Мотогараж
Привет всем!
Копаясь по всем форумам вижу одни и те же темы: «Д» не тянет, нет искры и т.д.
Эта тема по частым вопросам новичков! Начнем с самого частого вопроса:
НЕТ ИСКРЫ.
Первым делом надо узнать какая у вас подкова «д-6» или «д-8».
У «д-6» высоковольтная обмотка на подкове. И на ней же медный лепесток, куда подключается высоковольтный провод.
У «д-8» выносной высоковольтный трансформатор как на фотке
Подкова, о которой ведем речь, выглядит следующим образом:
это подкова «д-8» синий провод на свет, белый на систему зажигания.
В свою очередь, нужно обратить внимание на подкову «д-6»
Что мы тут можем наблюдать? То что провод от катушки выходит один, но помимо него есть и медный пятачок (выход на свечу). Соответственно этот вывод, используется для зажигания.
Ну теперь когда вы разобрались какое у вас зажигание начнем!
Точная установка зажигания на мопеде (мотоцикле).
1.) Если искры нет совсем, начните с подковы. Если у вас есть мультиметр то замерьте с первичной обмотки напряжение на переменном токе, поставив мопед на подножку и покрутив колесо. Если показания лежат в пределах вольт 4-5 то можно судить о том что обмотка цела. Идем дальше.
2.) Проверим прерыватель. Выставим на нем зазор 0.3-0.4 мм, и подключаем мультиметр к нему. Если у вас мультиметр имеет опцию «прозвонка»(там где слышен характерное писк, при замыкании щупов) Один щуп посадим на корпус, а второй на контакт и крутим колесо если пишит с разрывами — хорошо. А если нет, то нужно почистить контакты шкуркой.
Имейте в виду, что в момент данного теста, от прерывателей, должно все быть отсоединено. Иначе, вы получите либо бесконечный писк, либо выведете прибор из строя. Если же у вас нет мультиметра под рукой, то воспользуйтесь обычной схемой лампочки и батарейки с ключом. Подключите лампочку к батарейке, и включите в цепь, последовательно с лампочкой прерыватель.
При замыкании контактов, у нас лампочка должна гореть. При размыкании — не горит. Но если, при размыкании, у вас все равно горит лампочка (или пищит мультиметр), то попробуйте снять подвижный кулачок, и попробовать еще раз прозвонить( из двух предложенных методов ) Если и сейчас у вас все звенит, то площадку с неподвижным контактом нужно заменить.
Если же не пищит, то у вас где-то произошло короткое замыкание. Проследите, чтобы подвижный кулачок не терся об металлическую станину. Обычно, это и приводит к короткому замыканию. Если у вас все исправно, то идем дальше.
3.) Проверяем конденсатор (в простонародье — кондер). Возьмем мультиметр, и попробуем его «тыкнуть». Выставим в положение «прозвонки». Когда тыкаем — прибор пискнет, и замолчит. И при смене полярности, у нас произойдет то же самое. Он пискнет, и замолчит. Это — нормальное явление.
А если пищит постоянно — то это не порядок. Придется заменить конденсатор. Проверим, еще одним методом, когда нет мультиметра. Нам понадобится батарейка, и лампочка. Обязательно, либо батарейка, либо аккумулятор.
Как правильно выставить зажигание на рига-13 двигатель Д6 Д8
Либо выпрямитель. Переменное напряжение подавать в данном эксперименте нельзя (т.к. конденсатор в переменном напряжении становится проводником, с некоторым сопротивлением). В цепь с лампочкой, подключаем конденсатор. Если лампочка НЕ ГОРИТ — то конденсатор РАБОЧИЙ. Если же ГОРИТ — то конденсатор НЕ РАБОЧИЙ
4.) Теперь проверим высоковольтную катушку. В случае с «д-6»:
высоковольтная обмотка должна иметь сопротивление примерно 2-3 кОм (Кило-Ома [кило=1000]). Замерять нужно следующим образом — один щуп прибора мы соединяем с массой, второй щуп мы соединяем с медным пятачком (тот что на подкове)
Если же у вас нет этих 2-3 кОм, то есть у вас меньше (прибор показывает что катастрофически мало/ или вообще ничего не показывает) — это значит, что у вас межвитковое короткое замыкание или обрыв. Придется сматывать высоковольтную катушку, до появления катушки с более толстым сечением (вы не промахнетесь, не смотаете лишку). Сматывают обычно всю высоковольтную катушку. После сматывание, вы так же провод подключаете к прерывателям, конденсатору, но чтоб получить высокое напряжение, придется к прерывателю подключить и высоковольтный трансформатор (Бобину). Второй провод бобины, подключить к массе. (желательно, не к корпусу мопеда, а к двигателю)
С бобиной аналогично. Если ничего не показывает заменить на новое.
