Мопед Рига 13 как заводить

Эксплуатация и ремонт мопеда Рига-13

Всемирно известный Санкт-Петербургский машиностроительный завод «Красный Октябрь» производил мопеды РМЗ-1.413 (народ их называл «Рига-13»). Это самые удачные машины из класса легких мопедов с объемом движка до 50 куб. см под маркой «Рига». Скорость мопеда РМЗ-1.413 с двигателем Д8М — 40 км/час по ровной твердой дороге.

Топливо для мопеда Рига-13

В топливный бак вмещается 5,5 л горючей смеси (бензин А-76 ГОСТ 2084-78 с маслом М-8В ГОСТ 10541-78 в соотношении 25:1). На 100 км расходуется 1,8 л топлива при скорости 25 км/час. В настоящее время на заправках бензин А-76 не найти. Приходится заправляться А-80 по ТУ 38.001165-97 с октановым числом по исследовательскому методу 80. У этого бензина октановое число по моторному методу такое же как и у А-76, т.е. 76.

А у бензина А-76 октановое число по исследовательскому методу не измеряется, измеряется только по моторному методу. Получается, что бензины А-76 и А-80 одинаковые, только ГОСТы разные.

рига 13 запуск без предварительной подготовки

Заливать в бензобак необходимо только уже готовую смесь, и ни в коем случае нельзя готовить топливную смесь непосредственно в баке мопеда!

Двигатель Д8М одноцилиндровый с воздушным охлаждением, карбюраторный, двухтактный с кривошипно — камерной продувкой. Коленчатый вал вращается со скоростью до 5000 оборотов в минуту. Развивает мощность 1,1 л. с. Смазка движка производится маслом, добавленным в бензин. Можно также добавить масло М12ТП ТУ 38.101.956-83 в соотношении уже 50:1.

В головку цилиндра закручивается свеча зажигания А17В или А23 ОСТ 37.003.081-87 с установленным зазором 0,5. 0,6 мм.

Для трансмиссии в двигателе применено полусухое фрикционное сцепление с двумя дисками.

Электроэнергию для нужд мотора и мопеда производит магдино. Магдино состоит из генератора низкого напряжения, включающего ротор и статор с двухобмоточной катушкой, прерывателя, конденсатора, высоковольтного трансформатора ТЛМ-3.

Схема электрическая Рига-13

Состоит из следующих приборов:

• фара,
• переключатель света,
• задний фонарь,
• магдино
• трансформатор
• помехоподавительный наконечник,
• свеча зажигания.

Особенности эксплуатации двигателя

Ротор генератора установлен на коленчатом валу движка и вращается вместе с ним. Слабым звеном мотора является крепление ротора к коленчатому валу — шпоночное соединение. Из-за разбития шпоночного паза на КВ (коленчатом вале) требуется дорогой ремонт КВ (наплавка и дальнейшая расточка паза) или приходится менять коленчатый вал в сборе с шатуном. Поэтому узел требует к себе внимания водителя в процессе всей эксплуатации мопеда.

Необходимо постоянно контролировать затяжку винта кулачка прерывателя. Проверять состояние пружинной шайбы между ротором и КВ и вовремя ее менять в случае износа. Шайба эта не дорогая и вроде незаметна среди других узлов двигателя, но играет огромную роль в увеличении срока эксплуатации двигателя. В случае необходимости замены пружинной шайбы ее нетрудно найти в магазинах автозапчастей для автомобилей. В настоящее время оригинальные запчасти для Д8М в магазинах не обнаружить.

Роторы генератора от двигателей Д8М и Д6 не взаимозаменяемы. Если установить ротор от Д6 на Д8М, то движок заведется без проблем и мопед будет бегать также резво, но не будут работать световые приборы мопеда Рига-13. При включении освещения двигатель глохнет, вырабатываемой электроэнергии не хватает на образование искры зажигания.

Не следует ездить на мопеде со скоростью менее 10 км/час, так как это приводит к перегрузке мотора. Лучший и экономичный режим движения 25. 30 км/час. При обкатке нового мотора или после кап. ремонта минимальная скорость — 12 км/час и номинальная не более 30 км/час.

