля ничем не уступают лучшим примерам этого художественного направления в искусстве, своеобразного ар-нуво архитектуры, и ничем не хуже дома Гауди в Барселоне, дома компании Зингер в Санкт-Петербурге и других великолепных зданий в Праге, Вене или даже в Мюнхене, где и родилось это движение.
На этой прекрасной ноте я, пожалуй, закончу свой рассказ о достопримечательностях Риги.
Осталось лишь посоветовать правильные места, где можно пожрать национальной латвийской еды, выпить национального латвийского пива, купить каких-нибудь рижских ништяков и, разумеется, посетить, как и было обещано, самый большой в Европе городской рынок. Что мы и сделаем в следующей последней главе «рижского эпоса». А пока — курс валюты по состоянию на середину января 2016 года.
И, на всякий случай, прошлые главы моего «многорижья»:
Рига. Легенды города Золотых Петушков. Часть 1
Рига. Легенды города Золотых Петушков. Часть 2
Рига. Легенды города Золотых Петушков. Часть 3
Рига в деревне старину что
Если у вас не работает один из способов авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке
Советское, новодел и частный сектор — фотопрогулка по рижскому микрорайону Иманта
В воскресенье отправились на прогулку по бульвару Анниньмуйжас (поместье Анны- с лат.) в одном из самых зеленых рижских микрорайонов — Иманта. И свернули в лесопарк, в котором я никогда прежде не был, а поэтому во мне, как полагается, проснулся сумасшедший блогер.
На снимке ниже — народ устраивается на лужайке на фоне двух 24-этажных высоток «Солярис», с которых в 2004 году началось новое высотное строительство в Латвии. Основа зданий — железобетонный монолитный каркас с заполнением газобетонными блоками. Нареканий со стороны жильцов на качество строительства в прессе в свое время было много.
1. В тени деревьев показалась огромная детская площадка со всякими лазалками, качелями и причиндалами
2. На заднем плане — теннисные корты, на которых, правда, никто не играл
3. А справа — самый настоящий лес с тропками и дорожками
4. В аллеях лесопарка в жару, которая установилась в Латвии в эти дни, стоит приятная прохлада
5. А детки на площадке под присмотром родителей-бабушек-дедушек вовсю резвятся
6. Это даже не одна площадка, а несколько — для всех возрастов
7.. Вот, например, эта часть — для самых маленьких
8. Далее у дорожки показались частные дома, типичные для Латвии
9. Младший.
10. Типовой частный домик справа. А слева — видимо, какой-то особняк
11. В сторонке симпатичный новенький дом
12. Особняк, что на 10-м снимке, при приближении оказался Салоном красоты. Понятно, что заведение частное
13. А в этом новостроее большинство квартир стояли незанятые
14. Еще два типичных аккуратных латвийских дома
15. Вместительный дом в отличном месте.
16. А здесь старенький домик еще советских времен соседствует с современными многоквартирными домами
17. Всюду проложены заасфальтированные дороги.
18. Коробочка-новострой
19. А этот особняк явно претендует на звание небольшого дворца
20, В этом случае на крыше пристройки явно собираются устроить что-то вроде зимнего сада. Размах впечатляет
21. Выходим из лесопарка. Впереди весьма красноречивый плакат.
22. Написано: «Латвийские государстенные леса» предупреждают: не мусори в лесу! Превратишься в свинью!» Все верно, еще бы только лес не вырубали в страшных количествах.
23. Старая часть Иманты с частными домиками, которые построены в советское время, и пятиэтажками так называемого «литовского проекта»
24. А здесь смешалось старое и новое. Слева — башни «Солярис» с обратной стороны, их мы обошли, прогуливаясь по лесопарку. Справа — кирпичные крепкие дома, которые распределялись в свое время не без участия ЦК КПЛ. Посередине виднеются новостройки.
