novotor
Да простят меня латыши, но Ригу я не жаловал, а относительно других интересных мест находился в неведении. Поэтому Латвию я принял за транзитную территорию, которую надо преодолеть крейсерской скоростью и без изысков в виде осмотра городов.
В результате, и в памяти, и на плёнке мало чего сохранилось, так что данный пост является чисто техническим: было бы странно, если б после Эстонии сразу шла Литва. Маршрут по Латвии напоминал эстонский, в виде буквы L — с севера на юг, потом резко на восток (Алуксне — Екабпилс — Даугавпилс). О нём немного и расскажем.
Алуксне — курортный, но древний городок на крайнем северо-востоке Латвии (Alūksne, 9 тыс.жит.), и его история была во многом схожа с эстонскими. Ливонские крестоносцы пришли сюда в 1342 году и, следуя своему обычному плану освоения территорий, поставили рядовой орденсбург — крепость Мариенбург. Ордену в 1560-м положил конец Иван Грозный, и Алуксне вошло в состав сначала Речи Посполитой (1582-1629), затем Шведской империи (1629-1721), а в результате Северной войны, по итогам Ништадтского мира, город наряду со всей Лифляндией был передан России. Интересно, что после взятия Мариенбурга в 1702 году русскими войсками, граф Шереметев вывез отсюда девушку Марту, которая через некоторое время стала второй женой Петра I, а впоследствии — императрицей Екатериной I.
Рига. Площадь Ливу. Метаморфозы времени, или славные картинки нашего бытия
Крепость стояла не в городе, а на острове посреди озера Алукснес, поэтому я даже развалин не увидел — остров густо покрыт растительностью. А вот деревянный сарай на берегу вышел очень даже ничего:
Озеро довольно большое и красивое. Не помню, был ли там городской пляж, но недалеко от города расположен кемпинг, предлагающий разнообразные водные развлечения:
Мой дневной бюджет в путешествии составлял 3 рубля, поэтому никакими платными услугами, кроме еды и ночлега, пользоваться не мог и отдыхал дикарём. Впрочем, ничуть от этого не страдал — в лесу хорошо, много ягод, и даже есть где посидеть:
Помимо крепости, в Алуксне есть ещё т.н. Новый замок, построенный бароном фон Фитингофом в середине 19 века и хорошо сохранившийся до наших дней. Я его почему-то пропустил, так что вставим фотку из Википедии:
А вот лютеранскую церковь не пропустил:
Она очень похожа на вырусскую (см. пост про Эстонию), т.к. построена в то же время — 1788 и в том же стиле — классицизма. Однако, эта церковь имеет множество особенностей. Во-первых, у неё нет названия (или посвящения, не знаю, как правильно). Во-вторых, тут хранится первый перевод библии на латышский, выполненный всё тем же пастором Глюком — опекуном будущей императрицы. В-третьих, нестандартны элементы декора: если разглядите, шпиль венчает вовсе не крест, а петух.
Любители железных дорог просто обязаны посетить Алуксне: здесь сохранилась узкоколейка. Правда, она теперь принадлежит частной компании, которая организует покатушки для туристов до Гулбене и обратно. А мы едем дальше на своём личном транспорте. Дорога на юг весьма живописна — с неё часто открываются многоплановые виды, подобные этому:
Что это за город, точно не скажу — кажется, Гулбене. А вот так выглядит издалека Цесвайне:
Высокий шпиль принадлежит не ратуше и не пожарной каланче, а очередному замку очередного немецкого барона, фон Вульфа. Помпезный дворец был построен в 1897 году в стиле неоренессанса и хорошо сохранился вплоть до 2002-го, когда сильный пожар его чуть не уничтожил. Стоило бы завернуть в городок и посмотреть, но кто ж знал:
Из моренного камня строились не только дворцы, но и рядовые здания. Вот так необычно солидно выглядит городская библиотека Мадоны:
Переночевав в Крустпилсе (он же Екабспилс), на следующий день уже двигался вдоль Даугавы. Местность здесь более ровная и не такая лесистая, но пейзажи всё равно радовали глаз:
Невооружённым взглядом было видно, что в республике передовое и эффективное сельское хозяйство. Сено собиралось не в стога, а закатывалось в цилиндры (явно не вручную):
Магистральная ЛЭП передавала ток от Игналинской атомной станции. Вот интересно, провода тоже демонтировали после закрытия станции?
