Как снять сцепление с мопеда Рига

Содержание

Как сделать центробежное сцепление на мопед карпаты

Ассортимент новых запчастей «Карпаты» включает в себя двигатель, сцепление, поршень. Мопеды этой модели, а также «Верховина» отличаются неприхотливостью в обслуживании. Кроме того, стоимость комплектующих к ним является доступной.

Запчасти для мопеда «Карпаты» постоянно в наличии. Их можно приобрести недорого. Этим обусловлена популярность мототехники в нашей стране. Многие комплектующие совместимы с другими моделями мототехники, что можно уточнить у консультантов магазина.

Доработка сцепления

У меня и моих товарищей есть мопеды: у кого «Рига», у кого «Верховина», у кого «Карпаты». Двигатели всех этих машин типа В-50 – с двухдисковой муфтой сцепления. Ведомые (пластиковые) диски такой муфты имеют весьма неприятное качество – ломаются в самый неподходящий момент. В продаже тем не менее их практически не бывает, на базах Посылторга – тоже.

Это казавшаяся неразрешимой проблема была решена мною весьма просто. Вместо того чтобы искать диски в магазине, я сделал их самостоятельно из более прочного материала – текстолита, обладающего к тому же неплохими фрикционными свойствами. Для этого подобрал заготовку – лист толщиной 3мм (можно и 4мм).

Как снять корзину сцепления на мопеде «Карпаты» без съёмника

Разметил контур диска, используя для этого вышедший из строя, и саму корзину сцепления. Выпилить детали можно обычным лобзиком, после чего на поверхности получившихся колец надо пропилить надфилем канавки. Чтобы изготовить комплект таких дисков, мне понадобилось меньше двух часов. Время показало, что самодельные диски практически не изнашиваются – во всяком случае, за два года эксплуатации они меня ещё ни разу не подвели
Выручит конус

Детали муфты сцепления для двигателя В-50, который устанавливается сегодня на всех тяжелых двухскоростных мокиках, всегда были дефицитными. И это при их удручающей ненадёжности! Сначала я попытался сделать вместо пластмассовых стальные диски, однако вскоре понял, что дело не столько в их недостаточной прочности, сколько в пороках самой двухдисковой муфты сцепления.

Попытки переделать этот узел увенчались, считаю, успехом. С апреля 1988 года я эксплуатирую на своём мокике «Карпаты-2» самодельную конус-муфту – и проблема, связанная с периодическим выходом из строя этого узла, практически исчезла.

Основные детали конус-муфты: металлический ведущий конусный диск, металлический ведомый конусный диск и плавающая(самоориентирующаяся) прокладка из антифрикционного материала. Все остальные детали штатные. К числу преимуществ моего варианта муфты по сравнению со штатной можно отнести и существенно меньшее усилие на тросе сцепления – до 1 кГс.

Значительно снизилась вибрация двигателя, что должно благоприятно сказаться на увеличении срока его службы. Более плавным стало включение и выключение сцепления, а это исключило ударные нагрузки на зубья шестерён коробки передач в момент включения муфты сцепления. Очень хотелось бы узнать мнение специалистов Шауляйского мотозавода о предлагаемых мною усовершенствованиях этого механизма. Может быть, они заинтересуют заводчан?

Ремонт сцепления на Риге 12

Поршневая

Отворачиваем гайки на головке и снимаем ее с цилиндра. Головка и поршень применительно к этому двигателю были девственно чисты. Видимо, перед самым отходом этого мопеда в «мир иной» в нем уже успели поковыряться.

Цилиндр удалось снять с большим трудом. В отверстия в которые входят шпильки попадала вода и все это дело очень сильно проржавело. Со стороны выпуска от поршня в свое время отлетел кусок. Этот момент на фото неплохо виден. Как он отлетел?

Кто его знает. Может отломали, а может и сам отлетел…

Зеркало цилиндра находилось в плачевном состоянии. Выработка и царапины сделали свое дело: в камере сгорания в значительных пределах упала компрессия.

Общий износ поршневой группы составлял более 0,09 мм при норме в 0,05. Для тех кто не знает: износ поршневой группы измеряется так: отмываем от грязи и остатков старого масла поршень и цилиндр, вставляем поршень в цилиндр, ориентируем его в цилиндре так как он должен стоять на двигателе, ровняем его юбку с краем цилиндра и щупом замеряем зазор между юбкой и цилиндром.