5.) Теперь про проводку. Провод с первички, должен быть надежно подключен к прерывателю и конденсатору (Если внешний высоковольтный трансформатор, то еще и к трансформатору, второй конец трансформатора, подключается к корпусу двигателя).
6.) Итак, нам осталось проверить только свечу и высоковольтный провод. Свечу лучше заменить.Зажигание нужно выставить так:
6.1.) Выкрутив свечу нужно поставить поршень в Верхнюю Мертвую Точку (вмт).
6.2.) Вставив тонкую линейку и прокрутим коленвал против его движения. (то есть, не по ходу вращения коленвала, а против хода коленвала) Тем самым задача опустить поршень на 3.5 мм до вмт.
6.3.) Выставить зазор 0.15-0,2мм на контактах в этом положении. И проверим, если мы чуть-чуть провернем по ходу вращения коленвал, то у нас они скоро замкнутся. А потом разомкнутся. Главное, чтобы они и замыкались, и размыкались. Это их цикл.
А вообще настраивайте зажигание опытным путем!
6.4.) Проверить работу системы зажигания. Вставив свечу в подсвечник, и провернув колесо. Если есть, мои поздравления. Если нет, то вернуться в пункт 1.)
Попробуем завести. Заработал? Чудно. если все же искра есть, но не заводится — едем дальше.
Теперь у нас карбюратор. Вот картинка по которой мы будем работать.
Первым делом, сравните такой ли у вас карбюратор. Если сравнили и это он, идем дальше. Тут два пути:
1.) Двигатель схватывает но не заводиться.
1.1) Для начала нужно прочистить или промыть фильтр.
В разборе, он будет выглядеть примерно так
Промывать лучше всего так:
1.1.1) Сдергиваем бензошланг
1.1.2) Открываем кран и наливаем в фильтр бензин
1.1.3) Дадим постоять несколько секунд и начинаем его трясти во все стороны. 1.1.4) Повторим шаг 1.1.2 и 1.1.3) раза два.
1.1.5) Дать просохнуть фильтру. После просушки, можно приступать к шагу 1.2)
1.2) Нужно проверить, открывается ли дроссельная заслонка на полную или нет. Если нет то надо подкрутить шпильку под номером 6. (см.рис.) Все нормально? Тогда идем дальше. Открутим свечу после пробы завести. Если она сырая, тогда надо убавить смесь.
Это достигается закручиванием винта №1 (рис.) полностью и откручиванием на один полный оборот.(тем самым, мы добиваемся некоторой заводской регулировки, от которой позже нам придется отступить, на стадии регулировки) Следует отметить, этот винт на конце имеет конус. Не будь конуса — регулировать они ничего не станет.
ОБЯЗАТЕЛЬНО. Ставим фильтр закручиваем свечу и пытаемся завести. Завелось закрывайте тему и идите кататься. Если нет, то смотрим дальше.
2) Итак второй вариант чуть-чуть схватывает но не заводиться.
Диагноз — забитый жиклер. Выглядит они примерно так (тот что справа)
Чистка жиклера производится следующим образом:
Откручиваем сливной винт
И вот когда открутили, выкрутите жиклер 18(рис.), вставив плоскую отвертку в появившийся канал. Сам жиклер можно почистить тонкой проволокой (допустим, некоторой «пушинкой» от тросика). Лучшим решением, будет продуть жиклер. т.к. механическая чистка проволокой, влечет за собой изменение пропускной способности жиклера. Поэтому, продуйте его.
Для полной профилактики, желательно открутить карбюратор. Работать с ним, становится проще.
Открутим два болта, как показано на фотографии.
После демонтажа верхней крышки, мы можем наблюдать одну из основных деталей. это поплавок. И камера, в которой он находится, соответственно называется поплавковой камерой. Поплавок, выглядит следующим образом
После демонтажа поплавка, и всех остальных деталей, карбюратор приобретает следующий вид
Желательно, каждый сезон, перед началом эксплуатации мопеда, промыть вот такой разобранный карбюратор в бензине. И после, промывки, дать ему просохнуть, начинать сборку.
