Не заводится д6 на мопеде Рига 11.
Помогите пожалуйста разобраться, почему не заводится двигатель. Предыстория такова: Откапали у знакомых мопед Рига 11, двигатель был в не очень хорошем состоянии: поршень прикипел к цилиндру, коленвал заржавел, подшипники все тоже. Это мы кое-как разобрали, помыли, купили новые подшипники, смазали, собрали.
Далее отрегулировали зажигание, искра хорошая,промыли карбюратор, купили новую свечу, бензин разбавляли в пропорции 1:15. Начали толкать- не заводится, только бензин выплёвывает наружу и всё! Что делать не знаем. Помогите, кто разбирается!
| img-20170520-131258_5946b6d8c331a.jpg | 1186,2 Кб | Скачали: 968 раз |
| img-20170521-162942_5946b6d8c3f11.jpg | 1223,7 Кб | Скачали: 805 раз |
| img-20170618-203956_5946b6d8c49c3.jpg | 1183,57 Кб | Скачали: 820 раз |
искра то хорошая,но недостаточная для езды и работы мопедки,а только для толкания.Сам вчера бегал до потери пульса с хорошей искрой
Как завести Ригу 13 (дырчик) с двигателем д8м, если не заводится!
Да я вчера даже карб старый ставил,толку нУль Добавлено спустя 1 минутуи три катушки
только у меня зажигание Омича.Может и тебе припаять к контактам ёмкость побольше?Подкова Д6 илиД8?
Ну если внешней бобины нет,то Д6.А они долго не живут.Пробуй кандюк побольше,если нет то подкову.Я надеюсь сальник и железо все хорошо собрано и с прокладками и под цилиндром окна в прокладке сделаны. а то насоветую здесь с подковами и кандюками
Да мне хотя бы просто завести, чтоб работал, а не зажигание переделывать.Добавлено спустя 1 минутуДвигатель собран правильно.
Спасибо за советы, завтра буду думать что делать. Посмотрю,какой конденсатор поставили, отпишусь.Добавлено спустя 1 минутуА про подкову хз, искра-то есть.
Комутатор, который стоял характеристики неизвестны. Комутатор, который поставили,он на 0.5 Мкф и на 160В. Тот комутатор, который поставил, подойдёт или надо заменить? Если надо заменить, то на какой и скакими характеристиками?
Вы зажигание «на искру» настраивали или на момент тоже?
Свеча мокрая?
Пропорция 1:15 это многовато, хотя на пуск не влияет.
Если это Д-6, то попробуйте слить из картера отстой и продуйте как следует картер.
Ставьте сухую свечу и пробуйте заводить снова.
зажигание настроили, отстоя в картере нет, так как только недавно собрали двигатель и лили новый бензин, свечу сухую ставили. С горки вниз толкаем, а он даже не чихнёт, только бенз выплёвывает. Что делать не знаем.
Отстой набирается пока вы мопед таскаете и он не заводится.
Так что сушите картер
Я выкручиваю Винт-пробку снизу картера, ставлю на подножку и педалью проворачиваю двигатель. Он при этом может завестись и заглохнет тут же.
Дальше закручиваю винт и завожу по нормальному.
Можно сделать крупно фотку отсека зажигания?
Какой ВВ провод стоит?
Медная жилка внутри или автомобильный, с графитовой хренью?
Колпачок свечной какой?
Надсвечник, который стоял, крякнул, поэтому решили сделать так. Добавлено спустя 6 минутКстати, вывернул винт слива из картера, наклонил мопед, стал прокручивать колесо, капнуло пару капель.
Antoha, Надо отрегулировать зазор в контактах прерывателя, момент зажигания(2.5 — 3.0 мм от ВМТ).
Проверить люфт (зазор) в золотнике коленвала.Состояние сальника коленвала.
Угол опережения и зазор в контактах отрегулировали( просто магнит находится в положении, когда контакты должны сомкнуться.Добавлено спустя несколько секундсальник стоит новыйДобавлено спустя 1 минутуМожете пояснить, что такое золотник коленвала?
Мда..
По хорошему надо подсобрать недостающие детальки, что бы все контакты были надежными. Или подобрать подходящую замену.
А так можно долго искру по скруткам ловить.
Конденсатор можно жигулевский поставить, он хорошо фиксируется за ухо винтом
Низковольтный провод с подковы, на фото видно герметиком прихвачен, перетерт уже? Возможно в нем проблема.