Ремонт двигателя мопеда

После наезда 3000 км возможно появление неисправности: перегрев двигателя и неразвитие номинальной скорости движения. Для устранения этого следует очистить поршень, головку и окна цилиндра от нагара. Работу лучше выполнять на снятом движке. Но можно и не снимать двигатель с мопеда. Порядок следующий:

• снять цилиндр с двигателя, не отсоединяя головку;
• очистить сферические поверхности поршня и головки от нагара скребком из мягкого материала (цветного металла), не допуская попадания нагара в полость картера;
• проверить как перемещаются кольца по глубине канавок. Если кольца не перемещаются, или перемещаются с трудом, поршень требуется отмочить в керосине или в солярке, и после этого многократным перемещением колец по глубине канавок добиться их свободного перемещения. Если этот способ не привел к нужному результату, то придется снять кольца и очистить канавки поршня от нагара.
• очистить от нагара выхлопные окна и патрубок цилиндра;
• промыть поршень и цилиндр керосином;
• установить цилиндр на мотор.

Не рекомендуется без острой необходимости снимать головку с цилиндра. Это избавит от ненужного нарушения герметичности разъема. Если это все-таки потребовалось и произошло, то после снятия головки цилиндра тщательно очистите сопрягаемые поверхности, поставьте новую прокладку (номер детали Д6-01-017), которая имеется в комплекте запчастей и, заворачивая гайки крест-накрест, обеспечьте их равномерную затяжку.

Замена цилиндра или поршня

Если возникнет необходимость замены цилиндра или поршня, то не следует устанавливать поршень I группы в цилиндр II группы. Обозначение группы поршня и группы цилиндра отмечены цифрой 1 или 2.У цилиндра — на торце фланца, а у поршня — на днище. Диаметры цилиндра или поршня второй группы больше первой.

Поршень возможно изготовить самостоятельно. Делать его требуется из сплава алюминия марки АЛ-26 или АК-4-1. Необходимо точно воспроизвести размеры заводского экземпляра. Механическая обработка предпочтительнее (заготовку выточить на токарном станке, а затем фрезеровать внутренние части).

Поршневой палец

При замене поршня рекомендуется заменить поршневой палец. Но делать это не обязательно — только в случае заметного износа. На верхнем фото износ на пальце заметен не только визуально, но и при измерении обнаруживается эллипс в шейках для поршня.

Пальцы поршневые Д6 Фото 4

Материалом для пальца служит сталь, а поверхностный слой обработан закалкой ТВЧ. Палец имеет форму пустотелого цилиндра с глухой перегородкой посередине на расстоянии 15 мм от торца. Диаметр пальца — 10 мм, длина — 33 мм. Для замены или снятия поршневого пальца с поршня требуется сначала снять стопорные кольца с поршня. Затем нагреть поршень до 60 градусов С и выпрессовать палец.

Правила эксплуатации мопеда

В зимних условиях двигатель Д8М эксплуатировать можно. Но в это время года сложно управлять мопедом. Поэтому в целях длительного хранения, движок необходимо законсервировать. Для этого выполняются следующие работы:

• двигатель очистить от грязи, снаружи обмыть керосином, насухо протереть тряпкой;
• завести мотор и прогреть его;
• из бака слить топливо;
• приготовить консервирующую смесь, состоящую из 40 куб. см масла и 60 куб. см бензина;
• из цилиндра вывернуть свечу, а из карбюратора вынуть дроссель. Залить через отверстие для свечи в цилиндр 10-15 г, а через отверстие дросселя в карбюратор 40-50 г смеси, проворачивая при этом двигатель педалью, или задним колесом мопеда.
• Ручку управления муфтой сцепления, тросик протереть тряпкой, смоченной керосином.

Двигатель не запускается по нескольким причинам:

• топливо не подается в карбюратор,
• скопление излишнего топлива в картере (можно обнаружить по мокрой свече, вытекании топлива из глушителя),
• неисправность в системе зажигания (нет искры на свече),
• неисправность управления дросселем карбюратора.

Причины непоступления топлива в карбюратор:

• нет топлива в баке,
• закрыт топливный кран,
• засорилось отверстие пробки топливного бака,
• засор жиклера карбюратора.

Хотите заработать на мопед, не отходя от компьютера? Кликайте на ссылку ниже:

Комментарии и вопросы про запчасти дырчика можно задать в письме с помощью обратной связи на сайте.