До начала сборки, убедитесь нет ли в поплавке бензина. Наличие бензина, свидетельствует о неисправности поплавка. Следовательно и неправильной работы в целом. Если все же есть, то лучше заменить поплавок.
После того, как убедились в том, что поплавок герметичен, нужно проверить его запорную способность. К штуцеру карбюратора, присоединить шланг от бензобака. Разместить поплавок, как показано на фотографии, и после этого, открыть бензокран.(В баке должен присутствовать бензин) Если у вас, бензин не течет из под иголки — значит запорный механизм исправен. Если же все же течет — то можно судить о неисправности запорного механизма бензоподачи.
Борьба с этим — замена поплавка. если и это не привело к нужному результату — то светит замена крышки карбюратора.
Сборку, производим в обратном порядке. Незабываем о резиновых уплотнителях, на крышке поплавковой камеры, и уплотнителе на болте (под жиклером)
Собрали? Установим на агрегат.
Убедимся в правильности сборки. И пытаемся завести. Завелось, ПОЗДРАВЛЯЮ!
Поговорим о сцеплении
Как снимать корзину и звездочку? Этот вопрос, довольно таки часто всплывает на форумах. Не стоит пугаться. Это операция довольно таки простая.
Откручиваем три болта крышки отжима сцепления и снимаем трос.
Под этой крышкой, у вас откроется доступ к звездочке. Не промахнетесь =) Помимо звездочки, в уентре увидите цилиндрик выпячивающий. Если надавить на него, то сцепление отключится. И наоборот. Это механизм включения/отключения сцепления.
На самой звездочке, точнее над нею, находится гайка. Эта гайка, «держит» звездочку. Если снять цилиндрик (порой его называют столбик), открутить гайку, то появляется возможность снять звездочку. При попытке снять — звездочку, будьте аккуратны. Звездочка и вал, соединены при помощи шпонки (полумесяц мааленький).
Она достаточно маленькая. проявите аккуратность в своих действиях.
Если с противоположной стороны двигателя, снять крышку, то у нас откроется доступ к самому устройству сцепления.
Откручиваете эту гайку,Открывается доступ к дискам сцепления.(запомни порядок,чтоб потом не спрашивать) Когда снимите диски, увидите гайку, притягивающие корзину сцепления. Снимая корзину, будьте аккуратны — она тоже сидит на шпонке. Уход за дисками сцепления прост — промыть диски в чистом бензин все трущиеся детали. Просушить. Собрать в обратной последовательности.
И так продолжение.Собрался я с духом есть свободный час так что начнем.
Снятие цилиндра.
Нужные инструменты:Ключ на 10,ключ на 14,(пассатижи)
Возможно опытные и засмеют мол что там снимать но новичкам думаю будет в пользу.
и так есть у вас вот такое чудо советской техники ну может по цвету и не такое да ладно.
1)Сначала нужно снять ВВ провод.
2)Можно снять бак(по желанию)НО без него работать легче.
3)Снимаем трос сцепления с лапки удаляем его отсюда 4)Откручиваем гайку глушителя №2 5)Откручиваем дроссельную.
6)откручиваем 4 №2 гайки по кругу.
7)Выкручиваем свечу.
8)Аккуратно взявшись с двух сторон покачивая снимаем цилиндр.
Видим такую картину
Меняем прокладку поршень и т.д. Сборка в обратном порядке.
Мопед карпаты зажигание схема
Генератор G1 состоит из двух катушек L1, L2 и датчика положения ротора L3. Все клеммы генератора на рисунке расположены также, как они стоят на реальном генераторе. Питание мопеда раздельное – с катушки L1 снимается переменный ток напряжением около 5 вольт для последующего выпрямления в коммутаторе и питания осветительных приборов и звукового сигнала.
С катушки L2 снимается напряжение порядка 70 вольт для питания схемы зажигания. С коммутатора (вывод «К») импульсы поступают на катушку зажигания, и с ее повышающей обмотки подаются на свечу.
Момент пробоя свечи (поджигания топлива) соответствует такому положению ротора генератора, когда переднее (по ходу мокика) ребро сердечника катушки датчика L3 совпадает с передним (по ходу вращения ротора) ребром проточки на роторе. Т. е. тому моменту, когда прорезь между магнитами ротора начинает проходить над сердечником датчика.