Примерно так должен выглядеть отсек зажигания. Здесь только контактктная группа немного другой конструкции. Но сути это не меняет.
Еще, какой зазор в прерывателе выставлен?
Я выставляю минимально возможный, что бы только раскрытие контактов на просвет было заметно глазу.
Большой зазор только хуже.
Если впускное отверстие у дешки не целовал, значит не мопедист!
Так проверяют герметичность впускного золотника на дешках
На левой шейке коленвала (на картинке) есть сквозное отверстие, через которое ТВС из карбюратора попадает в кривошипную камеру двигателя. В картере двигателя в этом месте стоит втулка с отверстием, в которой вращается эта самая шейка коленвала.
Вот о ней и речь. Со временем эта пара изнашивается и начинает «травить».
Как то так..
Вообще Дешка — коварный мотор. Простота только кажущаяся. Куча нюансов и каждый критичен. Хотя деталей мало. Перечислять всё затруднительно, целые форумы этим забиты. По тому советую принять такое правило. Сперва всё приводим в исходное, практически родное, состояние.
Каждый шаг сверяем с инструкциями и советами.
Как первое, действительно, стоит заняться зажиганием. Несмотря на наличе искры на воздухе в цилиндре её может не быть, или недостаточой мощности.
Меняем конденсатор на стоковый, или на конденсатор от «классики», не забываем прозвонить и выложить сюда сопротивлене ВВ обмотки подковы. Так же убедиться что эксентрик не имеет биения. Проворачиваем КВ при разомкнутых контактах и наблюдаем за зазором в прерывателе. Если зазор постоянен или едва заметно меняется то нормально.
Если изменение больше чем 0.15мм то это либо биение магнита либо прогиб КВ, придётся лечить. В тяжёлом случае в какой то момент, когда должно быть разомкнуто, происходит замыкание, такой мотор вообще вряд ли удасться зпустить.
Тут как говориться «делайте что-нибудь» и отписывайте результаты, если заметим несоответствие подскажем.
Antoha,Золотник — это деталь на правой шейке коленвала. При вращении коленвала в нужный момент золотник открывает впускное отверстие на карбюратор. Происходит всасывание смеси.Если золотник сильно изношен, — смесь может не всасываться. Надо определить (по свече) поступает ли смесь в картер. Мокрая — поступает.
Проверяем уровень топлива в карбюраторе.
На картинке какие то ч удаки поставили коленвал на роликовые подшипники. На самом деле там шариковые. Если люфтит левый подшипник, — то проверяем люфт зазора в контактах. Если изношен молоточек контакта — то искра может быть не вовремя. Не заведёте никогда.
Вот ещё классический попадос начинающих дешководов. Возле ВВ вывода «подковы» всё должно быть тщательнейшим образом расчищено и протёрто, держатель ВВ провода тоже. Искра в цилиндре появляется при более высоком напряжении чем на воздухе. Может пробивать не зазор в свече а бить по поверхности катушки в районе лепестка и по изолятору держателя. По этом на воздухе всё ОК.
Если есть другая подкова, даже неисправная, то есть смысл перейти на внешнюю бобину, как предложено выше
Золотник походу нормальный, проверили. Топливо в цилиндр поступает. Попробуем поставить высоковольтную катушку от Луаза, чтоб искра была мощнее. Проверил щупом зазор между контактами он равен 0.8 мм. Походу это многовато. Буду регулировать.
Как что-то сделаю отпишусь.
Ставте сразу от ЗИЛ 135 Луна М. Хрен с ней, с Америкой
Максимальный зазор в контактах = 0,3 мм.
0.8 это точно, многовато, аки до Амерыкы
Есть ещё такой приём, пользовался в молодости. Для первого запуска после переборки, или для запуска двигателя в неизвестном состоянии, первоначально ставил зажигание за 2-2.5мм до ВМТ. Это резко упрощает задачу. Можно вплоть до 1.5мм запозднить, но тогда есть опасность что при попытке чуть газануть мотор будет тухнуть.
Кстати зазор в свече тоже не стоит задирать, ставим мануальный, особенно при первом запуске. Потом сориентируетесь как лучше, тем более на ходу. Но в начале есть смысл облегчить пуск.
Разрыв контактов должен быть за 3 мм до вмт, лампочку с батарейкой подсоедините, и по ней выставляй те, или по тестеру с пищалкой, и пофиг на зазор, в совкомоторах все кривое.
Источникмопед Рига-12/Рига-4. Инструкция по эксплуатации.