Этот зазор и будет определять степень износа поршневой группы. Для советских помоек при использовании очень хорошего масла норма 0,03 мм, для плохого масла 0,05 мм. Все что больше — уже повышенный износ.

Колхозные гуру наивно полагают, что ситуацию с износом поршневой можно решить установкой новых колец. Не видитесь вы на эти измышления. Да и не измышления это, а вечный поиск халявы — отсюда и рождаются всякие байки про кольца и «супротек».

Никакие, пусть даже самые «пуперские» кольца не восстановят изначальную геометрию цилиндра и никогда не будут плотно прилегать к цилиндру у которого есть износ в виде конуса и эллипса. А у цилиндров ДВС износ цилиндра только и бывает в виде конуса по продольной оси и в виде эллипса в поперечной оси.

Сами подумайте: как идеальная окружность в виде нового поршневого кольца может плотно лечь на эллипс? Да никак она не ляжет.

Сцепление двигателя V-50, V-501M.

mitroxa,

BoNkA, Новые шестерни (если корзину новую поставил или другую) могут выть, пока зубья не приработаются. Это связано с погрешностями при изготовлении шестерен.

Или также наоборот. Передача будет выть чем сильней чем больше зубья изнашиваются.

Определить износ шестерен на глаз сложно, но большой износ видно сразу по профилю зубьев и их рабочей поверхности.

Если шестерни точно менял (одну из пары или обе (неважно) то приработка зубьев нарушается и должно пройти некоторое время, прежде чем зубья приработаются друг к другу. При этом шестерни должны работать в щадящем режме. Если дать полную нагрузку-возрастает риск поломки зубьев. По мере приработки шестерен их шум снижается сам собой достигнув некоторого разумного предела.

Так что ездий аккуратно и все само пройдет. Не хочется-меняй шестерни парами оттуда где они уже работали.

BoNkA, А на корзине что по твоему? Не шестерня ли? Или ты корзину от шестерни отделил а потом заново приварил?

Я тебе пишу что если шестерня не хоженая и вторая ответная шестерня не изношеная то они будут шуметь пока не приработаются.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Сборка сцепления мокика Карпаты Подробнее

Доработка и настройка сцепления В 501 Подробнее

Сборка сцепления с мощной пружиной в полевых условиях Подробнее

Сборка мотора V-50. Последние штрихи. Подробнее

Как снять корзину сцепления на мопеде «Карпаты» без съёмника Подробнее

Мопед КАРПАТЫ. Карпатыч 3 серия. Замена корзины сцепления Подробнее

Как собрать корзину сцепление на мопед Карпаты? Подробнее

Как собрать корзинку сцепления на мопеды: Карпаты,Дельта,верховина. Подробнее

Вскрыл СЦЕПЛЕНИЕ на МОПЕДЕ КАРПАТЫ и. Подробнее

Delta V50M. Буксует сцепление. Ремонт сцепления. Подробнее

Собераем сцепление «Карпаты» Подробнее

Собираем сцепление на мопед карпаты Подробнее

И снова о сцеплении мотора В501М Подробнее

Мопед Карпаты,ремонт сцепления Подробнее

Регулировка сцепления и коробки передач мопеда КАРПАТЫ. Подробнее

//Ремонт сцепления на мокике карпаты// Подробнее

Сцепление на Карпатах. Решение найдено. Подробнее

Особенности запчастей «Карпаты»: поршней, колес, сцепления

Несмотря на то, что запчасти для мопеда «Карпаты» стоят недорого, для их производства применяются высокопрочные материалы, в том числе нержавеющая сталь, пластик, полимеры. Другими преимуществами комплектующих можно назвать:

доступность — в ассортименте интернет-магазина детали представлены в достаточном количестве;
соответствие параметрам посадочных мест;
простой принцип установки.

Владельцы мототехники смогут самостоятельно заменить колеса. В мастерской довольно быстро можно выполнить установку нового сцепления или двигателя. От длительного простоя избавят фирменные поршни. Мопеды после апгрейда будут работать еще лучше!

