Температура воды в Балтийском море в городе Таллин по месяцам (таблица)
Ниже в таблице приведены средние температуры воды в городе Таллин на Балтийском море за каждый месяц. Кроме того, указаны средняя температура в городе Таллин по месяцам, средняя влажность в городе Таллин по месяцам, средняя скорость ветра в городе Таллин по месяцам, количество солнечных дней в городе Таллин по месяцам, количество дождливых дней в городе Таллин по месяцам и др.
| Январь | +2.5°С | −3.2°С | 89 % | 4.4 м/с | 4 | 18 | 5 | 2 | 2 |
| Февраль | +1.4°С | −1.4°С | 88 % | 4.5 м/с | 4 | 17 | 5 | 2 | 2 |
| Март | +1.4°С | +1°С | 78 % | 4.3 м/с | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| Апрель | +2.6°С | +5°С | 70 % | 4.5 м/с | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| Май | +6.8°С | +10.4°С | 67 % | 4.2 м/с | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Июнь | +12.3°С | +15.9°С | 71 % | 4.2 м/с | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| Июль | +17.3°С | +18.2°С | 74 % | 3.8 м/с | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| Август | +18.4°С | +17°С | 79 % | 3.5 м/с | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Сентябрь | +15.2°С | +12.2°С | 83 % | 3.8 м/с | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| Октябрь | +10.7°С | +7.2°С | 85 % | 4.1 м/с | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Ноябрь | +7.8°С | +2.8°С | 90 % | 4.3 м/с | 3 | 20 | 6 | 1 | 0 |
| Декабрь | +4.9°С | 0.0°С | 89 % | 4.6 м/с | 3 | 19 | 6 | 2 | 1 |
Температура воды в Балтийском море в городе Таллин по месяцам (график)
Температура воды в Балтийском море в городе Таллин в течение года изменяется в диапазоне от 1.4°C до 18.4°C. При этом минимальная температура воды в городе Таллин наблюдается в марте, максимальная температура воды в городе Таллин обычно в августе, на втором месте июль (17.3°C), на третьем месте сентябрь (15.2°C).
Песок,море и чайки,Таллин, Эстония.
Ниже представлен график средней температуры воды в Балтийском море в городе Таллин по месяцам.
Температура воды в городах-курортах на Балтийском море на weatherarchive.ru:
Источник: weatherarchive.ru
ЛЮБИМЫЙ ТАЛЛИН❤️ КРАСОТА ПРИРОДЫ, МОРЕ И ЧАСОВНЯ ДЕНЬ 2
Зарегистрируйтесь с помощью одного из популярных сервисов или с помощью Email.
Еще не зарегистрированы? Регистрация
Круизный порт Таллин
Порт Таллина — один из самых крупных в Северной Европе по пассажиропотоку. Ежегодно в его воды заходит 350 лайнеров, а среднее количество пассажиров превысило 600 тысяч человек.
Где находится круизный порт
Круизные лайнеры причаливают к Старой городской гавани, расположенной всего в 500 м от центра Таллина и в 1 км от Старого города — можно дойти пешком за 5-15 минут. Чтобы лучше ориентироваться, стоит взять бесплатную карту Таллина на информационном стенде возле пирса.
В редких случаях лайнеры останавливаются в глубоководном грузовом порту Мууга, который находится в 17 км от Таллина. В этом случае придётся брать такси или воспользоваться шаттлом до центра.
Экскурсии, транспорт в порту
Рядом с доками есть стоянка такси и остановка автобусов, которые курсируют до центра Таллина.
По самому городу можно передвигаться на трамвае — это удобно и выгодно.
В Таллине сразу два маршрута туристических автобусов: City Sightseeing и CityTour. Они следуют мимо главных достопримечательностей города. На каждом маршруте предусмотрено 18 остановок. Но пользоваться этими автобусами не стоит: они не заезжают в исторический центр, поэтому время лучше посвятить пешей прогулке по Таллину.
Круизные компании и местные туристические агентства предлагают большой выбор экскурсий по Таллину и окрестностям. Самая востребованная — пешая прогулка с гидом по Старому городу, в ходе которой можно познакомиться с одной из самых красивых столиц Прибалтики.
Что посмотреть в порту Таллин в круизе
Старый Таллин — архитектурная жемчужина Прибалтики. По нему нужно передвигаться пешком, чтобы не упустить ничего важного. Старый город делится на верхнюю часть, где стоит посмотреть Домский собор (старейшую церковь Эстонии), архитектурный ансамбль замка Тоомпеа и православный собор Александра Невского и нижнюю часть, где находится множество достопримечательностей. Среди них — Ратушная площадь, оборонительная городская стена и несколько средневековых церквей.