25. Вот чуть поближе. Кирпичные советские здания так называемого «спецпроекта» по всем своим гостам куда надежнее новостроя
26. А это — современные конструкции
27. Дом культуры еще советских времен
28. Блочные дома 602-й советской серии — комнаты в них очень маленькие. Слева — один из магазинов крупной торговой сети
29. В Риге ездят вот такие автобусы
30. Большая часть Иманты, застраивавшаяся в советское время, состоит из таких блочных домов 602-й серии и «литовок»
31. Эта поликлиника тоже построена в советское время
32. А это — спортивный центр «Вольво» в рощице между двумя микрорайонами Риги: Иманта и Золитуде. В нем тренируются фигуристы-хоккеисты, есть зал с тренажерами и зал, где тренируются гимнасты и дзюдоисты
33. И напоследок — сирень у дома
ИсточникЛампово-деревня староверов под Петербургом. Провал во времени
Говорят, что в Петербурге можно увидеть все! Я всегда думала, что это утверждение касается разных стилевых направлений в архитектуре, но что можно ТАК провалиться во времени я не ожидала.
Если быть точной, то мой рассказ касается не города, а Гатчинского района Ленобласти.
Вчера я ездила в гости к друзьям, купившим домик в деревне Остров, и проезжала совершенно удивительное место, которое неожиданно надолго затянуло меня в временную дыру!
Мне удалось вынырнуть оттуда только через несколько часов.
Над верхним окном дата постройки — 1864 год!
Сначала я все любопытно рассматривала из окон машины, но потом не выдержала и, оставив автомобиль у обочины, пошла рассматривать чудесные резные фасады старинных домов.
На некоторых из них я обнаружила такие даты, что не поверила глазам!
Разве в нашем климате деревянные шедевры так долго живут?
Спросить было некого, потому что за все время своей прогулки по деревне Лампово я не встретила ни единого человека.
У меня было полное ощущение погружения в другую эпоху, и в какой-то момент я даже стала опасаться встретить призраков из петровских времен.
Конечно вернувшись домой, я первым делом села искать корни этого чуда
Есть в деревне и заколоченные дома
Давно не встречала ничего подобного!
Все строения на северном берегу Финского залива, где проходят мои маршруты, относятся в лучшем случае к началу XX века.
Целое подворье!
А тут дома на пару веков старше. Что же это за удивительное место?
Первое, что сразу согрело душу, это факт рождения в деревне Лампово няни Пушкина- Арины Родионовны Яковлевой!
Это конечно не Арина Родионовна)) Это певчая молельного дома Мария Ивановна 1902 года рождения
Первые упоминания о селении датируются аж началом XVII века, и конечно связаны с ингерманландцами.
Название Лампово возможно связано с финским словом «lampi»- лесное озерцо, а может быть и с русским словом «ламповка»- след копыта коня, наполненный водой.
И похожий под это описание пруд в деревне есть!
Активное развитие деревни началось веком позже в петровские времена благодаря политике Петра I.
Ведь Император был одержим идеей не только строительства города, он мечтал о море и создании флота. И ему нужны были для строительства кораблей хорошие плотники. А где их взять?
Старинное фото сделано в Лампово. Здесь в XIX веке появилось даже фотоателье!
Конечно на Севере! Плотники из Поморья, преимущественно из Архангельской губернии, переселялись поближе к граду Петра. Это они принесли сюда с собой уютные привычки резных фасадов домов и конечно свою старую веру.
Да, друзья! Деревня Лампово более трехсот лет хранит традиции старообрядчества, и община староверов живет здесь по своим законам, достаточно обособленно.
Старообрядческая община Лампово начала прошлого века
Впрочем эта обособленность не в силу ограничений веры, а исключительно из-за опасений утратить старые традиции и боязни профанации истории.
Ведь есть некоторые сведения в той же Википедии, которые не имеют достаточных оснований, но об этом позже.
Большинство домов в Лампово были зажиточными. Помимо плотницких специальностей, сельчане занимались извозом, а это было выгодно во все времена.
К 1867-1878 годам большинство дворов было выкуплено временнообязанными крестьянами.
К этому времени в деревне было более 100 дворов, община насчитывала 413 человек.
В деревне уже тогда была часовня с медными образами, как заведено в старообрядческих церквях. Правда часовню неоднократно разграбляли, ведь за 300 лет она пережила немало.
Никольский храм
К концу XIX века в деревне построили Никольский храм, который существует и поныне.
Удивительно то, что в какой-то момент стареющая община ожила за счет появления молодых прихожан, которых позвал сюда голос крови.