Коленчатый вал

Коленчатый вал люфтил и его нужно было менять на новый или менять только шатун.

Резьба под некоторые болты была сорвана и чтобы болты не выпадали их кто-то сплющил и забил молотком. С сливной пробкой поступили точно также.

По-большому счету рассказывать об этом двигателе больше нечего. Косяков помимо этих в нем еще много, а ресурс сайта не безграничен, поэтому, пожалуй подытожу.

Разобрал я все это барахло, помыл, забраковал детали и составил список того, что нужно было купить. И тут начались непонятные разговоры, которые мне очень не нравятся: мол, — «ты отремонтируй». — А запчасти? «Да ты понимаешь, денег сейчас нет, тыры-пыры» (…)

Ждал я ждал финансовый транш, но так и не дождался. Собрал я эти тряхомудии в мешок, кинул в люльку и отправил этого «Карпача» туда откуда он ко мне приехал.

Отворачиваем на картере болтики.

Берем технический фен, нагреваем им картер особенно хорошо греем места под подшипники и ударяя киянкой по валам «половиним» двигатель.

Детали КПП именно в этом двигателе были отвратительного качества. На тех, еще стареньких мопедах детали были намного качественней чем на этом экземпляре. Оно и не удивительно — этот мопед 1994 года выпуска, а в те годы качество выпускаемой продукции упало во много раз.

Кулачковые муфты на деталях КПП этого двигателя какие-то странные. Толи они такие шли с завода, то ли их уже кто-то успел отколхозить. Непонятно. Понятно лишь одно: качество полное гуано, даже на фотке видно как кулачки муфт попросту нарезали то ли «болгаркой», то ли на станке — я так и не понял.

Каретка, которая включает передачи была с сильным износом кромок кулачковых муфт. Отсюда росли и проблемы с выскакиванием передачи.

Фотоотчет: Как разобрать двигатель мопеда «Карпаты»

Был у меня когда-то такой аппаратик. И если обо всех других выпердышах советской мотопромышленостия и вспоминать не хочется. То об этом мопеде у меня остались только теплые воспоминания. Да, у него была куча недостатков, но по тем временам обладать «Карпачом» так мы его тогда называли было очень и очень круто.
Попросили меня поставить на ход якобы вполне еще «хороший» (как сказал хозяин: искра у него есть и надо его только настроить и проверить первую передачу так как она выбивала. Ну ну, посмотрим…) мопед. Как это часто бывает на практике — якобы «хороший» на поверку оказывается полным хламом. Дальнейшее мое вмешательство в техническую часть этого вопроса только лишь подтвердило эту истину.

Беглый осмотр выявил обширные очаги коррозии, кривые колеса, порванную в трех местах раму, убитые звездочки и цепь, отсутствие многих болтов и много чего еще.

Вспомнил я молодость, поднес к мопеду столик с инструментами и с былым энтузиазмом принялся за дело. А дел здесь было много…

Видимо в сарае текла кровля. А чем еще объяснить присутствие в крышке генератора воды. К моему удивлению при таком состоянии генератора искра была, причем неплохая.

Источник

сцепление

Судя по фотке я бы взял. За 2000 рублей это дешево. Так что берите. Мопед собранный, почти комплектный.

в обьявлении написано нет крышки зажигания, реально ли без нее ездить? поди диффицитная вещь и не заменить ее не чем

Правая крышка вещь не дефицитная, найдете, ездить можно, но если попадете в дождь то зажигание может отказать и грязь будет лететь, что не желательно. А так мопед нормальный

завтро поеду посмотрю чо за мопед, потом отпишуДобавлено спустя 16 минуту мну на Риге 13 движок форсированный ( расточен) и карбюратор к60в а сцепление не хватает движок ревет а тяги нету, поэтому надо думать как то усовершенствовоать сцепление

Иногда, чтобы разгрузить сцепление и поднять мощность, ставят задние звезды зубов так этак на 50. Двигателю сразу раскручиваться становится легче, да и сцепление разгружается!

Bon44, Может стоит попробовать отрегулировать сцепление?У меня и К-60 и золотник расточен,а сцепление абсолютно нормально держит..

1 я думаю что бобышки уже на грани износа, 2-3 мм(я хз скока они должны быть)и где брать новые я не знаю
2 Прижимной болт очень в плохом состоянии, он фиксируеться какнибуть. или его достаточно отрегулировать и все?