Дворцово-парковый ансамбль Кадриорг — великолепный архитектурный памятник в барочном стиле, закладку которого произвели в 1718 году по личному приказу Петра I. Кадриорг владеет богатой музейной экспозицией, а его парк идеально подходит для прогулок.
Район Каламая — он известен колоритной деревянной застройкой. В районе много галерей, кафе, театров, из-за чего его называют пристанищем городской богемы.
Что посмотреть в окрестностях порта
Эстонский музей под открытым небом — музей, посвящённый традиционной сельской архитектуре страны. Здесь можно увидеть дома из разных уголков Эстонии, познакомиться с крестьянским бытом, нравами и ремёслами.
Руины монастыря Пирита — остатки некогда крупного монастыря XV века. Хорошо сохранился главный фасад обители, её стены и погреба. В парке вокруг монастыря часто проводятся концерты.
Рестораны
Поскольку порт расположился рядом с центром Таллина, в шаговой доступности — рестораны всех типов: от заведений эстонской кухни до ресторанов с панорамными видами на Старый город. Во время стоянки лайнера нужно успеть попробовать один из эстонских супов (пивной, с копчёностями), которые всегда присутствуют в ежедневном рационе местных жителей, копчёную форель и национальные десерты (марципановые конфеты, пирог с ревенем, булочки с корицей).
Шопинг, сувениры
Таллин нельзя покинуть без покупок. Магазины расположены близко к порту и предлагают шопинг на любой вкус. В центре города работают бутики местных и международных брендов, сувенирные лавки и рынки. А всего в 300 м от причала находится торговый центр Sadamarket. В нём представлены магазины одежды, обуви, аксессуаров, спортивных товаров, сувениров и парфюмерии.
Место, куда в Таллине обязательно нужно сходить, — Дворик мастеров. Он располжен в Старом городе и сосредоточил множество мастерских и магазинов с керамикой ручной работы, свитерами и другими изделиями народного творчества, которые станут лучшим подарком из Таллина. Кроме этого из столицы Эстонии увозят марципан, ликёр «Старый Таллин», изделия из стекла.
Где остановиться до и после круиза?
Для остановки в порту перед круизом попробуйте сервис Airbnb, в котором можно снять полноценную квартиру по цене гостиничного номера. Зарегистрировавшись по нашей ссылке вы получите купон на 2100 руб. на свое первое проживание от 4500 руб.!
Если вы пока еще не знакомы с этим сервисом, почитайте о нашем личном опыте использования Airbnb.
Источник: www.cruisetips.ru
Таллин. Часть 15: Копли
После деревянной Каламаи с её великолепным морским музеем в Лётной гавани, отправимся дальше — в Копли, самый суровый и самый необычный район Таллина, сложившийся в первой половине ХХ века на полуострове у верфей.
Чтобы понять, что такое Копли — стоит взглянуть на карту (здесь же показаны все упоминавшиеся в прошлых частях районы, а также ещё не показанный Нымме и Какумяэ, где я квартировал). Копли — район на полуострове, вроде бы и недалеко от центра, но на глухой окраине за промзонами и железными дорогами. Своей репутацией гетто Копли напоминают рижскую Маскачку, но по расположению это скорее Болдерая или Саркандаугава. Хотя более точные параллели стоит искать даже не в Риге — мне ближайшими аналогами Коплей (удивительно, но это название тут как раз склоняют!) кажутся лиепайская Кароста и питерская Канонерка. Я так и не добрался до Пальясааре, где при Советах была военная база, а ныне — орнитологический заповедник, но как видите по красным циферкам на карте, в этом посте речь пойдёт не только про сами Копли, но и о дороге к ним из Каламаи.