Привет всем:)
Хотя запись эта пожалуй больше заинтересует любителей двухколесной мототехники.
В прошлом году уже рассказывал вот здесь www.drive2.ru/l/5225624/, что у нас с сыновьями имеется в распоряжении мопедик двухскоростной Рига в довольно неплохом состоянии.
Собственно вот он. Окраска конечно не оригинальная…Есть мысли восстановить в оригинальной расцветке.
Но во всяком случае зимой и летом движок S-57 заводится с пол-оборота:) да и разгоняется как выяснилось до 50-55км/час вполне уверенно. Думаю для самоделки собранной из двух мопедов Рига-12 и Рига -4 это вполне неплохо!:)
Ребята мои подрастают и вполне закономерно появилось желание технику эту изучить поподробней, а если получится и реставрировать до оригинального состояния.
Короче говоря кому есть интерес, вот две Инструкции по эксплуатации
Скачивайте кому необходимо. У меня бесплатно:)
А также чтобы не быть голословным выложил пару фото и видео где пробуем с сыном нашего «конька-горбунка» на ровном асфальте.
Правда маслица в бензин перелили. Дымит малость:))
Добро пожаловать в РетроМотоКлуб !
Источник
Имеет право на существование в 2020 году: Как восстановить мопед Рига-22
Купить мокик можно за 6 000-30 000 рублей, всё зависит от состояния.
Рига-22 считается одним из самых известных мопедов в СССР, который «перешагнул» своего «Шестнадцатого» предшественника. Он прославился модернизированным 1,8-сильным двигателем Ш-62М, который разгонялся до 50 километров в час и работал в паре с новой 6-ступенчатой коробкой передач и усиленным сцеплением.
Несмотря на популярность в Советском Союзе, про Ригу-22 почти никто не помнит, однако недавно в сети рассказали, как восстановить мопед. Автомеханики на YouTube-канале «РУБЛЁВКА» купили себе Ригу-22 в родной краске, после чего попробовали завести мопед, и это спустя 30 лет простоя. Цена Риги-22 на российском рынке варьируется в районе 6 000-30 000 рублей.
Так как есть — не завёлся
Итак, первым делом специалисты проверили искру зажигания и замеряли уровень компрессии в цилиндрах. 7,7-8,5 показал прибор, что говорит о перспективности мотора. Казалось бы, оставалось только завести, но именно здесь возникли первые проблемы. Обозреватели заявили, что Рига-22 был в грязном состоянии и был максимально засаленным, что могло повлиять на его работу.
Наличие датчика зажигания и звёзд — не повод радоваться
Второй этап включает в себя регулировку устройства бесконтактного зажигания, для чего нужно снять крышку, а это также, как на советском мотоцикле «Восход». В процессе выяснилось, что с датчиком зажигания, верхней и нижней звёздами всё в порядке, а значит осталось поставить бак и попробовать завести Ригу-22 1986 года выпуска. Кроме того, перед запуском движка необходимо проверить уровень бензина, и включить резерв.
Фото: YouTube, канал «РУБЛЁВКА»
Проблема в жуках, которые засорили карбюратор
Поскольку мокик так и не завёлся, механики почистил карбюратор и диски сцепления, слив оттуда полстакана масла. Также обозреватели поняли, что нет втулок, которые они заменили на простые горлышки от пластиковых бутылок, предварительно обрезав все лишнее и пошкурив их изнутри. Только после всех перечисленных мероприятий, Рига-22 ожил и завёлся.
По итогу механики доказали, что Рига-22 имеет право на существование в 2020 году. Остаётся приложить немного усилий и завести мотор, а после придать мокику презентабельный внешний вид.
Фото: YouTube, канал «РУБЛЁВКА»
Для этого надо вычистить всю грязь с конструкций мопеда, помыть его с помощью бензина и тряпки, а после зашпаклевать раму эпоксидной смолой и зачистить. Что касается покраски, то обозреватели использовали акриловую краску, а колёса отвезли на автомойку.
ИсточникРеставрация мопеда Рига 4
Реставрация Советского мопеда Рига-4 пошаговые фото реставрационных работ 80 шт представлены далее. Мопед Рига-4 выпускался в Латвии на Рижском мотозаводе специализирующемся на производстве мопедов и мокиков. Завод носил в Советское время название “Саркана звангине” что в переводе с Латышского означает “Красная звезда” годы выпуска 1958-1998 годы.