О САЙТЕ

МотоХод — сайт о мобильной маломощной технике, о небольших двигателях. Здесь затронуты некоторые пункты Правил дорожного движения касательно транспорных средств. Имеются ссылки Руководств по экслуатации. Рассказано о двигателе Д8М с мопеда Рига-13.

Связаться с нами

Источник

Модернизация и усовершенствование мопеда Рига 13 своими силами

Производство мопедов «Рига» серийно началось 59 лет назад. Тогда был 1958 год. Первым мопедом была модель «Рига-1». Производство этой мотоциклетной техники полностью закончилось в 1998 году. А что касается мопеда Рига 7, то его серийное производство началось в 1969 году. Все модели оснащались бензиновыми одноцилиндровыми двигателями разной мощности.

Это были надежные односкоростные и двухскоростные транспортные средства. Кстати рабочий объем этих моторов доходил до 50 см³. Максимальная скорость движения последних моделей мопед Рига 13 составляла 60 км/ч.

Особенности мопеда

Выпуск мопедов Рига 7 осуществлялось вместе с моделью «Рига-5», которая в то время еще не была снята с серийного производства. Однако ее полностью прекратили выпускать в 1971 году. Определенная примечательность мопеда Рига 7 заключалось в двигателе «Д-6», у которого хватало мощности на длительные поездки, на переднюю фару, а также стоп-сигнал. В отличие от предыдущих моделей, эта выпускалась с взаимозаменяемыми колесами, хромированным глушителем и бардачком для инструментов.

Технические характеристики изделия:

• Длина – 186 см.
• Ширина – 65 см.
• Высота – 105 см.
• Рама трубчатая.
• Мощность двигателя составляет 1,2 лошадиные силы.
• Пружинные амортизаторы.
• Телескопическая передняя вилка.
• Расход бензина на 100 км – не более двух литров.
• Максимальная скорость движения – 40 км/ч.

Технические и эксплуатационные характеристики мопеда Рига 11

Односкоростная модель Рига 11заменила «Ригу-7». Ей придали более стильный внешний вид и снабдили мощными колесами. Двигатель остался тот же – «Д-6». Однако модель оказалась довольно тяжелой, а рама – не совсем прочной. Кроме того, оригинальный топливный бак доставлял определенные неудобства при езде в гору.

Если в нем оставалось мало бензина, то он не поступал в камеру сгорания.

• Длина – 197 см.
• Ширина – 75 см.
• Высота – 150 см.
• Амортизаторы пружинные.
• Телескопическая передняя вилка.
• Максимальная скорость движения – 40 км/ч.

Мопед Рига 12

Двухскоростная модель оснащена двигателем «Ш-57», в котором присутствуют педали велосипедного типа. Они помогают владельцу мопеда Рига 12 въезжать на крутую гору. Модель оснащалась топливными баками разных форм. Этот мопед отличался от «Риги-16» укороченным сиденьем и багажником меньшего объема.

Технические характеристики модели Рига 12:

• Длина – 197 см.
• Ширина – 74 см.
• Высота – 116 см.
• Мощность одноцилиндрового двигателя – 2,2 лошадиные силы. Рабочий объем – 49,8 см³.
• Более современный усовершенствованный руль.
• Максимальная скорость движения – 50 км/ч.
• Вес – 75 кг.

За что советские люди любили мопед Рига-13?

Мопед, у которого педали от велосипеда – в Советском Союзе такая конструкция не у кого не вызывала удивления. Наоборот, этот транспорт пользовался большой популярностью у советских граждан. Ведь чтобы ездить на таком мопеде, не нужны были права, поэтому он был настоящей палочкой-выручалочкой в городе и на селе.

Многие экземпляры до сих пор в рабочем состоянии, и, если есть запчасти, будут на ходу ещё долгое время. Отечественные мопеды в 80-е годы достигли пика популярности, и Рига 13 – типичный представитель этого класса. Рижский мотозавод был основан в далёком 1927 году, как компания, производящая дорожные велосипеды. После Великой Отечественной войны он получил новое имя «Саркана звайгзне» (латыш. Sarkanā zvaigzne) — Красная звезда.

В 50-е годы на заводе начали выпускать малокубатурную технику, в первую очередь, мопеды, которые, учитывая климат Прибалтики, использовались населением почти круглый год. Вскоре латышские мопеды оказались востребованы по всему Советскому Союзу.