Облик полуострова Коппель, с 14 века бывшего ревельским пастбищем, сенокосом и местом загородного отдыха, изменило событие, произошедшее буквально на другой стороне Земли — русско-японская война, в которой мы потеряли, как известно, не только Тихоокеанский, но и Балтийский флот, посланный на помощь и разбитый в Цусимском проливе. Российская империя показала свою полную беспомощность на море, и вдобавок лишился защиты Петербург, и с этим надо было срочно что-то делать, так как со стороны также балтийской Германии всё сильнее пахло порохом. По всему Финскому заливу началось строительство Морской крепости Петра Великого из нескольких укрепрайонов по обоим берегам, и Ревель как центр одного из них (а это и Лётная гавань, и Красные казармы, и многое другое) было решено сделать новым центром Большого Военного судостроения. На полуострове Коппель в трёх омывающих его бухтах развернулась индустриализация абсолютно сталинских масштабов: в 1912-13 годах с нуля были построены три самых совершенных в империи верфи — Ноблесснера, Беккера и Руссо-Балта. Что интересно, два из трёх заводов пережили все войны и рыночные реформы, и ныне входят в «BLRT Grupp» — одну из крупнейших эстонских компаний, владеющую 6 верфями — двумя в Таллине, двумя в Клайпеде и по одной в Финляндии (Наантали) и Норвегии (Фискарстранд). Собственно, Таллинскую судоверфь с логотипом БЛРТ я показывал в прошлой части — она занимает около 1/3 площадки бывшего завода Ноблесснера, а его старые корпуса чуть дальше от Лётной гавани ныне превращены в лофт:
Специалиазацией Ноблесснеровой верфи (название получшвей от двух главных акционеров — Нобеля и Лесснера) были подводные лодки — и тут стоит вспомнить, что подводным флотом Россия экстренно обзавелась в русско-японскую войну, имея к её окончанию 19 подлодок, в основном закупленных в других странах, а первой их базой и учебным центром была Либава (Лиепая). Первые серийные русские подлодки создал инженер Иван Бубнов, и он же курировал проект «Барс», под который завод Ноблесснера и строился — хотя заказ ему предстояло делить с двумя крупнейшими русскими верфями из старых. Всего было построено 24 «Барса» — 8 здесь, 6 в Николаеве и 10 в Петербурге, и одна из них, ревельская «Пантера», даже потопила британский эсминец во время белоинтервенции. Был, впрочем, у «Барсов» один очень серьёзный недостаток — отсутствие деления на отсеки, поэтому даже пережившие войну подлодки в основном погибли в авариях в 1930-е годы, но остались самой массовой субмариной Российской империи.
В 1915 году завод был переименован в Петровскую верфь, при I республике национализирован и даже построил три судна — металлические моторно-парусные торговые «Ляэнемаа», «Вирумаа» и «Харьюмаа», однако в 1927 году его обанкротили и распродали вплоть до ушедшего в макулатура архива. Возродили его при Советах как Морской завод — сначала судоремонтный, а затем и судостроительный. но только был он в ведении Минобороны и сделай я два прошлых кадра в советское время — было бы мне крепко несдобровать. Но лишившись военных заказов, Морзавод при II республике чуть было не помер ещё раз — однако всё-таки его удалось сохранить, хотя и не целиком. Действующие цеха советской постройки я показывал в прошлой части, ну а здесь, в историческом центре завода, следом за кварталом Роттермана и кварталом Лютера образовался квартал Ноблесснера..
Водонапорка, контора и проходная выходят на улице Тёёстусе за Каламайским кладбищем, напротив «Вольты» и «Арсенала» — всё это я показывал в позапрошлой части. Как и большинство старых таллинских заводов, Ноблесснер построен из серого плитняка:
Виадук разобранной железнодой дороги — это с него сняты кадры №3 и 4 в разные стороны. За насыпью — петербургского вида труба с «капителью».
Когда мы пришли, тут было пусто, а все двери закрыты — но вот стоит посреди площадки что-то вроде трибуны:
У берега — яхты, а кран нависает как раз над нынешней рабочей площадкой:
Покинув «Ноблесснер», мы с Кацем направились по улице Тёёстусе через пятиэтажечный район Карьямаа (название значит «Пастбище»):
В Ситси — район у «развилки» полуостровов Копли и Пальяссааре. Само его название явно восходит к русскому Ситцы — первым предприятием Коппеля (1901-05) была Балтийская мануфактура — столь необычная в этом морском краю текстильная фабрика, уступавшая в будущей Эстонии лишь комплексу мануфактур Кренгольма. У трамвайной остановки, на углу Коплисской и Ситцевой улиц — бывшая фабричная школа (1913):
А дальше тянутся деревянные казармы — такой прототип советского барачника:
За ними — и сама фабрика, на я её так толком и не заснял, вот только здесь виден огромный корпус и башня, облик совершенно типичный для текстильных фабрик, но в сравнении с тем же Кренгольмом или среднерусскими мануфактурами, весьма невзрачен. Рядом — рыночек, перестроенный, согласно викимапии, из рабочей бани и известный в Таллине своенравным владельцем — горским евреем из Дагестана. За рынком — церковка Всех Скорбящих Радости, обустроенная в 1944 году в фабричном морге и в нынешнем виде отстроенная в 1999-м.