Мопед -это мечта каждого подростка, так и в Советские годы мопеды очень ценились, а обладатель такой техники заведомо пользовался мальчишеской завистью и таким же уважением среди сверстников )
ТТХ
В те годы мопеды приравнивались к велосипедам, что не требовало прав на управление ТС. Рига-4 имела 2 скорости. Рама гнутая труба большого диаметра. Подвеска пружинная без гидравлики, масса 48 кг, мотор С-52 “Вайрос” Латвия 2 х тактный 49,9 см³ мощностью 2 л/с. Переключение передач осуществлялось ручкой сцепления 1 вверх 2 вниз.
Тросик спидометра идет от двигателя, а не от колеса как на предыдущих моделях. Заводилась Рига 4 педалями.
С развалом СССР и обретением Латвией независимости, малокубатурный транспорт оказался неинтересен гостеприимной Европе, а родственники первого владельца отсудили часть фабрики, но производство налаживать не стали, сейчас корпуса фабрики превращены в руины, да собственно как и все производство некогда Могучей и Великой Державы…
Но любовь к Советской мототехнике еще теплица в сердцах Патриотов, что подвигает этих замечательных людей реставрировать и восстанавливать из небытия Легенды СССР
Автором данного проекта является Михаил Игнатов. Достался мопед по наследству от Отца, катался в школьные и студенческие годы, а потом начались совершенно иные увлечения да и жизнь. Мокик с тех пор стоял и ржавел во дворе дома, но недавно решено было заняться реставрацией, а что из этого получилось смотрите далее.
Пошаговые фото реставрации мопеда Рига 4
Вот в таком удручающем состоянии находился мопед автора, потому как много лет простоял на открытом воздухе возле дома, но хотя благо под крышей. Да, природа выполнило свое дело и металл покрылся слоем ржавчины, алюминий стал окисляться, краска выгорела на солнце, обтяжка сидения потрескалась, поролон местами затвердел.
Так что работы у автора впереди очень и очень много, все предварительно полностью было разобрано до винтика) Вилка мопеда Далее мастер решил взять под восстановление еще один мопед, состояние которого не чуть не лучше первого. Самодельная системS зажигания типа МАГНЕТО )) Двигатель более менее в нормальном сохране.
Крылья проела ржавчина, есть следы механических повреждений помимо коррозии. Время неумолимо уничтожало раритет) Предварительно автор разобрал мопеды по запчастям и подготовил для перевозки в фирму специализирующуюся на пескоструйной обработке металлических поверхностей.
Благодаря пескоструйному аппарату можно быстро и качественно очистить поверхность от краски, ржавчины и прочего три…ра)) такой аппарат можно сделать самостоятельно, инструкцию смотрите здесь это поможет Вам обзавестись своим собственным пескоструем пусть самодельным, зато сможете сэкономить на этой операции. Детали после пескоструйки, ржавчина и краска снята под ноль.
Даже после пескоструя на дисках снова полезли рыжики и автор решил их немедленно загрунтовать, а потом уже окрасить. Подножки, одна оригинал и самодел. Мелкие детали перед гальванированием. Двигателя будут расточены, а пока ждут своего часа в гараже. Так же произведена контрольная закупка тросиков, прокладок, уплотнителей и прочих резинок для мопеда.
Затем автор озадачился поиском шильдика, потому как оригиналы были в удручающем состоянии не поддающимися восстановлению. Посидев некоторое время за компьютером в программе Paint мастеру удалось воссоздать табличку, а потом скопировав картинку сделал заказ на изготовление шильдика у специалистов в данной сфере деятельности) Документы кстати на мопед тоже имеются.
Следующий этап -это восстановление сидений мопедов, как видно состояние очень плохое и придется полностью все делать практически с нуля. Из оригинального от сидений остается только металлическая нижняя часть Поролон и обшивка сидений полностью удалены, крепления проварены, зашлифована поверхность и последующее покрытие кадмием, что в итоге придало железу вид нового изделия.
Скобы автор заказывал из Чехии от мотоцикла Ява, что примечательно к мопеду подошли как родные. Перетяжкой сидений занимался специалист своего дела и работа выполнена на отлично. Как говорится “Комар носа не подточит” Скобы пришлись в самый раз. После чего мастер перешел к оцинковке мелких деталей, болтов, гаек и прочего, некоторые детали новые, что то оригинал, вообщем получается покрывать цинком металл. Две детальки, одна оригинал и новодел.
Источник