Мопед Рига-13 сошел с конвейера в 1983 году и стал чемпионкой по продажам. С виду он напоминает тяжелый велосипед: трубчатая рама, руль и педали. Зато положение 5,5-литрового бензобака спереди, как у мотоцикла, придавало ему солидности. Вилка – телескопическая. На ней закреплена фара.

Эти мопеды раскрашивали в 2 цвета, и чаще всего, рама была синяя, бак и крылья белые. Колёса большие – 19-дюймовые. Тормоза – барабанные. Выхлопная труба снабжена длинным глушителем. Сзади имеется небольшой багажник для перевозки грузов.

На самой первой модели Рига-13 ставили маленькие двигатели Д6. Это карбюраторный одноцилиндровый 2-тактный двигатель с рабочим объёмом 45,5 куб.см. мощностью 1 лошадиная сила. С такими характеристиками не нужны были ни права на вождение, ни регистрация в ГАИ.

Чтобы завести мотор, нужно выжать сцепление и раскрутить педали. Учитывая, что скорость одна, желательно подгазовать, трогаясь с места. Поначалу мопед движется тяжеловато, но в случае чего можно помочь педалями. Максимальная скорость достигает 50 км/ч, а больше и не нужно.

Центр тяжести у мопеда высокий, поэтому чтобы маневрировать, нужна сноровка. Передняя вилка с амортизаторами, задняя подвеска жесткая, поэтому на ухабах трясет. Не спасает даже сидение с пружинами. А вот по асфальту Рига-13 идёт достаточно мягко. Расход топлива очень маленький, но, если оно кончится, всегда можно дотянуть на педалях.

Эта техника была настоящей палочкой выручалочкой и в городе, и на селе. Она решала проблему нескольких километров, когда пешком долго, а на велосипеде тяжело. Дешевизна, доступность и отсутствие проблем с правами и регистрацией – вот секрет массовости мопеда Рига-13.

Источник

причины почему не заводится мопед Рига 13 | Видео

Так вроде Рига13 должна на 76-м бензине работать.
На бедной смеси, бывало, свечи быстро накрывались.
Уже не помню, вроде воздушный фильтр как-то поворачивался, типа подсос.

Сергей Прохорв:

Получше закрути головку цилиндра, проверь поршневые кольца, и поставь сцепление, и отрегулируй карбюратор. просто закручивай болт богатой и бедной смеси на карбюраторе. и пробуй завести, не получится. купи комплект двигателя ф-50, ф-80 4 тысячи рублей, доставка 300 рублей 🙂

почему не заводится мопед Рига 7 даже не схватывает искра есть везде

0.4мм.
— Контакты чуть-чуть зачистить, лучше всего алмазным надфилем или качественной пилкой для ногтей 🙂
— Конденсатор в магнето обязательно должен быть (можно взять автомобильный или от старого радио 0.22мкфХ400в). Присоединяется между массой и точкой соединения контакта с проводком от катушки.
— Контакт может пробивать на массу — проверить.
— Магнит на валу и контакт на магните зафиксированы шпонками в заводском положении.
— Длина искры с провода — как минимум миллиметров 5 (сжатая смесь в цилиндре пробивается хуже).
— Зазор в свече — около 0.6мм (больше не пробьёт, меньше — не загорится).
— Изолятор свечи изнутри очистить железной щёткой, смотреть, чтоб был не
треснутый, лучше взять новую (хоть любую с короткой резьбой для начала).
— Свечной колпачок должен быть чистым, особенно изнутри. Для начала можно привинтить провод прямо к свече.
— Провод к свече лучше взять старого образца со сплошной медной жилой (у новых тонкая жилка навита на чёрную хрень).
— Контакт между проводом и катушкой магнето проверить и очистить.
— Вообще родное Д-шное зажигание — аццкий кусок, так что относимся к нему внимательно.

По зажиганию всё. Далее 🙂
— Компрессия в цилиндре нормальная (в идеале — колесо не должно проворачиваться, если тащишь мопед за руль). Если нету — то:
— Проверить прокладку под головкой (сплошное кольцо из мягкой меди или
алюминия), целость и плоскостность сопрягаемой поверхности головки.
Затягивать головку крест-накрест равномерно!
— Внутренняя поверхность цилиндра — без царапин и задиров, зеркальная.
— Кольца на поршне — оба есть:), легко двигаются в канавках, зазор в
стыке — десятые доли миллиметра, стык не попадает на окна в цилиндре.
— Поршень не сильно болтается в цилиндре (в идеале зазор 0.1мм). без
царапин, задиров (менее критично, чем цилиндр) и не дырявый (=
— Прокладка под цилиндром есть и не рваная (можно сделать картонную).