Выключатель S3 при замыкании на массу отключает зажигание. С выводов коммутатора, обозначенных буквой «О» с цифрой, снимается постоянный ток напряжением 6вольт для освещения и сигнала. Выключатель S4 механически соединен с ножным тормозом и включает стоп-сигнал. Выключатели S1 и S2 объединены в один.
S2 – это кнопка подачи звукового сигнала, а S1 – включает дальний или ближний свет фары и подфарник (когда включена фара в любом режиме). Лампа H1 стоит вверху фары под пластмассовым колпачком и служит для индикации дальнего света. Для более яркого освещения рекомендую соединить два ценральных вывода S1 (лампы H2 и H3) между собой. Тогда в любом положении S1 (кроме центрального) будут гореть обе спирали лампы (на схеме обозначены как две разные лампы H2 и H3).
Принципиальная схема электрооборудования
Схема подключения выключателей
Генератор 26.3701
Генератор предназначен для работы в качестве источника эпектрической энергии в системе электрооборудования мопедов с двигателем рабочим объемом 50 см3. Работает в комплекте с высоковольтным трансформатором 21.3705 и электронным блоком коммутатор-стабилизатор 251.3734(252.3734). Условия эксплуатации: температура окружающей среды от -40 до +90 °С, относительная влажность воздуха 95 % при 40 °С.
Генератор изготовляется в следующих климатических исполнениях: У, Т. Ротор представляет собой постоянный магнит, отлитый из специального сплава. Он устанавливается на конусной цапфе вала, фиксируется шпонкой и крепится болтом. На передней части ротора размещается магнит датчика.
В корпусе статора, набранного из листов электротехнической стали, имеется восемь катушек: две из них вырабатывают ток для катушки зажигания, остальные шесть — для питания фары, стоп-сигнала, заднего фонаря и звукового сигнала. На заряжающие катушки устанавливается магнитный шунт из магнитной стали. На передней крышке монтируются выводные клеммы.
Технические характеристики
Генератор. переменного тока, синхронный
возбуждение. от постоянных магнитов
Статор. лента 08кп-М-НТ-2-0-1,5
количество пазов. 8
количество катушек и их соединение:
в цепи освещения. 6, последовательное
в зарядной цепи зажигания. 2, последовательное
в цепи датчика. 1
количество витков в катушке осветительной цепи. 25
марка и диаметр провода катушек осветительной цепи. ПЭВ-2; 1,08 мм
количество витков в зарядной катушке. 1650
марка и диаметр провода зарядных катушек. ПЭВ-2; 0,12 мм
количество витков в обмотке датчика. 1000
марка и диаметр провода обмотки датчика. ПЭВ-2; 0,15 мм
сопротивление, Ом:
цепи освещения. 0,3
зарядной цепи зажигания. 430
цепи датчика. 40
Ротор. с основным постоянным магнигом ЮНД4 и магнитом датчика системы зажигания; залит алюминиевым сплавом
Крышка. лента 10кп-М-НТ-2-О-1,5
Исполнение:
по способу подавления радиопомех. неэкранированный
по степени защиты от проникновения посторонних тел и воды. 1РОО (ГОСТ 14254-80)
Крепление:
сгатора. фланцевое, винтами в картере двигателя
ротора. болтом на конусе хвостовика коленчатого вала
Масса, кг. 2
90%-ный ресурс до первого капитального ремонта (пробег мопеда), тыс. км. 15
Гарантийный срок эксплуатации при наработке не более 6 тыс. км пробега мопеда, мес.. 18
Регулировка зажигания
7-10 витков). Запускают двигатель и светят неонкой на нарисованные риски. Поворачивая статор генератора добиваются совмещения нанесенных рисок. Настройку зажигания следует проводить в темное время, поскольку такая неонка дает очень слабое свечение.
При ходовых испытаниях момент опережения можно будет подкорректировать под конкретные условия эксплуатации мопеда.
Блок коммутатор-стабилизатор 251.3734
Чертеж платы.lay
Блок коммутатор-стабилизатор 252.3734
Чертеж платы.lay
Обратите внимание! На обеих печатных платах место под токоограничивающий резистор R5 (R2) не предусмотрено. Не смотря на то, что схема будет работать и без этого резистора, я все же рекомендую его ставить для снижения нагрузки на заряжающую обмотку, поскольку она оказывается закороченной при открытом тиристоре VS1.