Баня и церковь по сути во дворе вон тех далёких многоэтажек необычайно широкой улицы Сыле, представляющей собой редкий ансамбль сТаллинской архитектуры:
Причём нескольких эпох — во дворах стоят «РаКо» («Rahva Korterid», то есть «Народные квартиры») 1940 года постройки, такой странный гибрид «таллинских домов» с уже настоящим рабочим барачником:
Улица ведёт в Пельгулинн (см. поза-позапрошлую часть, там же про станцию Копли-Товарная), а на другой её стороне Пельгуранн, самый престижный из районов Северного Таллина из-за близости пляжа Штромки, самого популярного в Таллине места общения с морем «где можно прожить свою жизнь, где встретятся твои родители, где сделают тебя, куда будут ходить с коляской, где ты будешь проводить все свое детство — юношество, устраивать ночами стрит-рэйсы, встретишь свою вторую половинку.. и по кругу» (с) откуда-то из интернета. Увы, до Штромки мы так и не дошли:
Нет, наш путь — дальше на север, к концу полуострова. По дороге — Средние Копли, которые среди таллинцев имеют репутацию места, откуда можно не вернуться. Весь Таллин знает, в какой общаге тут торгуют героин, но категорически не согласны с тем, что Копли хуже, чем Маскачка (хотя на мой взгляд гостя — хуже).
И характерный русскоязычный контингент. Есть тут и конкретные гопники самого стереотипного вида, но их я уже не фотографировал. Всё-таки подобные гетто, так констратирующие с совсем европейскими центрами, а в Таллине и другими окраинами — в постсоветском контексте именно специфика Прибалтики. но говорят, не редкость в Большой Европе.
Ну а дальше полуостров сужается и начинаются Нижние Копли — район не столько гоповый, сколько призрачный:
В сквере у трамвайных путей — местные школа искусств и детский сад времён Первой республики:
А мы свернули влево, на бывший завод Беккера мимо здания его конторы:
Общество «Беккер и Ко» держали Петербургский коммерческий банк и французская судостроительная компания «Норман», а строились здесь эсминцы — впрочем, я не знаю, успели ли спустить на воду хотя бы один.
После Первой Мировой эвакуированный завод так и не возродился, и на его территории расположились небольшой порт «Беккери», а также резиновая и стекольная мастерские, при Советах ставшие заводами «Пыхъяла» и «Тарбеклаас». «Пыхъяла» делала резиновую обувь, очень популярную в Эстонии, и её практически сознательное банкротство и уничтожение в 2000-е годы огорчило тут очень многих. Вот её контора напротив конторы Беккера:
С другой стороны вииднеется башня Народного дома (конец 1930-х) у опустевшей железной дороги:
У моря — гигантский (122 метра в длину) Турбинный корпус, где делались силовые установки эсминцев. Сколь непривычен в доломитовых фабриках Таллина этот обыкновеннейший красный кирпич!
Рядом работает порт:
А вот как всё это выглядит с той стороны Коплисской бухты, из Рокка-аль-Маре:
Но вернёмся на Коплисскую улицу и пойдём дальше, мимо инженерских домов (были на кадре №21) и того самого Народного дома с порталом донельзя восточно-прусского вида:
А там и до конечной трамвая у непонятного здания рукой подать:
Коплисская улица упирается в грандиозное заводоуправление Русско-Балтийского судозавода, занимающего «острие» полуострова Копли. Огромное здание явно построено по типу петербургского Адмиралтейства, как и проходные многих великих заводов Российской империи — ведь Адмиралтейство само было верфью. Русско-Балтийское заводоуправление явно оказало огромное влияние на архитектуру межвоенной Эстонии, став по сути первым образцом «доломитового функционализма». Мне кажется, это самый яркий памятник царской эпохи в Таллине.
Башня на самом деле водонапорка — часы на ней нарисованы, и всегда показывают 13:23 — говорят, это время, в которое в 1913 году Руссо-Балтийский судозавод дал свой первый гудок.