Теперь заводим:
Откручиваем косой винтик внизу корпуса движка, прокручиваем вал, сливается чОрная жижа 🙂 Закручиваем на место.
С карбюратора скручиваем фильтр (если нету — покупаем родной или
приспосабливаем дешёвый «нулевик» от скутера). Заливаем в горловину
карба примерно 5 кубиков бензина (лучше 80-го! ) с моторным маслом 1:20.
Можно полкубика масла и пшикнуть эфирной пусковой смесью для автомобиля.
Пробуем завестись. Если дал хоть пару вспышек — считай, победа 🙂
Разбираем-моем-продуваем карбюратор, смотрим, чтобы поплавок был не
дырявый, а игла — не царапаная-не гнутая. Прокладка под карбюратором —
есть, не рваная, картонная 🙂 Часто бывает изношен золотник — латунная
втулка на правом конце коленвала под карбюратором, при этом заводится,
но с трудом. Может быть пробита прокладка между половинами картера —
проверить, но эт редко и придётся половинить мотор. Можно сделать из
картона, но не сильно тонкого, чтобы не распёрлись подшипники коленвала.

Вот такой это хитрый двигатель, да помогут Вам дырчик. су и мопедист. ру 🙂

Если не завелось — купить китайский Д-шник, он же «веломотор Ф-50» или «Ф-80» в мировых моторах или мото18 за 4 тыщи плюс доставка 300:).

Не заводится двигатель на «Риге», «Дельте», «Карпатах», «Верховине», или еще на чем нибудь.

Для того, что-бы двигатель завёлся, не нужно создавать новую тему.
Это главная мысль.

Исправный, отрегулированный двигатель пускается в холодном состоянии после двух-трёх нажимов на пусковую педаль, а в горячем – после одного нажима.

При пуске холодного двигателя с помощью воздушной заслонки (корректора) и утопителя поплавка производят обогащение горючей смеси. При позднем зажигании пуск всегда затруднён. Большое опережение зажигания во время пуска недопустимо, так как при раннем воспламенении рабочей смеси кривошип, получая встречный толчок, поворачивается в обратном направлении, резко отбрасывая кверху пусковую педаль. Это может привести к повреждению механизмов.

Перед пуском 2-3 раза нажимая пусковую педаль, прокручивают коленчатый вал для впуска горючей смеси в цилиндр. Затем включают зажигание. При следующем нажиме на пусковую педаль в двигателе должны начинаться вспышки рабочей смеси. В холодную погоду для впуска смеси иногда нужно 4-5 раз прокрутить коленчатый вал.

Если вспышек не произошло, то выжидают 1-2 минуты, чтобы топливо испарилось, и вновь нажимают на пусковую педаль. Зимой для облегчения пуска применяют легкоиспаряющиеся топливо, а при температуре ниже -25 градусов в цилиндр впрыскивают немного легковоспламеняющегося бензина (желательно добавить к нему 20% эфира) или нагревают свечу зажигания. Для облегчения пуска, в особенности зимой, у двигателя должна быть хорошая компрессия.

При пуске горячего двигателя обогащать смесь не рекомендуется; Дроссельный золотник открывают на одну треть или на половину его хода, а при перегреве перед пуском двигатель продувают воздухом, т.е. медленно прокручивают коленчатый вал при полностью открытом золотнике. Во всех случаях при затруднениях пуска горячего двигателя необходимо первую попытку делать при полностью открытом золотнике, а при повторных попытках постепенно прикрывать дроссельный золотник. Если первую попытку пуска сделать при слегка открытом дроссельном золотнике, то произойдёт чрезмерное обогащение смеси. При этом пуск станет возможным только после продувания двигателя воздухом.

Если после многократных попыток двигатель пустить не удалось, то необходимо выяснить, имеются ли все необходимые условия для его пуска.