Сейчас у общины молодой председатель Денис Ермолин
Председатель общины Денис Ермолин
Ему еще нет и сорока. Когда-то Денис приехал учиться в магистратуру филфака СПБГУ из республики Коми. Он вырос в Печоре, и всегда знал, что его предки были староверами.
Денис работает ученым секретарем в Кунсткамере, но все лето и выходные проводит с семьей в деревне Лампово.
Дом Геринга, в котором сейчас живет Денис с Семьей
Они живут в одном из исторических зданий XIX века в центре деревни- в доме стеклодува Адольфа Геринга, работавшего в прошлом веке на заводе в Дружной Горке!
Стеклодув Адольф Геринг жил в этом доме с семьей
Денис постепенно бережно приводит в порядок то, что было приобретено в плачевном состоянии.
В Лампово 54 здания имеют статус «Объект культурного наследия регионального значения», но на самом деле сохранилось из них не более 20 домов.
Ведь деревянные детали ветшают, нижние венцы подгнивают, а восстанавливать дома очень дорого.
Да и потом к сожалению, много домов погорело, ведь не всегда в Лампово жил культурный контингент жильцов, трепетно следующих сохранным обязательствам и понимающих истинное значение шедевров деревянного зодчества.
Многие дома переходили от поколения к поколению.
Но в конце XIX- начале ХХ веков молодежь уже не хотела жить в деревне. Продавая бабушкин дом, никто не задумывался о его дальнейшей судьбе. Поэтому многое оказалось безвозвратно утраченным.
Сейчас вместе с возрождением интереса к старой вере, растет заинтересованность в сохранении этой удивительной деревни.
Новые дома в деревне стараются строить, не нарушая традиций
Приход ожил. На праздники в церкви собирается по 50-60 человек из Лампово и окрестных деревень.
В мае в деревне проводятся ярмарки, где можно купить работы местных мастеров
Проповедует в церкви Денис, а в его отсутствие чернец Василий, крещеный 6 лет назад в старой вере и получивший благословение в Поморье от староверов на ведение церковных служб.
Чернец Василий
Он же реставрирует старинные книги и иконы. Василию около 30 лет. Он не собирается оставаться в деревне надолго- мечтает построить свой скит в Карелии и жить там отшельником.
В деревне есть еще несколько энтузиастов, которые занимаются изучением ее истории и передают накопленные знания молодежи.
В деревне собирают предметы старого быта, готовятся к открытию музея
Они собирают по крупицам предметы старого быта, планируя со временем открыть в Лампово музей.
И знаете, я верю, что у них появятся преемники! Перемены последних лет в обществе сделали из нас интровертов.
Такое ощущение, что развитие идет, образно говоря, не вширь, а вглубь. Я знаю очень многих молодых людей, которые мечтают жить обособленно, занимаясь разгадками тайн истории и летописью старины.
Люди словно чувствуют, что истинные духовные силы нужно искать в подсознании, обогащая его опытом прошлых поколений.
Старинное фото жителей Лампово
Никто не строит скиты без позыва своих прежних воплощений и связанных с ними духовных потребностей.
Я обещала рассказать вам еще о печальной странице в истории Лампово и возможной профанации.
А связана эта страница с годами оккупации 1941-1943 годов. В это время в деревне находился штаб Абвера. Вот в этом доме.
В этом доме располагался в годы войны штаб Абвера
Хозяев выгнали, потом отправили в концлагерь.
На базе 18 армии Абвера из советских военнопленных из местных концлагерей был сформирован отряд коллаборационистов.
К Рождеству 1941 года в Лампово было уже 200 человек таких наместников…
Это черная тень предательства и по сей день лежит на репутации общины…
Но если задуматься, в это время местные мужчины были призваны в армию. В деревне были в основном женщины, да и их было мало. Большинство угнали в Германию, Литву.
Согласно статистике, в деревне к 1941 году было не более 200 дворов. Более того, обвинения ламповцев в предательстве основаны на книге некоего немецкого офицера Карова русского происхождения.
В этой книге он пишет,что вербовались военнопленные и местные жители с захваченных территорий.
Речка Ламповка
А это и Гатчина, и Сиверская и еще несколько окрестных деревень.