Так и не понял, имел ли отношение к этому заводу рижский Руссо-Балт — лидер транспортного (железнодорожного, автомобильного и авиационного) машиностроения Российской империи. Основным его изделием должны были стать «Новики» — первые русские эсминцы, названые в честь погибшего в русско-японскую войну у берегов Сахалина крейсера. Они оказались лучшими эсминцами своего времени — универсальными, очень быстрыми (до 65 км/ч), а главным их недостатком было низкое качество сборки — «Новики» строились в большой спешке аж н 8 заводах в Петербурге, Ревеле, Риге и Николаеве, и у каждой серии были свои дефекты. Русско-Балтийский завод построил всего 5 кораблей — три «новика» (из 30) и 2 крейсера, но — за неполных 3 года, что характеризует его масштаб. Его корабли сражались и во Вторую Мировую на Чёрном и Балтийском морях.
В 1927 году завод закрылся и в его цехах обосновались всякие мелкие фабрики. Роскошное заводоуправление отдали основанной в 1919 году Эстонской морской академии, ныне объединившейся с Таллинским техническим университетом — теперь в здании его экономический факультет. При Советах завод частично возродиллся как Балтийский судоремонтный, и благодаря своему директору Фёдору Берману, «крепкому хозяйственнику» в лучшем смысле этого слова, он пережил 1990-е годы и стал основой BLRT, затем распространившегося на Морзавод, а затем — в Литву и Финляндию. Ещё говорят, на этом заводе самая злющая в Эстонии охрана и всякие развлечения вроде фотографирования через ворота здесь вполне может закончиться так же, как и у нас. Подробная история всех трёх верфей рассказана здесь.
Слева от проходной (если стоять к ней лицом) — Профессорская деревня, где в бывшие дома специалистов и директора поселили в межвоенное время преподавателей политеха и морской академии, куда мы заглянуть забыли. Сами дома невзрачны, но зато оттуда лучше видны цеха за проходной и «изнанка» заводоуправления — эти фотографии есть у bambuch . Справа от завода — трамвайное депо с раритетным вагончиком:
О необычности таллинского трамвая, в первую очередь единственной в Европе «капской колее» (1067мм) я писал уже не раз — например, в первом посте о Таллине. Конка была пущена в 1888, электрический трамвай — в 1924-м, а Коплисская линия принадлежала заводу и открылась в 1916 году, причём изначально выпадала из остальной системы — имела «русскую колею» (1524мм) и бензомоторную тягу — не редкость сто лет назад, но живы ли моторные трамваи ещё где-то ныне — даже не знаю. Унифицировали эту линию с остальными лишь в 1950-е годы:
Напротив — удивительная Никольская церковь (1936), перестроенная Александром Владовским из местной пожарной части для эмигрантов, или правильнее сказать беженцев русской Гражданской войны, небогато живших в опустевшей слободке завода. Копли считается русским районом, и даже местные эстонцы в основном имели предков в дореволюционном Петербурге. Церковь, как заметил Кац, стилизована под питерские дачи эпохи модерна — напоминание о былом. Обратите внимание на печные трубы — такие вот насадки, усиливающие тягу, ставились раньше по всему Таллину, печи топились сланцем, которому для горения была нужна повышенная тяга.
А перввая заводская церковь была оборудована в деревянном ангаре в 1913 году и делила его сначала с рабочей столовой, а после закрытия завода — со складом, сгоревшим в 1934 году.
Фотографии церкви, трамвая и ещё нескольких объектов закреплены на художественно покосившемся стенде у храма. Ещё тут рос когда-то «дуб Флеминга» — классик немецкой поэзии эпохи барокко участвовал в знаменитом голштинском посольстве Адама Олеария (вместе с первым бароном Крузенштерном!) в Персию через Россию 1630-х годов, а ехал он как раз через Ревель. Посещённым местам Пауль Флеминг посвещал стихи, в Ревеле таковых удостоилась каменоломня в нынешнем Ласнамяэ и Коппельская дубрава. Увы, в войну древний дуб пошёл на дрова.
Ниже по берегу — Коплисские линии, бывшая рабочая слободка, проще говоря — барачник. Они строились как времянки, пока завод обзаведётся нормальными казармами, а также больницей, школой, народным домом и многим другим — думаю, его слободка вышла бы одной из красивейший в империи. но в итоге бараки пережили сам завод, и лишь сейчас, когда они уже стали историей, их начинают сносить.