Для пуска двигателя необходимы следующие условия:

1 Хорошая искра в свече зажигания. Наличие искры проверяют следующим образом. Снимают со свечи зажигания провод и подносят его к «массе», например к рёбрам цилиндра. Достаточно сильная искра должна пробивать искровой промежуток не менее чем в 4 мм. Причина неисправности свечи – копоть на свече зажигания; искровой промежуток меньше 0.4 мм
2 Наличие рабочей смеси в цилиндре. Если после нескольких предпусковых прокручиваний коленчатого вала при включенном зажигании не произошло вспышек, то вывёртывают свечу зажигания. При наличии рабочей смеси в цилиндре свеча должна быть влажная. Если свеча зажигания сухая, то её опять ввёртывают в цилиндр и делают ещё несколько попыток пуска двигателя, обогащая смесь.

У прогретого двигателя, в котором при прокручивании коленчатого вала не происходить вспышек, наличие рабочей смеси в цилиндре подтверждается выходом из глушителя паров несгоревшего топлива. Для обогащения смеси утапливают поплавок и прикрывают воздушную заслонку (корректор). Если горючая смесь не поступает в цилиндр, несмотря на вытекание топлива из карбюратора, при утопленном поплавке, то проверяют, не засорились ли жиклёры и каналы к ним. Если при утопленном поплавке топливо не вытекает, проверяют, есть ли в баке топливо и поступает ли оно через кран в карбюратор.
3 Правильная установка зажигания. Начало размыкания контактов в прерывателе должно совпадать с положением поршня в В.М.Т. или происходить с опережением, т.е. когда поршень не дошел до В.М.Т. на 1-2 мм. Если это условие не соблюдено, то и при сильной искре пустить двигатель не удастся.
4 Необходимо проверить, не засорен ли воздухоочиститель и не препятствует ли выходу выпускных газов глушитель вследствие смятия или засорения.
5 Достаточная ли компрессия в цилиндре. Компрессию в цилиндре проверяют по изменению сопротивления при прокручивании коленчатого вала пусковой педалью без свечи зажигания и со свечой в цилиндре. В первом случае сопротивление прокручиванию незначительно. Во втором случае у исправного сопротивление сильно возрастёт.

Более тонкая проверка производится с помощью компрессометра. Обычно мотоциклист с достаточной точностью определяет компрессию без приборов. Если коленчатый вал туго прокручивается без свечи зажигания, то это является следствием загустевания масла в холодную погоду. Ухудшение компрессии в цилиндре происходит вследствие износа поршневых колец и цилиндра, завальцовки поршневых колец в канавках, неплотного соединения головки с цилиндром, неплотно завёрнутой или негерметичной свечи зажигания.
6 Нормальный состав топливной смеси. Содержание масла в бензине не должно превышать обычную норму, т.е. 40гр. масла на 1000гр. бензина.
7 Наличие компрессии в картере. При недостаточной компрессии в двигателях с нарушенной герметичностью картера (сальники коленвала) во время впуска и продувки в цилиндр проникает наружный воздух, а горючей смеси поступает мало, причём значительная часть её вытесняется через неплотности при движении поршня вниз.

Двигатели с недостаточной компрессией в картере характеризуются затруднённым пуском, т.е. для пуска требуется несколько десятков толчков пусковой педали при утопленном поплавке и закрытой воздушной заслонке. В некоторых случаях пуск их удаётся только с хода. Такие двигатели работают только при частоте оборотов выше средних и не развивают полной мощности. Ухудшение компрессии в картере происходит вследствие снижения компрессии в цилиндре, ослабления затяжки болтов и гаек скрепляющих половинки картера, повреждения прокладок между цилиндром и картером и сальников на коренных шейках двигателя.

Если все условия выполнены, то исправный двигатель должен начать работу. Если же вспышек не происходит, не следует спешить в двигателе что-либо регулировать, или разбирать его. Часто отсутствие вспышек является следствием излишне богатой смеси. Даже среди однотипных каждый двигатель обладает некоторыми особенностями при пуске.

Если двигатель сильно нагрет, для облегчения пуска следует дать ему остыть.

Если пуск осуществляется только после многократных нажимов на пусковую педаль, необходимо устранить неисправности для обеспечения лёгкого пуска.

Видео-ответ

Это видео поможет разобраться

Двигатель Д-8 от веломопеда Рига-13-не заводится.