Лампово не повезло уже в том, что именно там разместили школу немецких разведчиков.
Местные старики массовый коллаборационизм отрицают- сроки после войны получили только местная переводчица, которую заставили работать в штабе, да пара девушек, ходивших на танцы с немцами. А в истории теперь этот эпизод выглядит массовым предательством.
Ныне потомки ламповцев пытаются реабилитировать имена своих родственников, участников войны. Собраны списки воевавших сельчан, но пока этого недостаточно.
Списки участников войны занимают ни одну страницу.
Я не могу никак комментировать этот эпизод. Сейчас многие ламповские документы военных лет утрачены.
История пересматривается, но это могут объективно делать только люди с холодным умом, в сердце которых не осталось обид и боли утраты близких.
Готовы ли жители города, пережившего ужасы блокады и оккупации пригородов, прощать потенциальных виновных?
Я не знаю однозначного ответа на этот вопрос.
Ведь самым страшным в годы войны было получить не похоронку, а известие о «пропавшем без вести».
Мне очень жаль, что такая страница была в истории этой маленькой деревни, где чтут традиции предков и берегут то, что не сумело разрушить беспощадное время.
ИсточникЛатвия: средневековый ресторан Rozengrals в Старой Риге.
Наше знакомство с рестораном Rozengrāls (Латвия, Рига) состоялось совершенно случайно. И было это 4 января 2010 года во время Новогодней поездки по двум странам Прибалтики (Эстония — Таллин и Латвия — Рига). Перед поездкой в Ригу мы не были вооружены ни путеводителями по городу, ни отзывами других путешественников. Мы просто гуляли по Старой Риге и в какой-то моментнабрели на него. Поноавился антураж снаружи, ну а внутри вообще красота
Месторарсположение средневекового ресторана Rozengrals.
Располагается ресторан Rozengrāls довольно удачно — в самом центре Старой Риги, формальный адрес улица Rozena iela, 1. Это маленькая очень узкая и не очень оживленная, по крайней мере зимой, улица Старого города. Она вся украшена средневековой атрибутикой и атмосфера этого времени захватывает Вас сразу.
Если пройтись по улочке, то можно выйти к Соборной площади, где расположен Домский Собор, одно из важнейших культовых сооружений Риги и Латвии в целом, так как она как бы огибает Соборную площадь по небольшой дуге и одним своим концом выходя на нее. Начало же свое Rozena iela берет от улицы Kramu iela, на углу с которой и находится вход в ресторан. Kramu iela в свою очередь, хоть и небольшая улочка, но уже достаточно оживленная, по которой лежит туристический путь от центральной артерии Старого города (Kalku iela) к Рижскому Собору (Doma).
Была зима и особых примет, по которым узнается обычно ресторан, было немного – просто вывеска и тяжелые массивные двери под старину. Да и время было еще раннее, не обеденное и входящих-выходящих посетителей было замечено не много. Но вывеска, точнее несколько вывесок в виде текста Rozengrāls на днищах огромных старинных бочек все-таки привлекли наше внимание. Затем нам потребовалось некоторое время на то, чтобы понять ресторан ли это и работает ли он вообще. Говорят летом с этим проще — рядом с рестораном гораздо оживленнее и выносные столики и веселые зазывалы, даже разыгрываются сценки из жизни Средних веков.
Тем не менее, интерес возник и поддавшись искушению мы с осторожностью и с трудом открыли старинные двери и окунулись в историю, а именно оказались в атмосфере Средних веков. Правда не сразу за дверью, сначала необходимо сделать несколько шагов вниз по довольно крутой лестнице, чтобы спуститься в подвал, а вот там.
Ресторан Rozengrāls расположен в помещениях, которые упоминаются в манускриптах о Латвии аж в 1293 году, как самый древний винный погреб и место проведения торжеств Рижской ратуши. Во время раскопок винного погреба «Vinarium Civitatis Rigensis» была найдена старинная матрица для чеканки монет. Она была реставрирована специалистами, и теперь ресторан может представить своимп осетителям ремейк старинной медной монеты 1293 года в память о посещении ресторана «Rozengrāls».