Самый капитальный из них — на заглавном кадре, он же — прототип «таллинских домов» с выступающими лестничными клетками. А многие сняты с учёта, отключены от коммуникаций, лишены нумерации. но по-прежнему населены. Это — классическое «городское дно»:
Спустимся на берег. Впереди полуостров Пальяссаар, бывший остров Большой Карлос, приросший к материку. На нём стояла когда-то Белая башня — фактически, последняя (1828) из башен Ревельский крепости, выпотрошенная во избежание захвата в 1854-м, а после войны превращённая в учёбную военно-морскую мишень и раскатанная до фундамента. Фундамент где-то там тоже есть (подробно Пальяссаар показан здесь), а нынешняя башня — всего лишь металлический бак стоявшей там советской военной базы. Дальше — паром, идущий в город мимо острова Аэгна:
В открытом море — небольшой маяк, снятый 30-кратным зумом. А те тучи — может быть, уже над Финляндией:
И тут уместнее было бы сказать — «но в Финляндию отправимся нескоро, в самом конце этой долгой серии, и полюбуемся Таллином с моря, пока же рассказ о столице закончу и в следующей части речь пойдёт уже про окрестности: Палдиски и всякие веси уезда Харьюмаа». но нет. Впечатление о Таллине будет неполным без ещё одного крайне самобытного района с донельзя этонским названием Нымме. О котором — в следующей части.
Источник: varandej.livejournal.com
Выходные в Таллине: отзыв о самостоятельном путешествии
Ноябрьскую поездку в Таллин можно назвать спонтанной – подходила к концу моя полугодовая шенгенская мультвиза, любезно выданная чехами, а посему, напоследок, хотелось посетить еще какой-нибудь уютный европейский городок. Тем более что поездка выпадала на конец ноября – на то сказочное время, когда вся Европа начинает потихоньку преображаться, готовясь к главному празднику – Рождеству. По ряду причин я сразу для себя решила, что данное путешествие будет краткосрочным – такой своеобразный «европейский уикенд», а для этого как нельзя лучше подходили страны Прибалтики. Изначально выбор стоял между Ригой и Таллином, но победил все-таки последний по двум основным причинам. Первая – из моего не столичного города сюда гораздо проще и дешевле было добраться, вторая – я много была наслышана о таллинской рождественской ярмарке, хотелось уже, наконец, увидеть ее воочию.
Сказано – сделано. И в предпоследний выходной ноября с другом отправились знакомиться с чудесным балтийским Таллином и «закрывать» свою визу.
Выходные в Таллине. Вид со смотровой
Как мы добирались в Таллин на поезде
Проживая в провинциальном городе, расположенном между двух российских столиц, я в качестве способа передвижения выбрала поезд. В Твери делают остановку многие проходящие поезда дальнего следования, в том числе и «Балтийский экспресс», курсирующий между Таллином и Москвой.
Конечно, в данном случае прельстила и стоимость билета – из Твери мне он обошелся всего лишь в 2000 р. В целом же, цены довольно вариативны и колеблются от 2500 до 10000 р. за билет из Москвы. Итоговая стоимость зависит от типа приобретаемых мест (СВ, купе, плацкарт или же сидячие) и времени покупки билетов, чем раньше вы их купите, тем дешевле будет стоимость проезда. А вообще в Таллин можно добраться на чем угодно – не только на поезде, но и на самолете, автобусе, поезде, автомобиле и даже пароме. Последний вариант, как собственно и автобус больше подходит жителям Санкт-Петербурга, в то время как из Москвы проще попасть самолетом или как раз-таки поездом, ведь расстояние около тысячи километров.
Железнодорожный вокзал в Таллине, куда прибывают все поезда, расположен в центре. Мне он показался совсем небольшим для столичного города. Зато приятно удивил дизайн эстонских железных дорог, еще сразу после пересечения границ в Нарве меня привлек их забавный стиль – на всех платформах установлены вот такие оригинальные фонарные столбы и опоры.
Выходные в Таллине. Вокзал
Поскольку в Таллине мы планировали провести неполных три дня, выбирая где остановиться, мы рассматривали только центр, дабы избежать потери драгоценного времени (и, кстати, денег) на передвижении на общественном транспорте. Выбор пал на хостел (я приверженец недорогого жилья, поскольку в путешествиях, увлеченная изучением новых неизведанных мест, прихожу в отели только ночевать), находящийся в самом центре города, на одной из узких улочек с интересным названием «Сауна».
Выходные в Таллине. Улица Сауна
Хостел оказался довольно уютным и атмосферным. Однозначно его рекомендовать не могу, поскольку все-таки это весьма бюджетный вариант (стоимость двухместного номера – около 30 EUR), со всеми вытекающими для подобной цены минусами. Хостел решен в интересном ретро-стиле, что собственно меня в нем и привлекло помимо удачного местоположения. Круглые деревянные столики с висящими над ними парчовыми абажурами, ламповые проигрыватели и радиоприемники, обитая потертым бархатом мебель, полки со старыми книгами и журналами, полумрак и отдыхающие в гостиной постояльцы создавали впечатление, что здесь располагается этакий товарищеский кружок «вольнодумной интеллигентной молодежи», в реальность возвращали только встречающиеся в руках у жильцов современные гаждеты.