Регулировка фары
Состояния свечей зажигания
а) Нормальный вид
Вид свечи: от светло-серого до коричневого с небольшим осадком, а также с незначительной электродной эрозией.
Вывод: состояние двигателя нормальное, воздушно-топливная смесь и зажигание отрегулированы правильно; калильное число свечи подобрано верно; перебои зажигания отсутствуют; система холодного пуска двигателя работает.
б) Загрязнение нагаром
Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи.
Последствия: плохой запуск двигателя; плохая работа холодного двигателя; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ.
Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон – слишком «холодная» свеча.
Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; положение дроссельной заслонки; угол опережения зажигания; систему холодного пуска двигателя; поменять воздушный фильтр; почистить свечи или поменять на новые – с правильно подобранным калильным числом.
в) Свинцовые образования
Вид свечи: изолятор покрыт желтыми или коричневыми глянцевыми осаждениями типа глазури.
Последствия: неудавшееся воспламенение воздушно-топливной смеси при резком ускорении или большой нагрузке; перебои в зажигании при больших нагрузках ввиду того, что глазурь становится проводником электричества.
Вероятные причины: использование этилированного бензина с примесями свинца; использование бензина с большим октановым числом.
Способы устранения: использовать бензин нормального качества; свечи поменять на новые – старые очищать бесполезно.
г) Перегрев
Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией.
Последствия: потеря мощности на высокой скорости или при нагрузке.
Вероятные причины: свеча недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя работает ненормально; слишком раннее зажигание; неправильно подобран тепловой диапазон – слишком «горячая» свеча.
Способы устранения: проверить момент затяжки свечи; работу системы охлаждения двигателя; отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи.
д) Преждевременное зажигание
Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов); вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем.
Последствия: значительная потеря мощности двигателя; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя.
Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания – возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы или угла опережения зажигания; неправильно подобран тепловой диапазон – слишком «горячая» свеча.
Способы устранения: проверить двигатель, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания. Установить новые свечи с правильно подобранным калильным числом.
е) Масляные загрязнения
Вид свечи: влажные маслянистые черные осадки на изоляторе, черный масляный нагар на изоляторе, электродах и корпусе свечи.
Последствия: плохой запуск двигателя, перебои в зажигании.
Вероятные причины: слишком высокий уровень масла; новый или недавно отремонтированный двигатель; в топливной смеси слишком много масла (для двухтактных двигателей).
Способы устранения: отремонтировать двигатель; произвести обкатку нового или отремонтированного двигателя; в правильной пропорции смешать бензин и масло; установить новые свечи зажигания.
ж) Разрушенный изолятор
Вид свечи: треснутый или расколотый изолятор.
Последствия: перебои в зажигании.
Вероятные причины: резкая детонация двигателя; неправильно отрегулирован зазор свечи; механические повреждения свечи из-за ударов или падений при транспортировке или при установке.
Способ устранения: заменить свечи зажигания на новые с правильно отрегулированным зазором.
Данная схема бесконтактного зажигания состоит из формирователя импульсов силовым ключом искрообразования (тиристор T1, C1, VD4, R1). Силовой ключ искрообразования выполнена на тиристоре Т2, C2, VD3, R2. Стабилитрон VD2 ограничивает напряжение С1 до уровня 13 Вольт.
Реконструкция обмотки системы зажигания генератора: снимаем катушку, сматываем обмотку (не забываем посчитать витки). Полученное количество витков делим на 10 и умножаем на 140. Этим самым, мы определяем новое количество витков. Диаметр провода новой обмотки 0.14мм ПЭВ. Намотка – виток к витку, каждый слой пропитывается клеем БФ2.
Междуслоевые прокладки электрокартон t=0.02-0.03мм, обмотка должна иметь два вывода – начало и конец.
Данная система зажигания, с доработкой генератора, была установлена на мотоцикл «Карпаты», двигатель Ш58 и работает по сей день.
Материал щечек – стеклотекстолит, гильза бумага.
Каркас склеивается клеем БФ2, количество витков катушки 600-800 витков ПЭЛ 0.6мм. Катушка крепится отоженным смазанным краской болтом М4 и с обратной стороны места крепления контрогаится.
Коммутирующий магнит изготовлен из вышедшего из строя HDD (электропривод головок). Крепится магнит на внешней стороне маховика генератора (двигатель Ш58) на эпоксидном клее, с алюминиевым наполнителем в высверленное отверстие с последующим кернением. Полюсовая ориентация определяется опытным путем.
Источник