Как говорил в своих интервью директор ресторана, мысль создать экзотический ресторан в Риге у владельцев заведения зрела давно. Пример брали с Таллинна, где туризм развивается активнее. Думали,рылись в книгах, в музейных материалах, ездили по Европе — и вот результат!
Исторические интерьеры средневекового ресторана Rozengrals.
В главном, самом большом зале ресторана, куда попадаешь в первую очередь, преодолев довольно крутой спуск по ступенькам, находится единственный в Риге настоящий средневековый колодец и фрагмент средневековой же защитной стены, построенной еще в 1201 году. Когда мы зашли в ресторан в первый раз, а это было достаточно раннее время и было много свободных столиков, мы не преминули сесть поближе к колодцу. Было интересно заглянуть внутрь, увидеть, конечно, ничего не удалось, но впечатление получили.
Надо сказать, что все помещения ресторана до сих пор отапливаются по старинной системе отопления, что позволяет не только эффективно решить проблему отопления залов с толстенными стенами, но и сохранить уникальную кирпичную кладку. Старинные кирпичные стены ресторана, местами, на оставшейся штукатурке, украшены средневековыми орнаментами и рисунками. По стенам гербы, щиты и оружие, как это обычно водится. Интерьер дополняют грубая утварь, грубые деревянные столы, скамьи и кресла, тем не менее удобные.
Потолок главного зала украшен 4-х метровыми аркамии с подвешенными средевековыми светильниками с коваными подсвечниками. Очень порадовало само освещение. Мягкий свет свеч создаётуникальную уют и помогает окунуться в атмосферу средневековья Латвии и перенестись на два часа или на весь вечер на несколько столетий назад.
Пламя горящих свечей в сочетании с живым звуком волынки создаёт неповторимую атмосферу уюта. Сто двадцать свечей мерцают в кованых подсвечниках, десятки глиняных крынок и мисок стоят на крепко сбитых полках. Ресторан освещается ТОЛЬКО живым огнем. Где-то в Интернете мы потом прочитали, что владельцы ресторана, тратятдо до 1500 латов на свечи и маслянные светильники в месяц.
Официанты в средневековых одеждах, хлебные лепёшки, которые подаются завернутыми в мешковину и перевязанными бечёвкой, -все эти детали создают чрезвычайно правдоподобную атмосферу древней Риги. Вовремя трапезы для гостей играет ансамбль умиротворяющей средневековой музыки: играют волынки, гусли, дудки, барабаны. Музыканты располагаются и играют на небольшой сцене, но так же периодически ходят по залам и играют старинную музыку на лютне, скрипке и бубне, как будто персонально для Вас.
Обстановка такова, что через некоторое время любой может ощутить себя персонажем какого-нибудь фильма про глубокое средневековье: видятся кривые беззубые грязные рожи, смеющиеся сальным шуткам; кто-то лапает за зад служанку; кто-то тычет оппоненту в рожу, расплескивая вино из кубка; кто-то толстый с сальной лысиной, ухватив баранью ножку, вгрызается внее зубами;. Правда, слава богу в реальности этого не происходит, обстановкаочень мирная, располагающая к здоровому пищеварению и отдыху душой.
Для работы над интерьером будущие владельцы ресторана Rozengrāls заведения пригласили известных дизайнеров Латвии Алвиса и Ингуну Земзарсов, которые уже реализовали в Риге множество успешных проектов. Их творческое кредо состоит в том, чтобы рассматривать любой интерьер как своеобразную театральную декорацию. «Даже частный интерьер всегда имеет определённый сюжет: трагический или комедийный, — говорит Алвис. — В нём существуют те или иные действующие лица, каждое из которых в свой черёд появляется на «сцене». Тем более важно наличие продуманного сценария для интерьера ресторана».
В данном случае сценарий получился псевдоисторическим: основой его послужила легенда о пребывании в Латвии тамплиеров и их поисках Святого Грааля. И хотя научные исследования не подтверждают этой версии, она дала ресторану удачное название и определила концепцию его внутреннего оформления. К тому же в подвальном помещении действительно сохранились подлинные приметы древности.