9 лет на сайте
пользователь #474721

Всем привет недвно купил веломопед Рига-13. В первый же день ездили на нём часа 4 без перерыва но иногда возникала проблемма. Двигатель то тянул вес в 60 кг, то нет. Отрегулировали карбюратор и всё было нормально ехал 50-60 км в час с весом в 120 кг.Постоял он один день и не заводится.3 часа колдовали и завели работал с хорошими оборотами и тянул хорошо, но проехав 2 минуты резко заглох. Потом ещё 3 часа перебирали карбюратор и в итоге ничего. ПОМОГИТЕ ЧЕМ

вот фото мопеда

15 лет на сайте
пользователь #44930

Херово конечно, надо чота делать Может педали протереть? И добавь фотку с другой стороны, а то диагноз трудно поставить

9 лет на сайте
пользователь #474721

Педали тут причём?
вот фото с другой стороны,даже с разных

10 лет на сайте
пользователь #315974

lizkal, сними цилиндр, проверь ЦПГ на предмет износа, проверь трубу, мож забита нагаром, свечуколпаккатушкубронепровод.

9 лет на сайте
пользователь #474721

izerli, завтра разберём движок и посмотрим, глушак вроде норм дымит,свеча совецкая это стрёмно, катушка тоже обмотана изалентой а броне провод который идёт на свечу тоже стоял совецких времён. Завтра всё сделаем и я отпишу вам.

izerli, да и ещё какой колпак?

izerli, да и ещё пока ковырялись в карбюратере нашли изъян. Болт который стоит вертикально в низу карбюратора в нём сорвана резьба и нет прокладки тоесть он не герметичен, и из него покапывает бензин. должен ли вообще быть карбюратор герметичен?есть ли там давление? или просто нужно закрутить чтоб бензин не тёк?

Ответы знатоков

оГЛУШИТЕЛЬный ПЁС:

ТераФлю в бак насыпь (1 пакет на 3 литра бенза) он чихать и перестанет.)

денис 78RUS:

неправильно выставлено зажигание

Владимир Павловский:

Если чихает в карбюратор, то гдето подсасывает воздух, если в выхлопную, то позднее зажигание, барахлит свеча или залит.

Л.С.:

аллергия она у всех..летом

Виктор Русаков:

зажигание выставляй, оно имеет свойство сбиваться, поршень поднимаеш в вмт, потом назад отводиш на 2 мм и в этот момент контакты прерывателя должны идти в разрыв

Турист:

Посмотри проходную втулку, через которую проходит ВВ провод, нет ли трещины. Может массировать и для свечи искра будет слабоватой (на вывернутой будет а в цилиндре при давлении нет). В детстве мучился, потом нашёл прогар втулки, заклеил эпоксидкой и ездил.

Зачем ты это читаешь?:

значит слишком богатая смесь, больше кислорода! заливать не должно!

Евгений Смородинов:

нет компрессии. много топлива. искра не в тот момент

ваыы ааыфаыв:

Может прокладку на головке цилиндра продавило

Мопед Рига 22 с двигателем Ш-62 все есть но он не заводится

Все есть но он не заводится??? есть искра, есть топливо, есть компрессия, зажигание выставлено на мертвой точке, даже свеча порой бывает мокрая если долго дергать киг стартером, все не как понять не могу почему так, свечу поставил только сегодня новую в обед.

не фига упрямо не заводится

Включи в розетку

регулируй карбюратор только в нём причина, или искра плохая

3 причины может быть:
Карбюратор!

Свеча (искра плохая или нет вообще) !

попробуй провод к свечке на расстоянии подержать и стартер покрутить, если искра есть то смотри каарб и воздушный фильтр!

Раз не заводится, значит чего-то нет!

эт нормальна забудь пра мертвую точку выстави зажегание по искре тоесть выкручеваем свечу дергаем киг старт запаменаем какая искра затем нахаляву имена на халяву крутим зажегание и смотрим какая искра она должна быть токая што слона убьет пробуем завести незаводитца снова пакрутили зажегание завелся крутим зажегание пока нестанет арать как резаный все можна ещо в цылиндр бензина залить если завидетца затем заглохнет чистим карб я все дества правазился с этими мопедами

Вы Алексей неправильно зажигание выставили. На двухтактных моторах искра должна возникать 2,5-3мм не доходя до верхней мертвой точки. Да попробуй конденсатор поменять за это время должен уже сдохнуть. Зазор на свечке поменьше установи 0,6мм энергия искры больше будет!

Причин может быть много вот одна: провода датчика холла прикручены наоборот в результате движок заведется при повороте генератора на

Источник