А мы уже подъезжаем к Даугавпилсу (102 тыс.жит.) Это русский город — даже сейчас в нём русских больше половины, а латышей всего 17%. Несмотря на древний возраст (крепость с 1275 г.) и сложную историю, какого-либо ярко выраженного средневекового центра в Даугавпилсе не имеется — почти весь город был заново построен на протяжении 19 века. Сохранилось немало памятников архитектуры этого века — домов в стиле ампира, ар-нуво, эклектики (в т.ч. «кирпичного»). Главная пешеходная аллея центра — улица Ригас (2 км), ведущая от вокзала к набережной Даугавы. В 1985 году здесь тоже был бульвар. Вот один из первых его кварталов (вид в сторону вокзала):
Здание слева удалось определить: Rīgas iela 61, угол Alejas — образец стиля эклектики. Чтоб открыть фасад, с бульвара убрали часть деревьев, а в доме разместился ресторан «Паваротти»:
Я не стал долго гулять по Даугавпилсу — по плану, этот день надо было закончить уже в Литве. Напоследок зачем-то запечатлел гостиницу «Латвия», в которую даже не заходил:
Правда, её было трудно пропустить: стоящее на центральной площади, 9-этажное советское (1970) здание было самым высоким в городе. Площадь переименовали из Ленина в Единства (Vienības), а в 2003-06 полностью реконструировали. Теперь на месте гостиницы и универмага — парк-отель «Латгола» и торговый центр «Соло»:
Ещё 500 метров на юг, и мы на набережной, у Гривского моста. Даугава здесь (в своём среднем течении) широка и полноводна, и её берега не закованы в гранит. Кажется, что в самом центре города сохранился кусочек нетронутой природы:
Дорога через мост ведёт к литовской границе, до которой всего 25 км, и вскоре я уже въезжал в Литву в районе Зарасая.
Источникneshitoff
Фотография, путешествия, автомобили и что-то еще.
Фотографировать хорошо, а хорошо фотографировать еще лучше
Деревянная Рига.
Всего пара перекрестков и романтика Старого Риги заканчивается. Ее сменяет совсем другая Рига, которая внешне не имеет ничего общего ни со средневековой архитектурой, ни с современными коробками, которые в советские послевоенные годы понастроили в спальных районах города. Здесь царит атмосфера еще довоенной Риги.
Преимущественно здесь расположены деревянные двухэтажные дома, которые, судя по всему, строили в начале 20-го века и раньше. Примечательно, что исторический центр Риги, находясь под защитой ЮНЕСКО, подразделяется на три категории: средневековая архитектура, арт-нуво и деревянная архитектура. То есть деревянная Рига это тоже фактически музей под открытым небом.
Всего в Риге насчитывается около 4000 деревянных домов, разбросанных в разных частях города. Пересекая город на машине, можно несколько раз оказаться в современности, проскочить в 19 век и снова вернуться в день сегодняшний, а если заехать в Старый город, то и в средневековье за одну поездку попасть. Рига — уникальный город!
Предлагаю коротенькую прогулку по улочкам минувшей эпохи, которая чудесным образом сохранилась в самом центре латвийской столицы.
Когда говорят, что время здесь остановилось, то это про деревянную Ригу. Во многих домах даже окна еще деревянные. На крышах всех домов как и полагается торчат печные трубы, сажа на которых говорит о том, что они до сих пор используются по назначению. Интересно, каким образом отапливаются эти дома? Центральным отоплением или по-прежнему как и сто лет назад дровами?
2.
3.
4.
Деревянные дома тесно соседствуют с каменными домами, построенными тоже в начале прошлого века.
5.
6.
7.
8.
9.
Удивительное состояние потерянности во времени нарушается грохотом проезжающего мимо трамвая, который впрочем и сам выглядит как выходец из прошлого. Кстати, говорят где-то на улицах Риги ходит реально музейный трамвай.
10.
ИсточникРига – не только старый город (фото + видео)
Первый раз в Риге я побывал еще в 2015 году. Тогда, хоть мы и жили в районе Центр, но, если не считать выезды в Цесис и Сигулду, главной целью была именно старая Рига. Про исторический центр написано уже очень много, так что не буду повторяться.
В марте 2018-го мы вернулись в Ригу второй раз и целенаправленно (ну, почти) посетили сразу три района за пределами исторического центра. Помимо фотографий, которых уникальных у меня сохранилось немного, каждому из районов посвящен видеоролик.
1. Спикери
Вот туда я попал во многом случайно. То есть целью был не сам район с его архитектурой, а аутлет Рижского бальзама, где я планировал выгодно закупиться (и в итоге закупился) этим напитком. Кстати, если кто-то не в курсе, бальзама существует, как минимум, четыре разновидности, и я предпочитаю красный Element, который даже в Москве найти достаточно трудно.
Что же до достопримечательностей, то Спикери – это, в первую очередь, комплекс красных амбаров. Это склады второй половины позапрошлого века, ныне неплохо отреставрированные, во многом благодаря русскому экс-мэру Риги Нилу Ушакову.
Кроме того, в этом районе находится здание Латвийской Академии Наук – пример сталинской высотки за пределами Москвы и РФ, а также центральный рынок, куда можно заглянуть чисто поглазеть на жратву на прилавках.
Источник