Изначально помещение подвала находилось в плачевном состоянии, и к тому же было обезображено современными перегородками из кирпича и бетона. Поэтому авторы проекта вынуждены были сначала всё это разобрать, а затем уже выложить новые каменные стены, имитирующие древнюю кладку, с помощью которых в ресторане выделено пять отдельных залов рассчитанных на одновременный прием 150 гостей. Наибольшей трудностью было незаметно вписать в средневековый интерьер все необходимые блага цивилизации.
Кроме того, в процессе работы над интерьером выяснилось, что подлинные предметы, найденные в музеях и на латвийских хуторах, не годились для использования в качестве декора: слишком разительно отличалась оригинальная старина от стереотипного образа Средневековья, укрепившегося в нашем сознании благодаря массовой продукции кинематографа. Поэтому в интерьере частично использована старинная мебель соответствующая историческому периоду, а также сделанная на заказ по эскизам авторов проекта и тщательно «состаренная».
Немного о меню средневекового ресторана Rozengrals.
Но главный козырь ресторана Rozengrāls – это конечно меню. С меню, кстати, можно ознакомится еще до входа в ресторан, чтоб, так сказать, не попасть в просак. Экземпляр меню висит на входных воротах в ресторан. О кухне ресторана можно говорить только в превосходной степени, безусловно нельзя не отметить изысканность блюд, приготовленных по старинным рецептам Латвии и Европы.
Поинтересовавшись, мы узнали например, что хлебные булочки, который подаёт к заказанному вами блюду начинают выпекать только, после сделанного заказа и бережно заворачиваются в мешочки, что бы сохранить их тепло. Хлеб просто бесподобен, как правило это первое, что подают из заказанного и трудно удержаться чтобы не съесть его целиком еще до подхода основных блюд.
В целом состав блюд отражает свою эпоху и соответствует атмосфере ресторана. Здесь вам предложат дичь и сваренные по старинным рецептам Латвии напитки, свежую рыбу и массу вегетарианских блюд. А рецепты.
Владельцы ресторана сделали хороший маркетинговый ход, рядом с ценой блюда указывая век, когда оно было популярно, и кому эти яства предназначались. Здесь можно отведать тушеную зайчатину с черносливом и кедровыми орехами, которую в XIV веке подавали к свадебному столу Изабеллы Баварской. Или оценить одно из любимейших блюд короля Неаполя и Сицилии Рене Анжуйского – утиную ножку, приготовленную в печи с вишнево-луковым вареньем. Или попробовать любимый салат Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле, приготовленный из ростбифа, вяленых помидоров, сыра «Пармезан» и сдобренный соусом, настоянным на травах. Шеф-повар частенько балует туристов, в качестве гостинца предлагая запеченного лесного голубя с пикантным соусом из слив и перца чили или филе морского петуха с сырно-грейпфрутовым кремом.
Кухня, кстати, довольно дорогая. И, хотя и вкусная, но довольно тяжелая и порции большие. Вполне можно брать второе без гарнира, гарнир просто уже не влезет, да и без него трудновстать из-за стола. А если кто-то предпочитает есть поменьше, то можно брать порцию на двоих, или вообще обойтись только салатами и закусками.
Чек по окончании ужина приносят также в соответствии с общим стилем и атмосферой ресторана. Сам он лежит в сундучке, а дополнительно, для удобства и антуража чек сопровождается отдельным светильником в виде башни. На фото видно как это выглядит. Очень впечатляет.
Что касается самой суммы, то с учетом, того что к ней мы были готовы заранее и общей атмосферой ресторана и обалденной вкуснотой блюд, с деньгами расставаться было лекго. В первый заход мы брали на пробу салат-закуску, суп-похлебку и два пива, обошлось в 19 с чем-то латов Латвии на двоих. А ужин обошелся окол полтиника в латвийских латах, но он был гораздо разнообразней и по два пива на каждого.
Полное меню на настоящий моментможно в любое время увидеть на сайте ресторана Rozengrāls там же можно и заказать столик. Как я уже кажется писал мы в ресторане были дважды, первый разпопали случайно и днем и просто кое что попробовали. А второй раз были вечером в последний день пребывания в Риге, предварительно забронировав столик.
Позволю себе немножко сказать о некоторых блюдах из меню, которые мы отведали, считайте похвастаться:
Источник