Если сухариков новых нет возможности достать, можно их выковырять из мотоциклетных дисков сцепления. Но опять же — прийдется подгонять. Или сделать из пробок от вина или шампанского!

Может гайка,или ты что-то другое имеешь в ввиду?Гайка должна быть затянута до упора(на сколько мне известно).Я проверяю сцепление так: Снимаю тросик с рычага сцепления так,чтобы не было давления на шток,тогда ставлю плоскую отвертку между шестерней коленвала и сцепления и толкаю мопед сидя на нём,если не проскальзывает-всё норм.А вообще сцепление регулируется не столько гайкой как положением рычага на шлицах.

Очень часто «дубеет» тросик, поэтому лучше оболочку лучше использовать закрытую!Очень часто помогает установка дополнительной пружинки на тросик(поверх родной). Кроме того, можно отрегулировать пружину, которая на самом вале сцепления!

на этой гайке паз а на прижимном диске канавки, тут проситься вставить типа шпонки но боюсь она выпадет и попадет в шестерню и там все заклинит,
я как то крутил колесо назад при выжатом сцеплении и этот болт у мну выкрутился

когда я эту гайку закручиваю до упора у мну при выжатом сцеплении заднее колесо плохо крутиться тут надо найти золотую середину, если слабо закрутишь плохо прижимать сцепление будет сильно закрутишь то прижимной диск будет шоркать за сухари поэтому и сделали наверное этот паз чтобы настроить этот болт и как то зафиксировать в нужном положении

Bon44, Именно,тем более если до упора вкрутишь он не будет так легко откручиваться.Еще лучше припаять капелькой к последнему диску.

Для начала можно использовать штатный регулировочный винт на тросике и если уже ничего не помогает, только тогда браться за рычажок!

такая вот проблема: косозубая шестерня та что стоит в барабане(рисунок выше) при вращении колеса вручную на холостом ходе крутиться как бы восьмеркой и внутри за чтото задевает слышно что она обо чтото там трет, в чем может быть проблема? пытался полность разобрать этот барабан но неплучилось ток как нету навыка в этом деле выкрутил там гайку внутри какуюто трубным ключем на 19 и на этом все заглохло, киньте мануал как его полность там разобрать Когда начал ездить на своем мопеде барабан сцепления сильно нагреваеться,бобышки снял и промыл в воде с растфором обезжиривателя Фейри, ведущию маленькую звездочку на которой ходит цепь там стоит гайка большая на 19 так и не понял как выкручивать
Ходил в магазин хотел купить вкладыши отдельно но нашел тока диск с вкладышами стоит 200 руб там вкладыши эти сделаны типа как из пробки(темно желтого цвета) стоит ли такой покупать или это китайская некачественная продукция? вот эту гайку выкрутил дальше незнаю чо делать под ней шайба была с внутренним зубом хз зачем она там

sceplenie_51fd24a535b03.jpg | 50,03 Кб | Скачали: 1138 раз

Внутренняя обойма выжимного подшипника запресована в ведомую шестерню, разбирается обратным действием, главное при этом не растерять шарики.
Регулировка сцепления после разборки — Ставите мопед на подставку(скамеечку,чурбак,яшик и т.п.), что б стоял устойчиво и заднее колесо свободно вращалось. Сцепление должно быть собрано,цепь одета, левая крышка ведущей звезды — прикручена, трос сцепления подсоединён и отрегулирован.

Выжимаете рычаг сцепления и фиксируете его в выжатом положении (кнопкой, отвёрткой и др.), затем закручиваете шлицевую гайку до упора. Потом ослабляете шлицевую гайку до проворачивания колеса. Шлицевую гайку отпускаете до свободного прокручивания колеса. Разфиксировав рычаг сцепления, пробуете как получилось.

Добиваться нужно полного сцепления при отпущенном рычаге сцепления и выключения сцепления при нажатом рычаге, но при минимальном зазоре между дисками которое и достигается регулировкой шлицевой гайкой. Вообще то это практически предпоследняя настройка двигателя и её удобно производить на полностью собранном мотовеле.

Источник

как снять сцепление с мопеда Рига