Выходные в Таллине. Хостел
Старый город Таллина
Таллин, как я убедилась на собственном опыте, довольно интересный город, один из старейших в Северной Европе. Первые упоминания о нем встречаются уже в `XII `веке. За свою долгую историю город имел много названий – Колывань, Линданисе, Ревель и, наконец, Таллинн. Интересно, но в эстонском языке название столицы пишется с удвоенными «л» и «н» — Tallinn, в то время как по современным нормам русского языка принято писать с одной «н» Таллин.
Существенным минусом для меня в Таллине, хотя больше чем уверена, для остальных это будет являться неоспоримым плюсом, оказался тот факт, что здесь буквально все говорят по-русски. Я же, приезжая в другую страну, хочу насладиться погружением в новую, незнакомую среду. В первую очередь мне интересно понять, о чем говорят люди, быть может, если позволяют знания, перекинуться парой фраз с местным населением на их языке или же попытаться вести разговоры на международном английском. Парочка уникальных мест в Таллине, где не понимают русскую речь, все же нашлась. Ими оказались, как ни странно, шотландский паб с очень вкусным пивом и небольшой продуктовый магазин по дороге к вокзалу.
Выходные в Таллине. Старый город
Традиционно сердцем Таллина является его старейшая часть – Старый город, окруженный сохранившимися крепостными стенами – одними из самых старых в Северной Европе. По-эстонски он называется Tallinna vanalinn, и вот здесь у меня сразу возникли ассоциации с известным в советское время и не утратившим популярность и сейчас, ликером – «Vana Tallinn» – «Старый Таллин».
Выходные в Таллине
Первое время мы даже не выходили за пределы крепостных стен, отчего сложилось смешное и наивное впечатление, что мы находимся в мифическом укрепленном бастионе, выход из которого несет в себе приключения и опасность. И вообще в эти дни мы только и делали, что, согреваясь горячим и ароматным глёгом, бродили по узким мощенным улочкам и площадям Старого Таллина, впитывая историю, культуру, особый дух этого города, объятого морем и ветром.
Выходные в Таллине
Старый город Таллина, Верхний город
Старый город Таллина, Нижний город
Неудивительно, что именно в Старом городе сосредоточены самые древние (а некоторые сохранились здесь еще со времен Средневековья) и значимые памятники. Большая часть старого Таллина не пострадала во время ВОВ. Одним из таких является здание Старой Ратуши, выстроенное в готическом стиле еще в XIV века (Raekoja,1).
Выходные в Таллине. Старая ратуша
Как и полагается большинству европейских ратуш, у таллинской есть своя «изюминка». На вершине шпиля еще в средние века был установлен флюгер – забавная фигурка воина, прозванного эстонцами Старым Томасом. Сейчас на вершине красуется копия, что нисколько не уменьшает любопытств туристов, пытающихся разглядеть Томаса. А еще в Ратуше находится довольно популярное место под названием «Три дракона».
Выходные в Таллине. Три дракона
Это почти настоящий средневековый трактир, ведь отобедать здесь можно исключительно при свечах за дубовыми столами. Советую попробовать тут традиционный лососевый суп-бульон, который разливают в глиняные горшки и самый дешевый в центре глёг за 3.50 евро. Место довольно популярно среди туристов, вполне вероятно, что перед ужином придется отстоять длинную очередь или бронировать место заранее.
Перед зданием Ратуши на одноименной площади ежегодно разворачивается любимая жителями и гостями города рождественская ярмарка.
Выходные в Таллине. Рождественская ярмарка
Ярмарка эта считается почему-то одной из самых красивых в Европе. Но, честно говоря, я была немного ей разочарована и готова была поспорить с этим утверждением. Нет, сама по себе ярмарка весьма неплоха. На площади царит сказочная, праздничная атмосфера, которую создает не только яркая, нарядная иллюминация, но и многочисленные палатки с разноцветными пряничками и ароматным глёгом, с эстонскими сувенирами и необычными елочными украшениями. Но на мой взгляд таллинская рождественский рынок хоть и красив, но во многом уступает, аналогичным ярмарка в Нюрнберге или, например, в Праге.
В Старом городе встречаются интересные примеры готической североевропейской культовой архитектуры в виде монументальных лаконичных базилик с башней на западном фасаде, завершенной высоким шпилем. В первую очередь это, конечно, Домский собор XV века (Toom-Kooli,6),считающийся старейшей церковью Эстонии.
Другая церковь – Олевисте (церковь святого Олава (Pikk,65/ Lai, 50), построенная также XV в веке, является высотной доминантой Старого города.
Выходные в Таллине. Церковь Оливисте
Под ее кровлей располагается смотровая площадка, пожалуй, самая популярная в городе. Кроме того в Олевисте часто устраиваются органные концерты, кусочек одного из них нам даже удалось застать. Интерес представляют церкви Нигулисте (Niguliste,3) и Святого Духа (Puhavaimu,2).
Выходные в Таллине
Есть в Старом городе и православная церковь – это внушительный по размерам, пятиглавый собор Александра Невского (Lossi plats, 10).
Выходные в Таллине. Собор Александра Невского
Конечно, это уже не средневековая постройка – возведен собор относительно недавно – в 1900 г., но этот факт не умаляет его значимости.
Обязательно нужно пройти по крепостным стенам, вход на которые осуществляется с улицы Мюйривяхе.
Таллин. Крепостные стены
Тут же рядом находится самая атмосферная улочка Таллина – переулок Святой Катаржины (Katarina kaik).
Выходные в Таллине. Переулок Святой Катаржины
Узкая мощенная улочка сверху перекрытая изящными каменными арками с черепицей, находится на месте бывшего монастыря святой Екатерины, от которого на сегодняшний день сохранилась одна из стен, выходящая на переулок святой Катаржины сейчас она обрамлена старыми могильными плитами.
Выходные в Таллине. Могильные плиты
В Старом городе есть несколько смотровых площадок, с которых открывается красивый вид не только на исторический центр, но и современный Таллин и даже виден кусочек моря. А за порядком на одной из площадок следит вот такой пернатый житель города.
Выходные в Таллине. Чайка на смотровой площадке
Окрестности Таллина
Но не стоит думать, что визит в Таллин ограничивается посещением только Старого города. Здесь также много интересных музеев, которые, к сожалению, в этот раз посетить не удалось: музей-деревня под открытым небом – Рокка-аль-Маре, художественный музей KUMU (A. Weizenbergi, 34), один из самых популярных – Леннусадам (Veelennuki, 6) – музей морской истории Эстонии, куда в следующий раз я хочу непременно попасть.
Таллин богат на парки – это и дворцово-парковый ансамбль Кадриорг (A. Weizenbergi, 37) и Тоомпарк у стен Старого города и даже зоопарк (Paldiski manatee, 145).
Выходные в Таллине
А еще в Таллине есть море, точнее, Финский залив, но будем считать, что это одно и то же.
Выходные в Таллине. Финский залив
Море – это вторая моя слабость после гор и всяких вершин. Поэтому, если я знаю, что где-то рядом есть море, то его надо непременно найти. Собственно, этим мы и занимались в последний день нашего пребывания в Таллине. Поскольку поезд домой отходил в пять вечера времени на «поиски» моря было предостаточно.
Изначально я хотела посетить окрестности таллинского порта, откуда часто отправляются белоснежные круизные лайнеры и паромы в другие североевропейские страны, но в последний момент было принято решение поехать в район Пирита, где сохранились руины средневекового монастыря святой Бригитты и старого кладбища. Ехать до моря от центра оказалось всего ничего – минут пятнадцать, но за это время можно посмотреть, как выглядят другие районы города, к слову, местами, очень даже напоминавшие российские города.
Район Пирита, простилающийся вдоль автомобильной трассы и уходящий затем на север к морю, летом, думаю, становится одним из популярных мест отдыха – на берегу холодного сине-зеленого моря раскинулся сосновый бор, которой от морской пучины отделен небольшой полоской чистого, мелкого песка.
Выходные в Таллине
Мне эта местность напомнила природу курортной зоны Ленинградской области. Омрачил поездку к морю тот факт, что на монастырь попасть не удалось, он почему-то оказался закрыт, напрасно мы ждали больше часа под дождем. Что ж пришлось любоваться на древние развалины из-за забора.
Выходные в Таллине. Монастырь
Три дня в Таллине пролетели быстро, хотя, с другой стороны, мы досконально изучили Стрый город, посетили рождественскую ярмарку, закупились сувенирами и даже увидели море, жаль только времени
на музеи не осталось, зато будет повод вернуться в этот прекрасный европейский город на берегу холодного Финского залива.
Источник: shagau.ru